Y por fin llegó el día, 25 de julio, en el que iniciaremos una nueva aventura, en esta ocasión por el Cáucaso, en las mismas fronteras entre Europa y Asia.
Antes de empezar, una pequeña muestra en ilustraciones de los paisajes montañosos, cañones, barrancos, monasterios, pueblos, personajes, ciudades, pueblos, culturas, religiones, gastronomía..., y otras muchas curiosidades que nos depararan este bello recorrido por Armenia y Georgia, y así poco a poco adentrándonos en estas tierras...
Ganas de empezar, empecemos...
Llegado el mes de febrero, ya empezamos a planificar la ruta por los tres países del Cáucaso: Armenia, Georgia y Azerbaiyan. Lo primero que había que ver era la combinación de vuelos. Lo ideal era hacerlo lineal, llegada a Armenia, después Georgia, y vuelta desde Azerbayian, o viceversa.
Nota importante: el paso fronterizo entre Armenia y Azerbayian está cerrado permanentemente (conflictos culturales y políticos) , por lo que obligatoriamente habrá que pasar por Georgia.
Teniendo en cuenta que en el mes de febrero todavía habían muchas restricciones con respecto al COVID para entrar en algunos países, y la incertidumbre que ello generaba, de si podríamos entrar, barajamos la opción más sólida, una vez visto también el tema de precios de los vuelos, nos decidimos por volar ida y vuelta desde Tiflis, en Georgia, a muy buen precio, 300 €, desde Madrid.
Era hora de distribuir los días por los tres países, y así se planificó:
-Armenia (6 días)
-Azebayian (5 días)
-Georgia (11 días)
Según avanzaban los días y los meses, y una vez reservados alojamientos en los tres países con un itinerario marcado, la frontera terrestre entre Georgia y Azerbayían seguía cerrada, y así hasta dos semanas antes de partir. Cuando intentamos obtener el visado para la entrada de Azebayian nos seguían indicando que por tierra, imposible. Solo por aire desde Tiflis hasta Bakú en Azerbayian.
Visto lo visto, y ya que el plan de la ruta por Azerbayian era de norte a sur, tuvimos que descartar la visita a ese país y reestructurar en plan de ruta y las reservas realizadas. Quedando de este modo:
-Armenia (7-8 días)
-Georgia (14 días)
Información general
Aquí los integrantes de esta ruta caucásica: Rosa y el que lo relata, Antonio
Transporte: como movernos por libre en esos países
Sin lugar a dudas, esta ha sido la parte más complicada, a priori, hasta que se decide la mejor opción, y solo tenemos cuatro, no hay más.
1-Alquilar un coche: Descartado casi desde el primer momento, todo lo que leía sobre estos países lo desaconsejaban: una forma brusca y violenta de conducir, carreteras en mal estado y estrechas en muchas zonas, indicaciones en muchos casos en armenio y georgiano (imposible de entender) adelantamientos suicidas, y animales sueltos de forma permanente, sobre todo vacas, muchas vacas.
Así que nos quedamos con estas cuatro, combinándolas en ambos países
2-Moverse en transportes públicos
3-Coger un coche con conductor
4-Hacer excursiones con agencias locales
5-De forma puntual los taxis (siempre a regatear, siempre, y acordar el precio por adelantado)
2-Moverse en transportes públicos
Para movernos entre ciudades y países cogimos marshrutkas, son furgonetas pequeñas, entre 6 y 18 plazas, que salen cuando se completan (siempre se completaban fácilmente, y con horario aproximado de salida). Muy económicas, exageradamente baratas, y hay que informarse bien del lugar del que se sale...puede ser de una estación central, de una plaza o de una simple calle.
Aunque las distancias no son demasiado largas en kilómetros, si se tardará bastante en llegar, ya que en muchos casos, son por carreteras de montaña, en donde la media no pasa de ,los 50 km/hora.
Estas son las que nosotros cogimos:
1-Tiflis (Georgia)-Yerevan (Armenia): 280 km-6 horas-17 €
2-Yerevan-Tiflis: 280 km-6 horas-20 €
3-Tiflis-Kutaisi (Georgia): 228 km-4 horas-14 €
4-Kutaisi-Mestia (Georgia): 221 km-5 horas-14 €
5-Mestia-Ushguli-Mestia: 46 km-46 km-3,5 horas/2 horas-18 € Día de excursión a Ushguli.
6-Mestia-Tiflis: 467 km-9,5 horas-18 €
3-Coger un coche con conductor
Desde Kutaisi, en Georgia, y a través del guest house en donde nos hospedamos, acordamos precio con un conductor privado para realizar un par de excursiones. Nos ira llevando y recogiendo en cada uno de los lugares que visitemos, además habrá que sumar el tiempo de cada una de estas vistas:
1-Excursión al Cañón de Martvili-Cañón de Okatse-Cuevas de Prometeo-Cascada de Kinchkha: 10,30 horas-150 km-38 €
2-Excursión a Borjomi-Rabati (Castillo de Akhairsikhe)-Castillo de Khertvisi-Vardzia:
14,30-horas-476 km-63 €
4-Hacer excursiones con agencias locales
Desde España contratamos con Getyourguide, que trabaja con agencias locales en destino (en nuestro caso trabajaban con tres: en Armenia Hyurservice y Yerani tour; y en Georgia con Hellogeorgiatour, varias excursiones de un día, cuatro en Armenia y dos en Georgia. Todas muy bien organizadas en tiempos y rutas. Grupo de unos 10-15 personas. Recomendado.
En Armenia:
1-Excursión a Echmiadzin (Vaticano armenio) y Zvarnots, con parada antes en Yereván: 7,30 horas-60 km-25 €. Con Hyurservice.
2-Excursión a Garni, Cañón de Garni, Sinfonía de Piedras y Monasterio de Geghard, con comida incluida: 6 horas-80 km-33 €. Con Yerani tour.
3-Excursión a Lago Sevan y lago Parz. Monasterios de Sevanavank y Hagharstsin. P.N de Dilijan y reserva de animales, con comida incluida: 9 horas-240 km-38 €. Con Yerani tour.
4-Excursión Monasterio de Khor Virap (monte Ararat), Noravank y Tatev (con teleférico incluido para llegar): 16 horas-540 km-48 €. Con Hyurservice.
En Georgia:
1-Excursión a Kazbegi, Gergety Trinity Church, Gudauri y fortaleza de Ananuri: 12 horas-350 km-34 €. Con hellogeorgiatour.
2-Excursión a Mtskheta, Gori, Monasterio de Jvari y Uplistsikhe: 11 horas-220 km-29 €. Con hellogeorgiatour.
5-De forma puntual los taxis (siempre a regatear, y acordar el precio por adelantado)
Pueden resultar muy baratos. Nosotros lo cogimos desde/hasta el aeropuerto de tiflis (unos 16 €) y cuando llegábamos o nos íbamos de las ciudades hasta coger las marshrutkas, unos 2 o 3 € máximo.
Documentación, moneda, horarios
En ambos países, las manillas del reloj habrá que adelantarla un par de horas, al igual, solo habrá que llevar pasaporte, como siempre, con más de seis meses para su caducidad. No hace falta visados.
La moneda en Armenia es el Dram y a fecha de nuestro viaje 1 €= 415 dram y la moneda georgiana es el Lari, siendo 1 €=2,8 lari. Es fácil cambiar la moneda, son muchas las casas de cambio que nos encontramos sin que nos cobre comisión.
Vacunas y enfermedades
No hace falta ningún tipo de vacunación especial, y como siempre es recomendable llevar un buen seguro de viaje, ya que en esos países no es válida la tarjeta sanitaria europea. Nosotros siempre llevamos el seguro de viaje con IATI.
Dormir
Para dormir hay todo tipo de alojamientos, desde grandes hoteles de lujo hasta modesto hostel y guest house. En nuestro caso, esos últimos fueron los alojamientos que utilizamos, oscilando lo precios entre 15-20 €/persona/noche, con muy buena ubicación. Es fácil encontrar alojamientos, son muchos los guest house repartidos por el país, sobre todo en la región montañosa de Svaneti, con muy buena calidad-precio. Incluso se puede ir reservando sobre la marcha.
Entradas de monasterios, templos y mezquitas. otras entradas
La entrada a todo tipo de templos: monasterios, mezquitas, catedrales, iglesias es gratuito, con alguna excepción puntual, en estos casos la entrada está en torno a los 6 €.
Para muchos de los templos es obligatorio para las mujeres entrar con pañuelo cubriendo la cabeza, y sin pantalones cortos. Aunque en todos los templos hay un cestón con faldas y pañuelos disponibles para cualquier persona que lo necesite.
Para otro tipo de entradas:, cañones, ciudades de cuevas, cascadas, espacios naturales, castillos, fortalezas, cuevas, las entradas oscilan entre los 6 y 8 € por persona.
Comidas
Comer es relativamente barato, depende de donde se coma. En las zonas más turísticas los precios suben, pero cuando nos retiramos de estos lugares los precios bajan considerablemente. En cualquier caso estamos hablando de entre 6 y 10 € por persona con bebidas incluida. Llegando incluso a comer por 4 € en zonas más apartadas.
La gastronomía se caracteriza por una mezcla entre la cocina mediterránea y la del Cáucaso, con influencias de la cocina de Oriente Medio, Rusia y los Balcanes. Quesos, carnes (kebab a la parrilla) ensaladas, sopas de yogur...y todo esto siempre enderezado con cilantro picado.
Khachapuri armenio y georgiano, pan de queso coronado con huevo. Lo más típicos y extendido.
Parrillada de kebab con patatas rellenas.
Pkhali, rollitos de verduras relleno de carne
Plato típico georgiano: Khinkali, masa en forma de nódulo de harina y leche relleno de carne.
Pastelitos de miel variados.
Churchkhela armenio y georgiano, dulce tradicional en forma de salchicha procedente del Cáucaso. Sus ingredientes: uva de mosto, nueces, harina, almendras, avellanas, sumergido en un espeso jugo de uva y jugos de fruta seca.
Seguridad ¿Es un destino peligroso?
Para nada, en ningún momento hemos notado ni percibido peligro e inseguridad. Se puede mover libremente en transportes, por la calle y en cualquier otro lugar. Es como pasear y estar por otras tantas zonas de Europa.
Cultura, religión, escritura
La religión mayoritaria en ambos países es la cristiana ortodoxa, (Armenia fue el primer Estado cristiano del mundo), aunque en Armenia también existe la iglesia católica armenia que está en comunión con la Santa Sede, con algunas minorías judías y musulmanas.
Escritura armenia, nació en el siglo V d.C, la dirección de la escritura es de izquierda a derecha. Súper difícil entenderlo.
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Escritura georgiana, nació en año 438, la dirección de la escritura es de izquierda a derecha. Súper difícil entenderlo.
Zonas confiltivas de Armenia y Georgia
Georgia: En el año 2008, 7 de agosto, conflicto bélico por las autoproclamadas repúblicas de Abjasia y Osetia del sur.
Países que reconocen la independencia de estas dos zonas: Rusia, Nicaragua, Venezuela, Siria y Nauru.
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Argumentos legales: Rusia argumentó que su decisión de reconocer a Abjasia y Osetia del Sur se basa en las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la declaración de 1970 sobre los principios del derecho internacional relativos a las relaciones amistosas entre los estados, el Acta de Helsinki y otros documentos internacionales.
Algunos expertos tienen en cuenta la historia de la disolución de la Unión Soviética para considerar que la independencia de Abjasia y Osetia del Sur es totalmente correcta desde el punto de vista del Derecho. Como base legal citan el artículo 3 de la ley de la Unión Soviética "Sobre la salida de una república de la Unión de la URSS".7 Tanto Abjasia como Osetia del Sur eran autónomas dentro de la República Socialista Soviética de Georgia y no tenían derecho a independizarse de la misma salvo que la propia Georgia decidiera abandonar la Unión Soviética. En ese caso las regiones autónomas tenían el derecho a decidir por sí mismas su estatus. Estas regiones decidieron quedarse en la Unión Soviética, y por tanto cuando el 9 de abril de 1991 Georgia se independizó, Abjasia y Osetia del Sur permanecían bajo la jurisdicción soviética. Esta argumentación también fue utilizada por Rusia a nivel oficial en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
Armenia: Nagorno Karabaj es una conflictiva región transcaucásica perteneciente de derecho a Azebayian, pero controlada de facto por Armenia en su mayor parte por el gobierno de Artsaj.
A fines de los años 1980, producto de la disolución de la Unión Soviética, la región volvió a convertirse en una fuente de controversia entre Armenia y Azerbaiyán, que habían recuperado su independencia, derivando en la guerra del Alto Karabaj desde 1991 hasta 1994. La población de este estado está formada casi totalmente por armenios, mientras que la población de origen azerí acusa haber sido expulsada o haber huido de la región.
El 10 de diciembre de 1991, la población de origen armenio de la región autoproclamó el territorio como república independiente, para finalizar los enfrentamientos entre los países vecinos. Aun cuando ha contado con el apoyo activo de la República de Armenia, la República de Artsaj ha sido escasamente reconocida. El territorio, activamente reclamado por Azerbaiyán, solo cuenta con el apoyo de tres estados no reconocidos: Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria.
Tras la guerra de 1994, la República de Artsaj controló gran mayoría del territorio de la antigua óblast autónoma soviética junto con parte importante de las regiones circundantes en territorio de Azerbaiyán que no estaban en disputa. En 2020, estalló una nueva guerra donde Azerbaiyán obtuvo la victoria y logró recuperar gran parte de los territorios, reduciendo a Artsaj al entorno inmediato de la capital Stepanakert y algunas otras ciudades.
Bueno, ya está bien, empecemos con nuestro viaje...
Itinerario a seguir
Día 1. Sevilla-Madrid-Estambul-Tiflis Dormir en Avión (llegada 5:00)
Día 2. Tiflis-Yereván- Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Día 3. Yereván -Excursión a Echmiadzin (Vaticano armenio) y Zvarnots-Yereván. Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Día 4. Yereván Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Día 5. Yereván-Excursión a Lago Sevan y lago Parz. Monasterios de Sevanavank y Hagharstsin. P.N de Dilijan y reserva de animales-Yereván. Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Día 6. Yereván-Excursión Monasterio de Khor Virap (monte Ararat), Noravank y Tatev (con teleférico incluido para llegar)-Yereván: Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Día 7. Excursión a Garni, Cañón de Garni, Sinfonía de Piedras y Monasterio de Geghard-Yereván Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Día 8. Yereván Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Día 9. Yereván-Tiflis. Dormir en Tiflis: guest house Valiko
Día 10. Tiflis. Dormir en Tiflis: guest house Valiko
Día 11. Tiflis-Excursión a Kazbegi, Gergety Trinity Church, Gudauri y fortaleza de Ananuri-Tiflis: Dormir en Tiflis: guest house Valiko
Día 12. Tiflis-Excursión a Mtskheta, Gori, Monasterio de Jvari y Uplistsikhe-Tiflis: Dormir en Tiflis: guest house Valiko
Día 13. Tiflis-Kutaisi Dormir en Kutaisi guest house Royal Confort with terrace
Día 14. Kutaisi-Excursión al Cañón de Martvili-Cañón de Okatse-Cuevas de Prometeo-Cascada de Kinchkha-Kutaisi Dormir en Kutaisi guest house Royal Confort with terrace
Día 15. Kutaisi-Excursión a Borjomi-Rabati (Castillo de Akhairsikhe)-Castillo de Khertvisi-Vardzia-Kutaisi Dormir en Kutaisi guest house Royal Confort with terrace
Día 16. Kutaisi-Mestia Dormir en Mestia Mestia Panorama
Día 17. Mestia-Excursión a Ushguli-Mestia Dormir en Mestia Mestia Panorama
Día 18. Mestia Dormir en Mestia Mestia Panorama
Día 19. Mestia-Tiflis Dormir en Tiflis Old Tbilisi Apart-Hotel
Día 20. Tiflis Dormir en Tiflis Old Tbilisi Apart-Hotel
Día 21. Tiflis Dormir en Tiflis Old Tbilisi Apart-Hotel
Día 22. Tiflis Dormir en Tiflis Old Tbilisi Apart-Hotel-Avión (salida 4:00)
Día 23. Tiflis-Estambul-Madrid-Sevilla Dormir en Casa
Recorrido por Armenia (7-8 días)
Recorrido por Georgia (14 días)
Día 1. Sevilla-Madrid-Estambul-Tiflis
Dormir en Avión (llegada 04:35)
Día de vuelos, embarque y escala hasta llegar a la ciudad de Tiflis a las 04:35.
Nuestro primer vuelo salía a las 18:25 del Aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas, terminal 1 con dirección Estambul, allí tendríamos una escala de unas dos horas aproximadamente. Control de equipajes, facturación, pasaportes...sin ninguna novedad.
Aeropuerto de barajas (salida 18:25)
Aeropuerto de Estambul (llegada 23:35-salida 1:20)
Aeropuerto de Tbilisi (llegada 04:35)
Control de pasaportes, recogida de equipajes...sin ninguna novedad.
Día 2. Tiflis-Yereván-
Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Aquí empezaba nuestra aventura caucásica, teniéndonos que trasladar desde la capital de Tiflis, en Georgia hasta Yereván, la capital de Armenia (casi 300 km), que sería nuestro primer destino.
Para trasladarnos hasta el centro de Tiflis (17 km) teníamos dos opciones, en autobús (color azul nº 37) o negociar un taxi. La idea en un principio era coger el autobús, pero cuando preguntamos por el lugar de su salida nos dijeron que hasta las 07:00 no salían, así que rápidamente tuvimos que poner en marcha nuestra experiencia negociadora para conseguir un taxi. Aunque lo primero que teníamos por delante era el cambio de moneda, pero que no hizo falta porque pagaríamos en euros.
Varios taxistas se lanzaron hacia nosotros, y empezaron a decir que nos llevaban hasta el centro. Yo tenía una referencia de lo que tendrían que cobrar, entre 10 y 17 €. El primero que se acercó, sacó su móvil y haciendo el papel de lo que tenían que cobrar según la distancia (primera trampa y enganche a ver si el guiri madrugador despistado cae) nos llevaba por 40 €. Mucho, le dije que máximo 20 €, a lo que el no accedió. Se acercó otro (que al final no era el taxista sino el negociador para el colega taxista y que después se llevaría su pequeña comisión) nos pedía 30 €, accedió en el regateo hasta los 20 €, que es lo máximo que estaríamos dispuesto a pagar. Posiblemente lo hubiéramos conseguido algo más barato, pero teniendo en cuenta que acabábamos de llegar y teníamos pendiente el tema de llegar a Yereván, lo dimos por bueno.
Nuestro destino era la estación de metro de Avlabari, que era el lugar de donde salían las marshrutkas hacia Yereván, sobre las 9:00, según toda la referencia que traíamos desde España, y que una vez aquí tendríamos que ir comprobando, in situ, y medio despistados, aún.
Son las 6:00 de la mañana y estamos aquí sentados en estas escaleras con nuestras mochilas, esperando que el tiempo corra, en esta plaza todavía desierta.
Algún taxista se acerca hacia nosotros y sin saber nada de lo que nos dice (el georgiano es totalmente imposible entender) deducimos que nos querrán llevar hasta la misma frontera de Armenia y allí coger otra marshrukas que nos lleve hasta Yereván, cuando le decimos que nuestro destino es Armenia.
Seguimos esperando a que empiece el ambiente de transporte en la plaza...
Sobre las 7:30, ya empiezan a venir gente y varias marshrutkas aparcan en la plaza.
Me dirijo a una de ellas y pregunto por las que van a Yereván, concretamos el precio, unos 17 € al cambio, 50 laris. Sin regateo, son precios oficiales.
Aprovechamos para cambiar dinero en las muchas casas de cambio que hay en la misma plaza, todas al mismo precio, sin competencia.
Y sobre las 8:15 cuando la marshrutkas se completó partimos hacia Yereván. Un ruso, un israelí, un georgiano, un armenio y nosotros dos. Por delante tendremos casi 300 km.
Transcurrido unos 130 km, llegamos a la frontera de Armenia, en la que tras el sellado de pasaportes y control de equipaje, continuamos el viaje. Fueron unos 20 minuto de trámite.
A partir de aquí y hasta llegar a Yereván, nuestro conductor suicida, adelantaba allá donde no se podía, a gran velocidad (aquí eso es normal), en cambio de rasantes e infinidad de curvas en una zona muy montañosa y con un paisaje espectacular. Vacas que aparecían de repente en las carreteras y coches de frente a punto de colisionar. Por un momento pensé que aquí terminarían nuestras vidas.
Seis horas después llegamos a nuestro destino a la estación de autobuses de Kilikia.
Negociamos y regateamos con un taxista para llegar hasta nuestro alojamiento. Nos pedía 15 €, al final se quedó en 5 €, pero cuando llegamos a nuestro hotel le dimos 5 € más ya que nos parecía poco por el trayecto que nos hizo. Una vez en Armenia comprobamos que lo que cobraban realmente era 1,5 € por ese trayecto, de hecho, fue lo que nosotros le pagaríamos al taxista cuando abandonamos Armenia.
Y tras un día y medio de transporte por fin en nuestro hotel. Vaya palizón...
Seis de la tarde, dispuestos ya para conocer Yerevan. Echamos mano de nuestro mapa de la ciudad que tenemos descargado en nuestro móvil, no llevamos conexión a internet. Lo primero que hacemos es cambiar dinero, preguntamos en el hotel, en donde lo podríamos hacer. Aquí muy cerca, en el supermarket SAS, pues allá vamos...
Yereván, con casi 1.200.000 de habitantes, tiene concentrada la mayor parte de la población armenia, que no llega a los tres millones de ciudadanos en total.
Sin ser una ciudad, que podríamos decir, no de las más bonita de Europa, si que es interesante de visitar un par de días: por su ambiente, por su arquitectura, por sus plazas, por sus jardines, y desde donde se pueden contemplar impresionantes vistas de la ciudad, allá arriba en la Madre Armenia.
Al ser un país relativamente pequeño, ubicaremos nuestro hospedaje en la capital y desde ahí haremos todas las excursiones por el país.
Esta tarde simplemente nos limitaremos a dar un paseo y a situarnos un poco en la ciudad, ya otro día lo dedicaremos a las visitas propiamente:
· -Plaza de la república
· - Cascada de Erevan con todas sus esculturas. Desde arriba vistas hacia el Ararat.
· - Freedmon square yerevan, Teatro de la
ópera
· -Obelisco a los caídos
· -Escultura de la madre Armenia
· -Monumento al genocidio armenio
· -el Vernissage mercadillo
· -la Mezquita Azul
· -A las 9 de la noche show de las fuentes danzantes en plaza de la República.
- -Iglesias armenias y catedral
-- -Y otras
A pesar de que Yereván es una moderna ciudad europea, como cualquier otra del continente, todavía tiene algunos vestigios de la época soviética, como antiguos bloques de pisos tipo colmena, trolebuses y pequeños y viejos autobuses en donde los pasajeros se agolpan en su interior.
Atención especial a los semáforos y paso de peatones. Son muy pocos los segundos para los peatones, apenas da tiempo de cruzar, una vez que se pone en verde, los coches corren a gran velocidad y no paran.
Si algo destaca en Yereván son sus zonas ajardinadas, plazas y fuentes. Un cinturón verde rodea al centro de la ciudad.
Cayendo la noche buscamos uno de los restaurantes que todos los que habían estado por aquí lo recomendaban, Tavern Yerevan, y al menos tres locales de ellos, nosotros comimos en dos.
Exquisita comida armenia, y con una buena calidad-precio: excelente servicio, lugar acogedor en donde podremos degustar los típicos platos armenios como el lavash, Khinkali, Khachapuri y sopas variadas. Y se quiere de bebida, un buen vino o una cerveza armenia.
Día 3. Yereván -Excursión a Echmiadzin (Vaticano armenio) y Zvarnots-Yereván.
Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
El día de hoy lo dedicaremos a realizar la primera excursión por Armenia: Echmiadzin (Vaticano armenio) y Zvarnots, con parada antes en Yereván: 7,30 horas-60 km Con Hyurservice.
Habíamos quedado a las 9:00 en las misma puerta de la oficina.
Un grupo de una 15 personas nos dimos cita.
Antes de llegar al Vaticano armenio hicimos un par de paradas en Yereván. La primera en la plaza en donde se encuentra la estación de trenes, con trenes diarios a Batumi y Tbilisi.
En la misma se encuentra la estatua ecuestre de David de Sasún, el héroe principal del poema lírico nacional de Armenia, los temerarios de Sasún, quienes expulsaron a los invasores árabes de Armenia que dominaron este país entre el 640 y 886 d.C.
El monumento Madre Armenia es una personificación femenina de Armenia. Su representación visual más pública es una estatua monumental en el Parque de la Victoria con vistas a la ciudad.
Tiene una altura de 22 metros, con una altura total del monumento de 51 metros, incluyendo el pedestal. Anteriormente en esta misma ubicación se encontraba la estatua de Stalin, pero en el año 1962 fue sustituida por la Madre Armenia.
Abandonamos la colina y ponemos rumbo hacia la cercana localidad de Echmiadzin, en la que haremos dos paradas, en la primera visitaremos la conocida como el Vaticano armenio.
Este gran complejo monástico es actualmente la sede los católicos de armenia y fue la primera catedral del cristianismo. La Sede de la Santa Echmiadzin es la sede principal de la apostólica de Armenia.
Iglesia de Santa Hripsime
Es una iglesia apostólica armenia del siglo VII y es una de las iglesias más antiguas que sobreviven en el país. Fue erigida por Komitas para reemplazar el mausoleo original construido por los católicos en el año 395 d. C que contenía los restos de la mártir Santa Hripsime a quien está dedicada la iglesia.
La estructura actual fue completada en el año 618 d. C, y es conocida por su fina arquitectura armenia del periodo clásico, que ha influido en muchas iglesias armenias desde entonces.
Todo este complejo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000.
Nos trasladamos ahora al otro complejo, dentro de esta misma localidad, en donde se encuentra la iglesia de Santa Gayané, la iglesia de Choghagat, la iglesia de Astvatsín y la iglesia de Santa Hripsime, además de un seminario, la residencia del pontífice y de una academia teológica, incluso de un pequeño cementerio y unos jardines.
Iglesia de St Gayané
Esta iglesia fue construida por los católicos Ezra en el año 630 y su diseño se ha mantenido sin cambios a pesar de las renovaciones parciales de la cúpula y algunos techos en 1652.
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, junto a las otras iglesias del complejo.
Catedral de Echmiadzin
Esta catedral es el edificio cristiano más antiguo de Armenia. Su primera construcción data del año 303, pero posteriormente fue reconstruida en el 484.
La catedral tiene los mejores ejemplos de la escultura armenia cristiana, como un bajo relieve que representa a San Pablo y a Santa Tecla, así como unas aves y una cruz.
Echmiadzin tiene en su poder tres reliquias: la lanza de la Pasión, la mano de San Gregorio y madera del Arca de Noé.
En el siglo XVII es el periodo en el que el monumento ha sido reformado con más frecuencia, dándole su aspecto atual a la catedral: la construcción de la cúpula en 1627, la torre de dos pisos en 1658 , la linterna en 1683 y los frescos interiores de un estilo curiosamente persa.
Nos trasladamos ahora hasta la catedral de Zvarnots a solo 5 kilómetros de Echmiadzin
Catedral de Zvarnots
Esta catedral circular en ruinas del siglo VII fue construida en un época en la que gran parte de Armenia se encontraba bajo el control bizantino y durante el principio de las invasiones de Armenia por los árabes musulmanes.
La construcción de la catedral comenzó en el 642 bajo la guía de Nerses III que construyó esta catedral majestuosa dedicada a San Gregorio en el lugar donde se supone que aconteció el encuentro entre el rey Trdat II Iy Gregorio el iluminador.
Zvarnots permaneció en pie hasta finales del siglo X, después no se sabe nada sobre el motivo de su caída. Permaneció enterrado hasta que sus restos fueron descubiertos a principios del siglo XX. El lugar fue excavado entre 1901 y 1907, descubriendo cimientos de la catedral , así como los restos del Palacio de los católicos y una bodega.
La mayor parte de los estudiosos aceptan la reconstrucción de 1905, quien trabajó en las excavaciones originales, que el edificio tenía tres plantas. El interior decorado con mosaicos tiene la forma de una cruz griega con un pasillo rodeando esta zona, mientras que el exterior tenía un polígono de 32 lados que parecen circulares desde la distancia.
Dentro del recinto hay un museo en el que se encuentran diversos planos de la construcción de esta catedral y una maqueta con la misma, así podemos comprobar como era en realidad.
Ya por la tarde damos por finalizada esta interesante excursión y regresamos a Yereván.
Día 4. Yereván
Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Hoy dedicaremos el día a la vista de Yereván, y para ello, empezaremos por la Gran Cascada de Esculturas.
Esta escalera gigante hecha con de piedra caliza conecta el área del centro de kentron con el barrio Monument, en la parte alta de Yereván.
Esta construcción de la cascada empezó a construirse en 1971 durante la época soviética y se completó parcialmente en 1980 y la segunda parte comenzó en serio en el 2002 y duro hasta el 2009.
El exterior de la cascada presenta múltiples niveles adornados con fuentes y esculturas modernistas de la colección de Cafesjian.
Dentro de la cascada y debajo de los escalones exteriores, hay siete escaleras mecánicas que se elevan a lo largo del complejo.
En la base de la cascada hay un patio ajardinado con estatuas de escultores contemporáneos como Boteros, Barry Flanagan y Lynn Chadwick.
Allá vamos hacia arriba, por delante tenemos 572 escalones por subir, poco a poco, empieza ya a hacer calor. Las escaleras van ofreciendo unas bonitas vistas sobre la ciudad de Yereván, y si el cielo estuviese limpio de atmósfera se llegaría a ver incluso el monte Ararat.
En algunos de los rellanos que vamos encontrando en la subida hay salas de exhibición que componen el museo de arte Cafesjiaan.
A primera vista esta cascada es difícil definir su género: no es ni un monumento ni un edificio, es una decoración original con una composición arquitectónica única.
Una vez arriba, la cascada queda coronada con el obelisco de la Animada Armenia, espectaculares vistas...
Y ahora toca bajar, y tomarnos unos refrigerios en las terrazas que hay junto a la cascada, pero ojo, elegir bien el bar porque los que están más pegado a la cascada, los precios son desorbitados, un poco más adelante ya los precios bajan.
Nos trasladamos ahora hacia la mezquita Azul pero antes haremos una parada en la Ópera que tenemos justo en la rotonda de enfrente.
Este edificio fue inaugurado en enero el año 1933, contiene dos salas de concierto , el salón de conciertos Aram Jachaturian y el salón del teatro nacional de ópera y ballett Alexander Spendiariam.
Mezquita Azul
Esta mezquita fue construida durante el reinado de Ali Huseyn en 1766, y fue una de las ocho mezquitas de Yereván antes de la sovietización. Prestaba servicio a la gran comunidad musulmana principalmente en población de origen armenia-iraní.
Se compone de 28 salones , una biblioteca, sala de oración principal y un patio con una ocupación total de mezquita de unos 7000 metros cuadrados de terreno.
Originariamente tenía cuatro minaretes de 24 metros de alto , sin embargo tres de los se demolieron en 1952 , cuando los servicios religiosos en las mezquitas fueron prohibidos , y el edificio fue convertido en un planetario debido a las políticas secularistas impuesto por el régimen soviético.
Entre 1995 y 20026 la mezquita fue renovada con gran financiación de los musulmanes iraníes y los servicios religiosos en el poder.
Aunque la gran mayoría de población armenia se consideran practicantes de su religión, el cristianismo católico y ortodoxo, hay una minoría musulmana que no llega a 1%. En Yereván se cree que pueden haber unos 1000 musulmanes.
Es mediodía cuando abandonamos la mezquita, hora de la comida, el calor es achicharrante, así que decidimos ir a comer cerca de nuestro hotel, en donde hemos encontrado un estupendo sitio local y tremendamente barato con una buena terraza bien fresquita, y después descansaremos un poco hasta que el sol deje de castigar.
Ya por la tarde nos dirigimos hacia la Plaza de la República, en donde a las 21 horas, las fuentes de la plaza se iluminan con varios colores llamativos y una buena música. Veremos las fuentes danzantes.
Plaza de la República
Si hay un lugar en Yereván, que pueda presumir de ser el epicentro y corazón con todo tipo de ambiente diurno y nocturno, ese, sin lugar a dudas es la plaza de la República.
Situada entre la intersección de las calles Amyrian , Abovian, Nalbandian Tigran Mets, en esta, una fuente en frente del edificio de la Galería Nacional de Armenia y el Museo de Historia de Armenia. Además el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia, el hotel Marriot y la Oficina Central de Correos, todo un lujo de bellos edificios.
En la plaza hubo una gran escultura de Lenin hasta 1990, pero fue demolido su pedestal en 1996.
Es el centro neurálgico de Yereván.
Diseñada en estilo neoclásico en la segunda década del siglo XX , algunos de sus edificios fueron acabados tras la Segunda Guerra Mundial.
Todos los edificios están construidos en toba volcánica rosa (como otros tantos en Armenia) y también en amarillo, con ciertas licencias para dejar lugar a la simbología de los armenios..
El gentío se agolpa en la plaza cuando la tarde empieza a caer: familias enteras con los críos correteando, parejas, viajeros en solitario...y como no, los vendedores de globos, de chucherías, de zumos de naranjas y granadas, (tan típicos por estas tierras).
Y cuando la noche hace su presencia empieza el show diario de agua, luces y sonido. Es la hora de las "fuentes danzantes"
Y cuando el show termina tras una larga hora de duración, paseamos por las calles adyacentes a la plaza de la República. El ambiente es tremendo. Bares, restaurantes, músicos callejeros, esculturas humanas, vendedores, y otras tantas curiosidades...
Curioso tenderete ambulante de suvenirs varios...
Y con la noche ya bien entrada regresamos a nuestro hotel, mañana tocará excursión al lago Sevan.
Día 5. Yereván-Excursión a Lago Sevan y lago Parz. Monasterios de Sevanavank y Hagharstsin. P.N de Dilijan y reserva de animales-Yereván.
Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
El día de hoy lo dedicaremos a realizar la segunda excursión por Armenia: Lago Sevan y lago Parz. Monasterios de Sevanavank y Hagharstsin. P.N de Dilijan y reserva de animales.
Habíamos quedado a las 9:00 en la plaza en donde se encuentra la cascada de estatuas.
Un grupo de una 13 personas nos dimos cita. Por delante 9 horas y 240 km. En esta ocasión con Yerani tour.
En el camino hacemos una parada en el mismo lago Sevan para tomar un refrigerio o unos cafés.
En este establecimiento podemos ver diferentes tipos de peces recién pescados en el lago, y otros que los tienen a secar.
Por otra parte, vemos como los panaderos hornean y preparan el pan para el desayuno y para llevar. Además los lavash (pan plano, suave, delgado, hecho de harina agua y sal) y los panes para el famoso Khachapuri. Sitio interesante.
Nuestra primera parada en el old Dilijan (la Suiza de Armenia)
Situada a una altitud de 1500 m.s,n.m y con poco más de 16000 habitantes, es una de las zonas con mayor atractivo de Armenia, ya no solo por su frondosidad y sus montañas y lagos, sino porque aquí se encuentran varios bellos monasterios, que alguno veremos.
Conocida como la ciudad en el bosque, rodeada por completo por este Parque Nacional tiene una rica biodiversidad con numerosos manantiales minerales, así como monumentos culturales y naturales.
Para llegar aquí son muchas las curvas de montaña que nos esperan una vez que atravesemos el largo túnel (el paisaje cambia completamente) la conducción es suicida (están acostumbrado a conducir así) se adelante en los cambios de rasante, en las curvas sin tener visibilidad alguna. Lo bueno es que se apartan todos e incluso hay veces que un carril para dos vehículos se ven casi cuatro de forma paralela, siempre que haya espacio, claro.
Pues nada, seguimos vivo disfrutando de este bello paraje, y aquí en la old Dilijan (la vieja Dilijan) formada por un par de calles con muchas casas antiguas de madera y unas grandes balconadas.
Es el destino preferente, entre otros, cuando se viene por aquí...
Podemos simplemente descansar o hacer rutas de senderismo o de montaña...
A toda esta zona se la conoce también como la Suiza de Armenia (exageración) debido a las montañas y al intenso color verde de sus paisajes. Creo que es una comparación un poco desproporcionada, Suiza es Suiza y Armenia es Armenia, dos bellos paisajes pero totalmente distintos.
En las carreteas de subida y bajada hacia Dilijan podemos ver muchos vendedores ambulantes de maíz en donde podemos hacer una parada y picar algo de esas mazorcas horneadas.
Abandonamos Dilijan y nos dirigimos por la carreterilla serpenteante que nos asciende hasta el Monasterio de Haghartsin, enclavada en un bello paisaje.
Nuestra siguiente parada el Monasterio de Haghartsin a unos 20 kilómetros
Este monasterio del siglo XIII fue construido entre los siglos X y XIII (en el XII bajo Khachatur de tarn); gran parte de ella bajo el patrocinio de dinastía Bragatuni.
Tradicionalmente, un águila se eleva sobre la cúpula del edificio principal en su dedicación, y por lo tanto se conoció inicialmente como el monasterio del áugila que se eleva (juega) ("hagh" significa un juego, mientras "Artsin"significa águila en armenio)
Este monasterio está enclavado en un bello paisaje rodeado de una frondosa arboleda. en el año 2017 el monasterio se incorporó a la ruta de senderismo de largo recorrido Transcaucasian trail.
Apartándonos un poco del Monasterio y a escasos metros hay algunas zonas para comer con unas vistas inmejorables, incluso hay una panadera con sus faenas diarias...además otras instalaciones de servicios y tiendas de regalos.
Abandonamos el monasterio y ponemos rumbo hacia nuestro próximo destino, el lago Parz, pero antes haremos una pequeña parada en una Reserva de animales
Bajando por la misma carreterilla del monasterio, nos encontramos un cartel que nos avisa de esta reserva de animales, nos detenemos, y tras andar por un pequeño senderillo llegamos.
Esta reserva es un centro de cría de ciervos rojos caucásicos, hay 26 ciervos, y pronto 5 de ellos serán liberados por el bosque.
Hasta 1954 el ciervo rojo del Cáucaso estaba ampliamente distribuido por los bosques del norte y sur de Armenia. Sin embargo, debido a la caza furtiva y la deforestación despiadada, desapareció gradualmente del territorio de Armenia.
En el año 2013, el "programa de reasentamiento del ciervo rojo caucásico en Armenia" fue iniciado por el Ministerio de Ambiente y la WWF, recuperándose este poco a poco.
El lago Parz
Este pequeño lago de montaña (Parz Lich) tiene solo una superficie de dos hectáreas, pero con un gran encanto paisajístico. Para llegar aquí la carretera ascendente se adentra en un denso bosque de pinos y de abetos, además de otras tantas especies típicas de zonas montañosas.
Situada a una altitud de unos 1400 metros su color verde "parz" en armenio significa claro/puro.
Este lago perfectamente habilitado con todo tipo de servicios para comer, además de disponer de barcas de paseo por las claras aguas del lago.
Son muchos los excursionistas que se acercan aquí para realizar rutas de senderos, y al igual familias enteras con críos en donde pueden realizar diferentes actividades de multiaventura: tirolina, escalada, puentes tibetanos...
Aunque no disponíamos de mucho tiempo para estar por aquí, Rosa y yo pudimos pasear un poco por el senderillo que discurre por la orilla del lago.
Abandonamos el lago y ponemos rumbo hacia nuestra última parada,
el Lago Sevan y el monasterio de Sevanavank
Este gran lago de Armenia es el más grande del país y uno de los lagos de alta montaña más extensos del mundo, ya que se encuentra a una altitud de unos 1950 m.
Tiene una longitud de 78 km de largo y 58 km de ancho. En él desembocan 28 río y arroyos, siendo el río Hradzan el más largo con 141 km. Además con varias playas en sus orillas.
Es mediodía con lo que lo primero que hacemos es ir a comer a uno de los restaurantes que están en la misma costa, y con una buena terraza con vistas al lago. Y como no podía ser de otra forma, comimos pescado, trucha del lago Sevan.
Con hermosas vista al monasterio de Sevanavank, y que ya después subiremos...
De regreso al puerto, nos disponemos a subir hasta el monasterio...
Construido originalmente a partir de tres iglesias, el monasterio fue erigido en una isla. El descenso en el nivel del agua en el siglo XX creó la península actual.
Fue fundada en el año 874 por el rey Ashot I de Armenia, fundador de la dinastía Bragátida, y su hija Mariam. Dos iglesias permanecen, San Arakelots y San Astvatsatsin.
Desde arriba podemos disfrutar de unas excelentes vistas de todo el lago...
Ya bien entrada la tarde volvimos a Yereván, dando por finalizada esta bien aprovechada excursión por la zona del lago Sevan, dentro del Parque Nacional de Dilijan.
Día 6. Yereván-Excursión Monasterio
de Khor Virap (monte Ararat), Noravank y Tatev (con teleférico incluido para llegar)-Yereván
Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
Vistas del monasterio de Khor Virap con el monte Ararat a sus espaldas
Monasterio de Tatev
Monasterio de Khor Virap
Monasterio de Noravank
El día de hoy lo dedicaremos a realizar la tercera excursión por Armenia: Monasterio de Khor Virap
(monte Ararat), Noravank y Tatev (con teleférico incluido para llegar).
Habíamos quedado a las 9:00 en la oficina de Hyurservice.
Un grupo de una 11 personas nos dimos cita. Por delante 16 horas y 540 km. Sin lugar a dudas la más larga de todas las que contratamos.
En esta ocasión con Hyurservice.
Nuestra primera parada fue al monasterio de Khor Virap
Este monasterio localizado en la llanura del Ararat, cerca de la frontera con Turquía, a solo 100 metros de la frontera turco-Armenia (cerrada con con alambres de espinas) y protegida por militares que vigilan esta zona conflictiva. Al otro lado y muy cerca la ciudad turca de Aralik y el río Aras o Arakas que hace de frontera. Y de frente siempre imponente el monte-volcán Ararat que con sus 5.166 metros es la montaña más alta de Turquía.
Este monasterio construido en el año 642, siendo la capilla original de esa fecha y la iglesia actual del siglo XVII. Era el lugar de encarcelamiento "Virap Nerken" acabó por ser conocido como Virap or khor el "agujero más profundo". Aquí estuvo encarcelado en una mazmorra San Gregorio, debajo de la capilla de San Jorge, con 6 metros de profundidad y 4 metros de ancho.
Detrás del monasterio hay una pequeña colina a la que podemos ascender. Allí arriba, una bandera de Armenia y unas estupendas vistas del monte Ararat.
Ese monte me trajo recuerdos, cuando allá por el año 1989 en un viaje por la zona del Kurdistan turco, pude contemplar bien de cerca esa imponente montaña.
Y como no podía ser de otra forma nos inmortalizamos con ese gigante volcán ...a nuestras espaldas.
Quería coger unas buenas perspectivas del monasterio con el Ararat, así que rápidamente me dirigí a una zona de sembrados en donde un agricultor estaba preparando el terreno, por cierto, todo encharcado de agua, y desde ahí pude tomar algunas imágenes del monasterio con el Ararat detrás.
Nos trasladamos ahora hacia el monasterio de Noravank, a solo 84 km hacia el sur, pero que tardaremos más de hora y media en llegar. Carretera estrecha con muchas curvas y adentrándose en un a zona de cañones áridos y secos.
Monasterio de Noravank
Ubicado en un impresionante cañón cerca de la localidad de Yeghegnadzor, es quizás el que más me ha impresionado. Rodeado de montañas, las vistas mires a donde mires, impactan.
Construido sobre el emplazamiento de una iglesia entre los siglos IX y X, el complejo fue refindado en el siglo XII, aunque dada esencialmente de los siglos XIII-XIV. Se convirtió en el mausoleo de los Orbelianos.
Este importante centro religioso y cultural fue hasta entonces una de las residencias de los obispos de Syunik (una de las provincias de Armenia)
El monasterio se compone de varias iglesias y edificios civiles en ruinas, todo rodeado por una muralla exterior. San Juan el Precursor, Santa madre de Dios y el museo del arquitecto Momik son los edificios que quedan en pie.
Una vez que visitamos las iglesias por dentro y el entorno, era el momento de subir por la cuesta con senderillo que había a las espaldas del monasterio...
¡Guau, que vistas!, impresionantes.
Subimos incluso algo más, en donde se encontraban varias oquedades en los paredones de la montaña. Aquí sentados sobre este peñón disfrutando de unas vistas formidables.
Abandonamos este lugar y partimos hacia nuestro próximo destino, situado a 150 kilómetros hacia el sur de Armenia, cerca de la conflictiva región Nagorno karabaj, disputada por Armenia y Azerbayian.
Aunque son solo 150 km, tardearemos casi cuatro horas en llegar, ya que por el camino haremos una parada para comer.
El monasterio de Tatev
Este es uno de los monasterios, que desde que empezamos a organizar el viaje, tenía más ganas de conocer, sobre todo porque, la forma de llegar a el, era un tanto original, en teleférico, el más largo del mundo
Aunque para llegar al monasterio lo podemos hacer por una tortuosa carretera plagada de curvas o en teléferico. Estaba claro, como lo haríamos.
Mientras tanto, estuvimos por aquí disfrutando de unas formidables vistas de la zona y rodeada de altas montañas. Incluso, si se quiere hay una cafetería y un restaurante en donde se puede comer.
Llegó nuestra hora, son las cinco de la tarde y nos disponemos a montarnos en el teléférico...
Este es el teléferico más largo del mundo con casi seis kilómetros de longitud, su velocidad es de 35 km/h con lo que en tan solo 13 minutos llega a las puertas de Tatev. Por debajo, el suelo queda en el mayor tramo, a unos 320 metros de altura.
Orgullosos los armenios, este teléferico está inscrito en el libro guines, como el más largo del mundo y así los atestigua este cartel.
Ahí estamos, ya montados. Francamente no se nota nada, incluso para los que puedan padecer de vértigo, ni se aprecia.
Y las vistas, alucinantes durante nuestro recorrido, colgado por esos cables..
Y llegamos...
Este monasterio apostólico armenio del siglo IX está ubicado en una amplia altiplanicie de basalto cerca del pueblo de Tatev
Este conjunto monástico se encuentra al borde de una profunda garganta del río Vorotán. Tatev es conocido por ser la sede del obispado de Syunik y jugó un papel significativo en la historia de la región como centro económico y social.
En los siglos XIV y XV albergó una de las universidades más importantes de Armenia, la universidad de Tatev, que contribuyó al impulso de la ciencia, la religión y la filosofía.
Los investigadores de esta universidad contribuyeron a la preservación de la cultura armenia y credo durante la época más turbulenta de su historia.
Mientras Rosa se queda por el interior del monasterio yo me voy en busca de unas buenas imágenes vistas desde la misma garganta, en donde esta colocado el monasterio. Por fin consigo acceder a través de una angarilla, y desde ahí, bajo y bajo hasta la misma garganta en donde el riachuelo corre velozmente.
Este monasterio fortificado de Tatev consta de tres iglesias: Santos Pablo y Pedro, San Gregorio el iluminador y Santa María. además de una biblioteca, un refectorio, un campanario y un mausoleo, así como otros edificios administrativos y auxiliares, entre ellos un molino de aceite.
Dentro de la iglesia vimos como el sacerdote, sin que hubiese misa, estaba bendiciendo a todos los fieles que por allí se acercaban...
De vuelta, un viaje largo muy largo, hasta llegar a Yereván, llegando casi a las 12 de la noche
Día 7. Excursión a Garni, Cañón de Garni, Sinfonía de Piedras y
Monasterio de Geghard-Yereván
Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
El día de hoy lo dedicaremos a realizar la cuarta y última excursión por Armenia: Garni, Cañón de Garni, Sinfonía de Piedras y Monasterio de Geghard.
Habíamos quedado a las 10:00 en la plaza en donde se encuentra la cascada de estatuas.
Un grupo de una 14 personas nos dimos cita. Por delante 6 horas y 80 km. En esta ocasión con Yerani tour.
De camino a Gardi, no lejos del pueblo de Vokchhabert, se llega en seguida al Arco del Ararat (Charent). Un arco de piedra con versos del poeta yeguishe Charents, que primero fue víctima del genocidio armenio y luego represaliado por el estatalismo.
Asomado a este arco se puede ver al fondo el monte Ararat, aunque en nuestro caso solo se pudo ver vagamente ya que se notaba mucho polvo en suspensión.
Seguimos avanzando y a poca distancia llegamos al templo de Gardi
Este templo dedicado a Mitra, Dios del Sol, fue edificado en el año 77 por el rey armenio Tiridates I con la ayuda del emperador romano Nerón, en un promontorio desde el que se contempla la garganta del río Azat.
Garni sufrió un terremoto en 1679 que enterró bajo tierra todo el complejo. En los años 50 del siglo pasado empezaron las excavaciones y la reconstrucción.
El templo es un peristilo rectangular de basalto gris con 24 columnas jónicas.
En este mismo recinto hay unas ruinas de unos baños de estilo romano del siglo I d. C. con cuartos separados con agua caliente, templada y fría con un sistema que hace circular el aire caliente por debajo del suelo.
Junto al templo, desde una terraza natural podemos disfrutar de unas bellas imágenes de la garganta del río, e incluso de la Sinfonía de Piedras, que veremos justo después que salgamos del templo.
En los alrededores del templo muchos tenderetes de regalos, comidas, bebidas, e incluso de las típicas tortas de la zona.
Nos trasladamos ahora a la Sinfonía de Piedras que podemos acceder directamente desde este mismo templo por un senderillo que baja hasta la misma garganta o en el microbús carretera abajo a muy poca distancia, esto último fue lo que nosotros hicimos.
Sinfonía de Piedras
Este cañón situado justo debajo del templo de Garni, a ambos lados del cañón hay acantilados con paredes bien conservadas de columnas de basalto que han surgido debido a la erosión del río Goth
A esta sección del cañón se la conoce popularmente como "Sinfonía de las Piedras".
Ahí van toda una serie de imágenes de estas bellas formaciones que se encuentra a través de un camino de unos 500 metros de longitud, en donde iremos disfrutando de estas paredes con tubos basálticos de piedra.
Abandonamos el lugar y ponemos rumbo hacia nuestra última visita del día,
el Monasterio de Geghard
Hoy es domingo, y se nota, son muchísimas gente las que se ven en este monasterio, el aparcamiento está a tope, menos mal que el conductor se quedaría en el parking todo el rato hasta que nosotros salgamos de la visita, si tuviéramos que haber aparcado nosotros, casi imposible.
Cuando llegamos al recinto del monasterio, lo primero que encontramos es un gran número de tenderetes vendiendo el dulce típico de la zona, Gata con Koritz, es un pastel o pan dulce relleno en harina, mantequilla y azúcar. Puede tener otros rellenos como nueces.
Algunas variaciones incluyen colocar una moneda dentro de la masa antes de hornear , y se dice que quien reciba la pieza con la moneda será bendecido con buena fortuna.
Mala suerte, el monasterio está de reconstrucción, así que pillaremos los andamios, es lo que hay.
Sin lugar a dudas, el monasterio por dentro más hermoso, peculiar, original y místico de todos los que hemos visto. Es una construcción arquitectónica única, parcialmente excavada en la montaña adyacente, rodeado por acantilados. El monasterio junto con el valle alto del Azat fueron incluidos por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.
Mientras que la capilla principal fue construida en el año 1215, el complejo monástico fue fundado en el siglo IV por Gregorio el iluminador en el lugar de un manantial sagrado en el interior de una caverna.
El monasterio por lo tanto fue llamado originalmente Ayrivank que significa "Monasterio de la Cueva"
Los espectaculares acantilados que rodean al monasterio son parte de la garganta del río Azat. Algunas de las iglesias dentro del complejo monástico están enteramente excavados en los acantilados de la misma roca, otras son poco más que cuevas, mientras que otras son estructuras elaboradas.
Este monasterio fue famoso por las reliquias que albergaba, la más célebre de ellas era la lanza que hirió a Cristo en la cruz, supuestamente llevada allí por el apóstol Judas Tadeo, de lo que viene su nombre actual, Gegharddavank "El Monasterio de la Lanza" primero documentado en 1250.
Esto hizo que se convirtiera en un lugar de peregrinación popular entre los cristianos armenios a lo largo de los siglos.
Son muchos los fieles que se acercan hasta aquí para realizar sus plegarias, y como buen cristiano colocar una vela antes del rezo.
Cuando entro en una de las capillas, escucho un suave, melódico y bello canto, que al principio pensaba que sería algún dispositivo de música ambiente del complejo monástico. Pero de pronto, en un silencio casi infinito y místico, y solo interrumpido por ese canto que perforaba los oídos, la mente y el corazón, veo a una muchacha cubierta con un pañuelo en su cabeza y cantando como los ángeles.
Sus brazos y palmas de las manos las alzaba hacia el techo, hacia el cielo, buscando al omnipresente Dios, al que le estaba cantando. ¡Que maravilla! con que pasión y sentimiento sale ese canto, no solo de su interior, sino sobre todo del corazón.
Allí me quedé un rato, ensimismado y escuchándola de forma apasionada.
Me encantó el interior de este monasterio, tan distinto al resto de los que vimos. Aquí no solo se admiraba la belleza de sus grabados, aquí había algo más importante, se sentía la devoción.
Al final del complejo monástico hay un senderillo que atraviesa un pequeño puente, y debajo en el río, muchas familias a la sombra, unos descansando, otros merendando, incluso otros en una pequeña poza se bañaban. Seguimos por el senderillo de escasos metros hasta llegar a una cueva, repleta de montículos de piedra, parece esto estar de moda.
De vuelta a nuestro microbús y a unos 200 metros de nuevo paramos, en esta ocasión para comer en un restaurante, con unas espectaculares vistas hacia el cañón, ya que la comida de hoy la teníamos incluida en el precio.
El lavash en su preparación, significado y aspecto del pan tradicional, como expresión cultural en Armenia fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
Y una vez comido volvimos a Yerevan, llegando sobre las cinco de la tarde.
Ya por la tarde en Yereván y tras un buen descanso, nos fuimos a cenar a uno de los restaurantes más populares y baratos de la ciudad, en donde tendríamos que probar y degustar el lahmajo o lahmacun, un plato característico de la gastronomía de Medio Oriente, turca y armenia.
Es un pan plano delgado y redondeo que se unta con una mezcla de carne picada,
cebolla, perjil, morrón y especias y se hornea.
Nuestra cena: un plato de Borsh (sopa agría de la cocina rusa), un Khachapuri (pan de queso con huevo) y el lahmajo con dos jarras de cervezas, total 5300 Dran, al cambio unos 12 €.
Dormir en Yereván: Nuryan hotel Yereván
A unos cien meros de nuestro alojamiento, lo primero que nos encontramos es el Parlamento de Georgia, que fue construido como Casa de Gobierno de la República Socialista Soviética de Georgia en el sitio de la derruida catedral de Alexander Nevsky del siglo XIX.
Vista desde el puente a la parte vieja de Tiflis
Damos por finalizada la jornada volviendo a nuestro alojamiento y viendo la ciudad y el Parlamento iluminado con sus fuentes.
Último día en Yereván, y por lo tanto también en Armenia, así que hoy remataremos algunas visitas que tenemos pendiente en la ciudad y pasearemos en plan tranquilo, a la vez que realizaremos algunas compras en el mercado de arte de Vernissage.
Nuestra primera parada será la iglesia de Zoravor Sup Astvatsatsin (Santa Madre de Dios), sin embargo, se agregó el nombre Zoravor (que significa poderoso) porque la iglesia albergaba la biblia d Zoravor del siglo XIII, situada no muy lejos de la cascada de esculturas.
Se encuentra en el distrito de Shahar del Viejo Ereván, donde anteriormente se encontraba la tumba y la capilla del apóstol Ananías. Esta capilla fue considerada como un santuario famoso.
Pasear en Yereván, implica perderse por las muchas plazas y zonas ajardinadas y contemplar bellas estatuas. He aquí una lista de las que pudimos ver:
Alexander Tamanyan (Arquitecto neoclásico 473/1878-20-2-1936)
Arno Babajanyan (compositor y pianista soviético 22/1/1921-11/11/1983)
Estatuas de Vardan Mamikonyan (lider militar armenio) y Wilian Saroyan (escritor armenio-Estado
Uunidense 31/8/1908- 18/5/1981)
Komitas Vardapet
(Sacerdote armenio, compositor, líder de coro, cantante, etnólogo y pedagogo musical. Considerado como el fundador de la música clásica armenia)
Monumento de Sardarapat
Esculturas en plaza de Charles Aznavour (cantante y compositor armenio-francés
22/5/1924-1/10/2018) en conmemoración del décimo aniversario de la independencia de Armenia
Además de otras tantas estatuas que ya salieron anteriormente en este reportaje de Yereván...
Hora de ver el ambiente en el mercado del arte de Vernissage
Este gran mercado al aire libre es derivado de la palabra francesa vernissage. Se encuentra a lo largo de las calles Nalbadian y Buzand con una longitud de unos 600 metros.
El mercado ofrece principalmente una colección de diferentes tipos de obras de arte tradicionales armenias. Se formó durante la década de 1980 por los artistas armenios que comenzaron a mostrar sus obras de arte en la plaza junto a la Unión de Artistas de Armenia.
Son muchos los objetos que aquí se pueden adquirir, eso si podemos regatear los precios, lo digo por experiencia. Sobre el precio que te dicen, rápidamente si ves que no te interesa, te piden cuanto darías tú. Aunque es cierto que no en todos los tenderetes vale el regateo, en otros, el precio está bastante cerrado. Es cuestión de ver y preguntar, ya que son muchos los tenderetes que hay allí.
Aunque inicialmente este mercado se pone los domingos, adquirió tanta popularidad que, son todos los días los que están abiertos, a pesar de que no todos los tenderetes estén disponibles entre semana.
Es mediodía, hace muchísimo calor, así que nos vamos a nuestro hotel y descansar un poco hasta la tarde, pero antes pasaremos por una de las calles adyacentes a nuestro hospedaje y atiborrarnos de frutas en un de los tenderetes que ya hemos hecho amigo.
Aquí la fruta es tremedamente barata si lo comparamos con España, casi todas ellas nos superan el euro el kilo. Aunque claro, hay de todo.
Ahí vamos: tomates, ciruelas, peras, melocotones, plátanos, nectarina...todo por menos de 2 €, y además nuestra amiga, siempre nos redondea los Dram a la baja.
Ya por la tarde nos fuimos a comer al restaurante Vostan, un buen restaurante que ya teníamos en nuestra lista en donde comer en Yereván. Estupendo lugar, muy bien atendido, en la primera planta de un edificio y terraza al aire libre en la planta baja. Además, cuando se llega al edificio, somos atendidos por unas azafatas que en modo de recepción te acompañan hasta el comedor.
Pedimos varios platos para comer, y entre otros, este Dolma (la foto se corresponde con otro restaurante en donde comimos). pertenece a la familia culinaria de Turquía, los balcanes, y caucásica.
Consisten en unas hortalizas y otros vegetales rellenos de carne, calabacín, berenjena, cebollas...). Pueden se crujientes o con hojas de parra.
A pagar 7550 Dram, unos 18 €. No esta mal.
Nos despedimos de Armenia, y mañana rumbo a Georgia
Día 9. Yereván-Tiflis.
Dormir en Tiflis: guest house Valiko
Ya teníamos la referencia de que las marshrutkas hacia Tiflis salían sobre las 8:30 de la mañana, con que quedamos para desayunar en nuestro hotel a las 7 y a las 7:30 que nos llamaran a un taxi para partir hacia la estación de autobuses de Kilikia. Increiblemente el taxista nos cobró 600 dram, al cambio 1,5 €.
Una vez en la estación sacamos los billetes de forma totalmente oficial (sin regateo) 20 € y alas 8:15 partimos hacia Tiflis Nuestros acompañantes, una familia de Tayikistan, un Estado Unidense, un georgiano y nosotros los dos españolitos. Ya conocíamos este trayecto, así que sin novedad en el viaje y en algo menos de media hora para el control fronterizo entre Armenia y Georgia.
Ah, y una cosa importante, en esta ocasión nuestro conductor no era un suicida al volante, era bastante prudente. Alas 14 horas llegamos a Tiflis. A la famosa plaza de Avlabari que ya la conocíamos bastante bien, y aprovechamos para cambiar moneda.
Teníamos localizado nuestro alojamiento pero a 2,2 km, necesitaríamos un taxi para llegar. Preguntamos a varios y ninguno les interesaba llevarnos, ya que estaba muy ceca y en una zona céntrica muy atascada de coches. Así que mapa del móvil en mano y hacia allí andando y cargando con las mochilas, ¡y que calorín!
Nuestro hospedaje, una casa familiar en donde nos recibe la dueña, una señora muy mayor, que solo habla georgiano. Para empezar nos pidió todo el dinero por adelantado, y para que quedase constancia de que se lo dimos, ahí la fotografié, ya que no había forma de entendernos para que me diera algún tipo de recibo. Habitación con muebles de época pasada pero en muy buena ubicación.
Tras descansar algunas horas, salimos para dar un paseo por Tiflis y hacernos un poco con la ciudad. Ya vimos cuando nos dirigimos a nuestro alojamiento, que esta ciudad tiene mucho que ver, además de tener unas vistas inmejorables a la fortaleza, al río y a otros tantos lugares.
Tiflis o Tbilsi
Situada entre los 380 y 770 metros de altitud, además de ser la capital de Georgia, es la más poblada con casi 1.300.000 habitantes. Situada a orillas del río Kurá fue fundada en el siglo V por Vakhtang Gorgasali, el monarca de la antigua región de Iberia Caucásica.
Históricamente es una ciudad multicultural , siendo el hogar de más de 100 grupos étnicos diferentes. Alrededor del 85% de la población es étnicamente georgiana con significativas poblaciones de armenios y rusos, también viven en la ciudad azeríes, kurdos, osetios, absajos, ucranianos, judíos, estonios, alemanes entre otros. Toda esta mezcla étnica de puede comprobar cuando paseamos por sus calles, en donde son muchas las mujeres musulmanas que vemos cubiertas con su hiyab (solo pañuelo cubriendo la cabeza) y el niqab (además de cubrir la cabeza, también se cubren la cara dejando solo al descubierto los ojos), hindúes, y turistas, muchos turistas de todas las nacionalidades.
Cuando salimos de nuestro alojamiento lo primero que nos llama la atención son, la de personas mayores que se ven en la calle pidiendo limosnas y con pequeños tenderetes vendiendo todo tipo de productos, incluso de la época soviética.
Consta de dos edificios, el edificio superior fue diseñado por Viktor Kokorín entre 1933 y 1938, y el edificio inferior a lo largo d la avenida Rustaveli que fue construido por el mismo arquitecto en 1946. Ambos edificios están conectados con un patio, unas escaleras y unas fuentes.
En frente el edificio del Museo de Arte Moderno
A los pocos metros, y por esta misma avenida Rustaveli (arteria principal de Tiflis) llegamos a la Plaza de la Libertad, conocida como la plaza de Lenin en la época soviética. Esta plaza fue llamada de la Libertad por primera vez en 1918 durante la fundación d la primera república de Georgia.
Esta plaza ha sido escenario de muchas manifestaciones masivas como las de la independencia de Georgia de la Unión Soviética, conocida como la Revolución de las Rosas en noviembre del 2003.
En el centro de la plaza se encuentra el Monumento a la Libertad, de 35 metros de altura, una columna blanca con una estatua dorada en la parte superior que representa a San Jorge, el patrón de Georgia. Representa a San Jorge en el momento en que sale victorioso, tras batirse con un dragón y recrea el momento de la derrota de este atravesado por la lanza de San Jorge.
Seguimos con dirección al río, adentrándonos en la parte más vieja de Tiflis. En esta calle se concentran cientos y cientos de viajeros de todas partes del mundo, en ella hay muchos restaurantes, cafeterías, y muchos georgianos vendiendo diferentes tours por Georgia.
Y aquí está la Catedral Ortodoxa de Sioni.
Cerca ya del río Kúra, esta catedral fue inicialmente construida en los siglos VI yVII, desde entonces ha sido destruida por invasores extranjeros en varias ocasiones y reconstruida otras tantas veces.
La Catedral de Sioni fue el lugar en donde se publicó por primera vez el manifiesto imperial ruso sobre la anexión de Georgia. Los nobles fueron obligados a prestar juramento a la corona imperial rusa; todos los que no estuvieron de acuerdo fueron tomados en custodia.
La arquitectura medieval de iglesia georgiana de esta catedral, es un ejemplo típico de construcción en diseño de cruz, con inscripciones con la proyección de ábsides poligonales en la fachada este.
Y llegamos al río Kúra, en donde lo atravesaremos por un moderno puente, ciertamente controvertido cuando se construyó, el puente de la Paz
El Puente de la Paz es un puente peatonal en forma de arco sobre el río kura. Se extiende 150 metros sobre el río, y fue construido por el gobierno de la ciudad para crear una atracción de diseño contemporáneo que conecta el "viejo Tiflis" con el "nuevo distrito". Se inauguró el 60 de mayo de 2010.
Y al otro lado del río el parque Rike
Vista del Ceremonial Palace of Georgia desde el parque
Día 10. Tiflis.
Dormir en Tiflis: guest house Valiko
Hoy tocaba día de descanso total, tomando fuerzas para los próximos días, que serán muy agitados...
Día 11. Tiflis-Excursión a Kazbegi, Gergety Trinity Church, Gudauri y fortaleza de Ananuri-Tiflis
Dormir en Tiflis: guest house Valiko
El día de hoy lo dedicaremos a realizar la primera excursión por Georgia (una de las más espectaculares y deseadas): Kazbegi, Gergety Trinity Church, Gudauri y fortaleza de Ananuri. 12 horas y 350 km.
Con Hellogeorgiatour.
Habíamos quedado a las 9:00 en la plaza Avlabari.
Un grupo de una 7 personas nos dimos cita.
La forma de encontrarnos en la plaza de Avlabari con la agencia (con tanta gente y marhrutkas circulando por allí) era localizar a una persona con una bandera naranja, con el logotipo de la agencia. Por fin lo vimos, ya él nos acompañó a la oficina que estaba a varios metros de allí para registrarnos, y concretar la excursión a la que íbamos. Buen ambiente de mucha gente joven.
Ponemos rumbo con dirección a la frontera de Rusia, más adelante y cuando estemos más cerca de la frontera ya lo relataré extensamente. De momento, nuestra primera parada será en embalse de Zhinvali a unos 65 km, que en hora llegaríamos.
¡Vaya vistas tan espectaculares!
Nuestra furgoneta nos hizo esta parada, de unos 20' para disfrutar de este bello lugar, es el embalse de Zhinvali, en donde se encuentra una presa. Hay varios chiringuitos en donde picar y beber algo, además de muchas tiendas de regalos.
Rodeado de montañas verdes, muy verdes, y con el color del agua del embalse de un verde azulado, este lugar es una verdadera maravilla.
Como no podía ser de otra forma, nos inmortalizamos ante el I Love Georgia.
Seguimos nuestra marcha, ahora nuestra siguiente parada será el Monasterio de Ananuri, en la misma orilla de la cola del embalse.
Según nos acercamos a este monasterio, y al atravesar un largo puente, estas son las vistas que tenemos de frente. ¡Espectacular!
El complejo de la fortaleza de Ananuri era la sede de los eristavis (duques) de Argavi, una dinastía federal que gobernó la zona desde el siglo XIII. El castillo fue escenario de numerosas batallas.
Las fortificaciones consta de dos castillos unidos por una muralla almenada. la fortificación exterior dispone de una gran torre cuadrada, ,mientras que la inferior dispone de una torre redonda
Dentro de la fortaleza hay dos iglesias , la más antigua es la de la Virgen, que se apoya en una alta torre cuadrada conteniendo tumbas de algunos de los duques de Aragvi.
Data d la primera mitad del siglo XVII y fue construida de ladrillo.
la iglesia más grande es la de la Asunción construida en 1689 por el hijo de duque de Bardzem. Se trata de una estructura central de estilo cúpula con fachadas ricamente decoradas.
En el interior de la iglesia podemos contemplar varios frescos que incluyen el Juicio Final.
Una vez visto el monasterio-fortaleza-castillo bajamos por la cuesta hasta la misma orilla del embalse. Una pequeña playita con algunas embarcaciones de recreo podemos ver.
Y continuamos nuestra marcha...
La montañosa carretera militar rusa de Georgia camino a kazbegi
Cuando se viaje a lugares remotos, hay recorridos difíciles de olvidar, bien sea por los paisajes, por sus gentes, por lo peculiar del camino, por lo anecdótico. Sin lugar a dudas esta carretera reúne un poco todos esos alicientes. Allá vamos...
Bien digo, de montaña, sí, porque estamos hablando de la cordillera del Cáucaso, frontera natural entre Europa y Asia. Picos muchos con más de 4000 metros de altura, llegando a la cota máxima de 5200 m.
Un paisaje sencillamente espectacular.
Paso natural entre Georgia y Rusia y lugar de tránsito para cientos de camiones que proceden de otros tantos países, y que aquí vemos de forma kilométrica, como muchos (por no decir todos) tienen que parar en el arcén durante días o semanas (según nos explicaron) para poder pasar la frontera rusa, que solo queda abierta 12 horas al día.
Desde que pasemos la fortaleza de Ananuri, la carretera empieza a subir y a subir y las montañas cada vez son más altas.
Estas montañas del Cáucaso parecían infranqueables, pero los rusos allá por el siglo XIX llevaron a cabo el titánico esfuerzo de construir por las montañas, su trazado.
Las curvas se hacen interminables, y los camiones que quedan aún circulando se dan prisa para llegar a la frontera. Los adelantamiento se hacen en cualquier momento, se pueda o no se pueda, lo importante es avanzar en kilómetros por esta estrecha carretera.
Lo peor no es, solo cuando se adelanta sin visibilidad alguna, sino cuando se atraviesan muchas de las vacas y los frenazos lo notamos al pegar con nuestros rostros en el asiento delantero.
Seguimos subiendo y subiendo disfrutando de este bello paisaje...hasta llegar a alcanzar la estación de esquí de Gudauri a 2.200 metros de altitud, con pistas de esquí que alcanzan los 3300 metros de alto.
La carretera ahora empieza a descender, teniendo a ambos lados de nosotros montañas con un verdor intenso, y en ese momento nos empieza chispear un poco. Hay nubes negras amenazando agua, esperemos que aguanten. Y llegamos al
Gudauri View Point (el Mirador de Gudauri) 2.379 m.
El monumento a la amistad entre los pueblos de Rusia y Georgia, es un monumento creado por el artista Tsereteli, nacido en Tiflis, y que fue inaugurado en 1983 para celebrar el bicentenario del Tratado de Gueorguiyevsk y la amistad entre los pueblos de Georgia y Rusia.
El monumento consiste en una gran estructura semicircular de piedra y hormigón realizada en un mirador del valle del Diablo.
Un paseo por estos locales para ver y curiosear, y damos por finalizada la excursión de hoy, viendo desde aquí el monasterio de Jvari sobre aquella colina.
La longitud de la cueva son de unos 11 km, de los cuales, algo más de un kilómetro está abierto al público. Hay un total d 22 salones, seis solo visitables para los turistas.
La cascada de Kinchka está formada por tres escalones en las laderas de roca caliza. El escalón superior con una caída 25 metros de altura, la cascada principal con 70 metros, y la inferior con 20 metros d altura que tiene suministro d agua adicional de otros arroyos.
Ya en el día de ayer nos informamos sobre excursiones que se hacían hasta localidad de Ushguli para pasar el día, así que en el mismo lugar en donde nos dejó la matshrutka procedente de Kutaisi nos informaron.
Día 18. Mestia
La pared interior del monumento está decorada con un gran mural de azulejos decorados por el artista Zurab que representan escenas de la historia de Rusia y de Georgia.
Y ahora toca bajar por un senderillo existente bajo la estructura para quedarnos extasiados con unas vistas sorprendentemente espectaculares.
Un paisaje para enmarcar, paisajísticamente es extraordinario.
Dejamos el mirador y seguimos avanzando por esta infernal carretera, pero bellísima a la vez, atravesando el puerto de Jvari Pass a unos 2400 metros de altitud.
Las montañas imponentes, siempre, con un intenso color verde. Me imagino esto en invierno, totalmente nevado y helado, será imposible poder alcanzar la frontera rusa, me supongo
A partir de aquí todo es de bajada hasta llegar al valle de kazbegui. A ambos lados de la carretera podemos ver muchas tiendas de campaña improvisadas formando pequeños campamentos, no se si serán algunos que dediquen al pastoreo o que son refugiados en esta remota zona del Cáucaso.
Y llegamos a Kabegi a solo 10 kilómetros de la frontera rusa. Y allí arriba nuestro objetivo de hoy, el mayor icono de Georgia, y el que tantas veces ya había visto en fotografías, y que ahora por fin, lo tenemos de frente. La iglesia de la Santísima Trinidad de Guergueti.
Empieza a lloviznar levemente...
Cuando llegamos debemos de dejar nuestro vehículo aparcado y subir con unos 4x4 habilitados. No está permitido subir con coches privados, además que será totalmente imposible por el tipo de terreno que tendremos que rodar.
Allí arriba lo vemos entre esas nubes negras amenazando agua y tormenta...
Cartel que nos indica la prohibición de subir, en georgiano, claro...
Como somos ocho (siete + nuestra guía) nos repartimos en dos 4x4 para subir.
El camino de subida (unos 7 km), en el primer tramo hasta que alcanzamos la carretera es infernal. Circularemos por el mismo cauce de un arroyo seco, en donde los botes que daremos en el vehículo son constantes, a veces nuestras cabezas pegaran con el mismo techo del vehículo. Rocas a esquivar, hoyos en donde nos tendremos que meter...camino perfecto para vomitar.
Tras unos quince minutos así, alcanzamos la carretera y la cosa cambió, y allí de frente ya la vemos, la iglesia de Guergeti.
Y ya estamos aquí, a 2170 metros de altitud, y allí abajo Kazbegi, más conocido como Stepantsminda. "Stepant" el primer mártir cristiano y "Sminda" santo, de ahí, el primer mártir santo.
Entre 1921 y 1925 el lugar empezó a llamarse kazbegi en honor a Alexander kazbegi uno de los escritores georgianos más famosos y que nació allí.
Por detrás el imponente monte kazbek de 5.047 metros de altitud, cubierto parcialmente por nubes.
La iglesia de la Trinidad de Guergueti es una iglesia ortodoxa georgiana. El nombre Guergueti corresponde al de una antigua población desaparecida cercana, a orillas del río Tergui.
El complejo eclesiástico comprende una iglesia en cruz con cúpula y campanario del siglo XIV así como una casa del Consejo añadida en el siglo XV en el muro sur d la iglesia.
Los habitantes del antiguo pueblo de Guerguti tenía la obligación de pagar el mantenimiento de la iglesia. Eran los llamados "Siervos de la Trinidad".
Durante la época soviética la iglesia permaneció cerrada al culto, pero siguió siendo un popular destino turístico sobre todo para senderistas que venían por estas montañas.
Tras ver el interior de la iglesia, me retiro hacia la lejanía para intentar obtener algunas imágenes de la iglesia, el entorno y las montañas...
Cuando ya nos vamos, hacemos una pequeña parada para podernos inmortalizar con la iglesia detrás, aunque las montañas ya prácticamente han quedado cubiertas por las nubes.
En kazbegi nos detenemos en un hotel para tomar café y poder disfrutar desde una gran terraza mirador de lujo, unas excelentes vistas de la iglesia al atardecer.
Y volvemos a Tiflis, llegando sobre las 21.00, doce horas después de nuestra salida.
Un bello día, en una excursión totalmente recomendable.
Día 12. Tiflis-Excursión a Mtskheta, Gori, Monasterio de Jvari y Uplistsikhe-Tiflis:
Dormir en Tiflis: guest house Valiko
El día de hoy lo dedicaremos a realizar la segunda excursión por Georgia: Mtskheta, Gori, Monasterio de Jvari y Uplistsikhe 11 horas y 220 km.
Con Hellogeorgiatour.
Habíamos quedado a las 9:00 en la plaza Avlabari.
Un grupo de una 12 personas nos dimos cita.
En el día de hoy, y en primera instancia pondremos rumbo hacia la localidad de Gori, muy cerca de las complicadas fronteras de Osetia del sur.
Nuestra guía será una chica de Zaragoza, cosa que nos extrañó en un principio. ¿Una maña por estas tierras, además hablando georgiano? Al poco de charlar, ya nos comentó que sus padres eran georgianos, pero que ella nació en España en donde vivió durante muchos años, y ahora ha vuelto a su tierra. De hecho tiene la nacionalidad georgiana.
Al pasar junto a la frontera de Osetia del sur, nos comentó las barbaridades que estaban cometiendo en estas mismas fronteras, cosa que nos sorprendió bastante, porque eran temas demasiado serios, hablaba de asesinatos. Debo de entender, que tras la invasión por parte de los rusos a esta tierra, esta chica, con un patriotismo feroz georgiano, creo que su realidad la tenía algo distorsionada, pienso.
Uplistsikhe, será nuestra primera parada. Situada a unos 10 kilómetros de Gori, este Sitio, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2007, es uno de los principales lugares rupestres de Georgia.
Compuesto por 150 cuevas y túneles, es uno de los asentamientos humanos más antiguos de Georgia.
Literalmente significa "La fortaleza del señor" una antigua ciudad excavada en la roca en la región de Shida Kartli. Construida en lo alto de un acantilado rocoso de la ribera izquierda del río Mtkavari
(el Kurá) tiene varias construcciones datadas desde la Edada de Hierro hasta la Baja Edad Media.
Destaca por la combinación única de varios estilos de culturas rupestres de Anatolia e Irán, así como la coexistencia de arquitectura pagana y cristiana.
Este complejo se puede dividir en tres partes: sur (interior) media (central) y norte (arriba) que cubren un ára aproximado de 8 hectáreas. la parte media es la más grande y tiene un núcleo de edificaciones talladas en las roca. Está conectado con la parte sur por un túnel excavado en la roca.
La mayoría d las cuevas están desprovistas de cualquier tipo de decoración, aunque algunas de las cavidades más grandes también tienen nichos en la parte superior y los laterales que pueden haber sido utilizadas con fines ceremoniales.
Uplistsikhe es identificada por arqueólogos como uno de los asentamientos más antiguos de Georgia, estratégicamente situado en el corazón del antiguo reino de kartli (o de Iberia, tal como era conocido por los autores clásicos) que surgió como un importante centro político y religioso del país.
En la cumbre hay una basílica cristiana construida en piedras y ladrillos del siglo IX y X. Las excavaciones han descubierto numerosos objetos de diferentes épocas, incluyendo joyas de oro, plata y bronce y muestras de cerámica y esculturas.
Ahora tocaba una demostración de como elaboraban el vino en esta zona, tan importante vinícola de Georgia.
Y claro había que catar los diferentes sabores...
Finalizada la visita ponemos rumbo hacia la cercana localidad de Gori
Fachada del ayuntamiento de Gori
Gori es una pequeña ciudad, capital de la región de Shida karlli, fundada por uno de los más grandes reyes del país, David el constructor, en la confluencia del río Liakhvi con el río Kurá. Tiene una población de unos 50000 habitantes y en el año 1920 fue destruida por un terremoto.
Durante el transcurso de la guerra en Osetia del Sur en el año 2008 los objetivos militares de Gori fueron atacados por aviones de combate ruso en la madrugada del 9 de agosto de ese mismo año.
El 11 de agosto las fuentes georgianas informaron de que Gori fue tomada por las tropas rusas. El Ministerio de defensa rusa desmintió esa información.
Según periodistas independientes, los habitantes abandonaron la ciudad, pero no vieron indicios de presencia rusa en la zona.
En Gori nació en el año 1878 el líder soviético Lósif Stalin, teniendo este aquí, un museo con artículos relacionados con su vida.
Este es el verdadero motivo de llegar a esta ciudad, aunque en nuestro caso, de los 12 participantes de la excursión de hoy, cuatro no quisimos entrar y por lo tanto ese tiempo estuvimos por libre por Gori.
Este museo se dedicó a Stalin en el año 1957 pero con la caída de la Unión Soviética y el movimiento por la independencia de Georgia, el museo fue cerrado en 1989, pero desde entonces fue reabierto como atracción turística.
A raíz de la guerra en el 2008 con Osetia del Sur el ministro georgiano de cultura anunció que el museo de Stalin se reorganizaría como el Museo de la agresión rusa en un futuro cercano.
Los perros andan a sus anchas por las calles de Georgia, y aquí también lo hacen en este museo.
En los últimos años una bandera se colocó en la entrada con un anuncio que decía:
"...este museo es una falsificación de la historia, es un ejemplo típico de la propaganda soviética y que intenta legitimar el régimen más sangriento de la historia"
Sin embargo el 20 de diciembre del año 2012 la Asamblea Municipal de Gori votó para poner fin a los planes para cambiar el contenido del museo.
Tren en el que viajaba Stalin totalmente protegido y blindado, ya que siempre estaba la sospecha de un posible atentado contra su vida.
Es mediodía, el resto de los compañeros de viaje tenían concertada una comida, nosotros no quisimos ir, nos resultaba poco interesante además de cara, así que buscamos un lugar donde comer, (que nos costó bastante, por cierto). Son muy pocos los lugares que había en donde comer. Pero al final dimos con uno, buena comida y muy acogedor, estábamos solos y con una agradable música de fondo.
Y mientras que el resto visitaba el museo, nosotros nos dirigimos hacia la zona de la fortaleza...
Debajo de esta fortaleza de Gosristsikhe se están los jardines de Gogebashvili en el que se encuentran unas grandes estatuas en bronce de guerreros mutilados con sus respectivas espadas, en circulo como tomando decisiones.
Hace muchísimo calor, y nuestra guía bajo la sombra de un árbol, nos explica cuestiones sobre Gori, su historia y el sangriento Stalin.
Yo aprovecho para subir hasta esta fortaleza medieval, que en realidad solo quedan unos vestigios de la muralla y poco más, pero ya que estaba aquí, por que no subir.
Desde arriba buenas vistas d la ciudad de Gori.
Ponemos fin a nuestra visita a Gori y partimos hacia Mtskheta, a unos 70 kilómetros, para en primera instancia subir hasta el monasterio de Jvari, situado en lo alto de una colina.
Este monasterio ortodoxo que literalmente significa "Monasterio de la Cruz" del siglo VI y fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.
Situado en la cima de una montaña rocosa y en la confluencia de los ríos Kurá y Aragvi y con unas espléndidas vistas a la ciudad de Mtskheta.
Según los relatos tradicionales en el siglo IV Santa Nina, una mujer evangelista acreditada por haber convertido al rey Mirian III de Iberia al cristianismo, habría erigido en esta ubicación una gran cruz de madera en el sitio que antes ocupaba un templo pagano. La cruz fue supuestamente capaz de hacer milagros y por ello atrajo a muchos peregrinos de todo el Cáucaso.
Cogemos nuestro vehículo y bajamos por esta carreterilla hasta la ciudad de Mtskheta.
La catedral ortodoxa de Svetitsjoveli fue el centro religioso de Georgia medieval. Construida en el siglo XI durante el patriarcado de Melquisedec I de Georgia, tiene planta de cruz latina. El nombre en georgiano significa "Pilar de Vida" y hace alusión a una leyenda relacionada con la vida de Santa Ninó de Georgia y la túnica de Jesús.
Desde 1994 está incluida, junto con otros monumentos de Mtskheta en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la Unesco. Era la iglesia más grande de Georgia hasta la construcción de la catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis en 2004.
En el exterior de esta catedral son muchas las tiendas instaladas, ubicadas en unas calles peatonales en donde podemos encontrar todo tipo de suvenir. Al igual, otros tantos locales en donde podemos degustar típicas comidas georgianas y sabrosos jugos recién exprimidos.
Las tiendas con grandes balconadas de madera de diversos colores, y el fondo de las montañas nos dan una bonita estampa. Además, ha empezado a llover, con lo que el cielo ha quedado totalmente cubierto de nubes, y esto lo embellece aun más.
Me acerco a uno de los locales para probar el curioso helado de vino. A ver que tal está.
Ahí va, así me lo prepararon...
¡Uhmmm, pues está bueno!
Día 13. Tiflis-Kutaisi
Dormir en Kutaisi guest house Royal Confort with terrace
Hoy partiríamos hacia Kutaisi.
Ya teníamos una referencia de la hora (sobre las 9) que salían las marskhrutkas hacia esa ciudad, según nos informaron unos señores en la plaza de Avlabari cuando llegamos a tiflis, y que salían de allí mismo.
Pues nada, nos levantamos temprano desayunamos y sobre las 8 de la mañana salimos de nuestro alojamiento. Cogimos un taxi (2,5 €), negociando el precio claro, y destino a la plaza de Avlabari.
Cuando llegamos, empezamos a preguntar por las marskhrutkas, y resultó que de allí no salían. Preguntando, preguntando, y sin enterarnos de nada de lo que nos decían en georgiano, por suerte, uno que se acercó a nosotros y nos dijo de donde salían (algo se entendía, pero sin tenerlo claro) y que estaba lejos de allí. No entendía bien el nombre del lugar, con lo que le dije que lo escribiera en la libreta que llevaba conmigo. Didube, (era otra estación de donde salían las marskhrutkas) ese era el lugar, así que se lo mostramos a otro taxista para que nos llevara, y tras acordar el precio (5 €), nos acercó.
Menos mal ya estamos aquí.
El taxista muy amablemente nos acercó justamente en donde se encontraba la marskhrutka hacia Kutaisi.
Por los pelos, solo quedaban cuatro plazas libres, pagamos los 8 € cada uno y a acoplarnos en el vehículo.
¡Vaya, al final del todo, en los últimos asientos, pegaremos botes!
Todos los pasajeros eran locales de Georgia. Solo nosotros los dos guiris.
Por delante cuatro horas de carretera en los 235 kilómetros, con tramos infernales por obras, muchas curvas en zonas montañosas y adelantamientos suicidas.
A medio camino hicimos una parada para tomar unos refrigerios y sobre las 13,30 llegamos a Kutaisi.
Ya miramos a través de nuestro mapa la distancia que había hasta nuestro alojamiento por si podríamos ir andando. Imposible, está lejos. Pues de nuevo a negociar con el taxista y a nuestro alojamiento.
Cuando ya se acercó al mismo centro de kutaisi y junto al río, vemos que el taxista empieza a subir y subir por una prolongada cuesta que se hacía interminable, además por una zona extraña de casitas tipo chalets a lo georgiano.
Pensamos, ¡Dios, como tengamos que estar subiendo y bajando estos cuestones!
Y tras otras extrañas callejuelas, llegamos...
Al final resultó una excelente ubicación, ya que por el otro lado de la calle, a pocos metros, llegábamos al centro de Kutaisi.
Además con unas espectaculares vistas desde la gran terraza de nuestro alojamiento.
Kutaisi
La idea fundamental por lo de venir a esta ciudad era para utilizarla como campamento base para varias excursiones que queríamos realizar por la zona: Cuevas, cañones, gargantas, cascadas, ciudad troglodita, etc. Era un buen lugar para ubicarnos y desde aquí partir.
Así que una vez que llegamos al mediodía a nuestro alojamiento dejamos los bártulos y nos fuimos a conocer Kutaisi en plan tranquilo, de paseo y viendo todo aquello que nos encontrábamos pero sin prisas. Hace calor, muchísimo calor. Lo primero que hacemos es ir a comer a uno de los restaurantes que nos recomendaban, y situado junto a la plaza principal. "El Paso", francamente no nos gustó mucho, así que lo único que destaco fueron las fresquitas cervezas georgianas que nos tomamos.
Como ya comenté, nuestro alojamiento estaba muy cerca del río, en la otra orilla del centro. Así que tocaba disfrutar de las vistas del río, en donde el agua corría ferozmente agua abajo.
A nuestro paso, y junto al río encontramos una bonita escultura, el monumento a Ggalaktión Tabidze (1892-1959) poeta georgiano del siglo XX, cuyo trabajo inspiró en gran medida a las futuras generaciones de poetas georgianos.
Kutaisi se encuentra a mbos lados del río Rioni y a solo 125 metros sobre el nivel del mar, aunque su aspecto rodeado de colinas, parece estar a más altura, rodeada de frondosos bosques.
A travesamos uno de los puentes que nos acceden al centro, pudiendo ver en la orilla del río varias construcciones prácticamente construidas en el vacío, simplemente apoyada por unos anclajes al mismo río.
Kutaisi, a través d su historia fue varias veces capital de Georgia, primero del antiguo reinado de Cólquida entre 975 y 1122 del reino de Georgia y entre el siglo XV y 1810 del reino de Imericia, En este último año el reino fue el imperio ruso.
Ya en el centro, y todo muy concentrado, lo primero que vemos es la fuente de kutaisi o fuente Colchis ubicada en la plaza Agmashenebeli, frente al teatro Lado Meskhishvili.
La fuente fue construida según un diseño del arco David Gogichaishvilia, es un monumento conmemorativo querido por el Estado georgiano para celebrar la fortaleza de Colchis, una antigua región de Georgia muy ligada a las tradiciones de la tierra y su gente, tuvo cierta importancia en la formación del moderno estado de Georgia.
Aquí se pueden ver 30 estatuas doradas d animales , así como tamada, la tostada tradicional georgiana. Estas estatuas son la copia ampliada de las pequeñas estatuas de oro y bronce encontradas durante los trabajos arqueológicos en todo el país.
Seguimos paseando por el centro y llegamos al monumento de la Gloria al Trabajo, junto al ayuntamiento de Kutaisi, este es un ejemplo perfecto del arte soviético. Fue diseñado por los aqrquitectos georgianos Vakhtang Davitaya y Shota Bostanashvili, completándose en 1981.
Hora de hacer una parada y tomar un buen café con un típico dulce georgiano...
Ya por la tarde subimos hacia nuestro alojamiento, y a solo 100 metros de allí se encuentra la Catedral de Bragati, construida en el siglo XI, incluida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en Peligro en 1984.
Ubicada en lo alto de una colina con vistas al río y a Kutaisi, esta estuvo parcialmente en estado ruinoso pero con unas obras de conservación y restauración que comenzaron en 1952 y que aún siguen hacia adelante. Esta catedral ha sido considerada como una obra maestra de la arquitectura medieval georgiana.
Son muchos los fieles y peregrinos que acuden a esta catedral, además de a muchos turistas.
Entramos en su interior, y podemos comprobar la mucha devoción que hay por sus santos...
Muchas son las mujeres que vemos arrodilladas ante las imágenes, y en silencio rezan y rezan...
Tenemos suerte, hay una misa, y vemos como el párroco ortodoxo, junto con otros tantos, hacen su peculiar misa al más puro estilo ortodoxo-georgiano.
Abandonamos la catedral y damos por finalizada la jornada de hoy. Menos mal que estamos aquí bien cerquita. Ahora a comer algo y a descansar, que en los dos próximos días tenemos un buen tute de excursiones.
Día 14. Tiflis-Excursión al Cañón de Martvili-Cañón de Okatse-Cuevas de Prometeo-Cascada de Kinchkha-Kutaisi
Dormir en Kutaisi guest house Royal Confort with terrace
Nos levantamos temprano, y nos dirigimos a la gran terraza en donde desayunaremos con unas excelentes vistas...
A las 9:00 habíamos quedado con nuestro conductor.
Desde Kutaisi, en Georgia, y a través del guest house en donde nos hospedamos, acordamos precio con un conductor privado para realizar un par de excursiones. Nos ira llevando y recogiendo en cada uno de los lugares que visitemos, además habrá que sumar el tiempo de cada una de estas visitas:
1-Excursión al Cañón de Martvili-Cañón de Okatse-Cuevas de Prometeo-Cascada de Kinchkha: 10,30 horas-150 km-38 €
2-Excursión a Borjomi-Rabati (Castillo de Akhairsikhe)-Castillo de Khertvisi-Vardzia:
14,30-horas-476 km-63 €
Nuestra primera parada será el
Monumento Natural Cueva de Prometeo
Una vez que nos presentamos a nuestro conductor, con un inglés más o menos fluido, partimos hacia esas cuevas, separada de Kutaisi a unos 25 kilómetros. Se ve una personas seria, responsable y prudente a la hora de conducir, y eso que el volante lo lleva a la derecha..
Nota importante: En Georgia son muchos los vehículos que llevan el volante en la derecha, como en Reino Unido. En este país se venden bastantes, ya que resultan mucho más barato que los del volante a la izquierda. Por tal motivo son muchísimos los coches que se ven así. Y claro, eso a la hora de conducir y sobre todo de adelantar es mucho más difícil. Nuestro coche era a lo inglés.
Una vez en las cuevas, tenemos que esperar para entrar con el siguiente grupo, (entrada 8 €) con la posibilidad de coger otra entrada para pasear por barcas por el interior de la cueva. Nosotros no lo cogimos, preferimos dejarlo para la ocasión de los cañones.
Fue descubierta por espeólogos georgianos a principio de los años 80, formando parte de un sistema de cuevas unidas por un río subterráneo.
La cueva fue equipada con iluminación parcial para su visita en pequeños grupos, pero en 1990 debido al colapso de la Unión Soviética y a la falta de fondos, el proyecto se cerró.
Durante varios años un ciudadano local estuvo protegiendo la cueva de los vándalos. Ahora en la entrada de la cueva hay instalado un monumento a él y a su perro.
Foto cedida por Alamy
Formaciones espectaculares de grandes estalactitas y estalagmitas iremos viendo en nuestro recorrido. El grupo es numeroso, calculo que unos 40, así que cuando el guía explica, imposible que lleguen a todos. Muchos nos quedamos por el final intentando fotografiar sin pillar al personal.
En el recorrido se llega a un gran salón. En ese momento, se apagan las luces y empieza a escucharse una música melódica que se ira acompañando con iluminación de colores por cada rincón.
Ya al final del itinerario, unos salimos directamente hacia el exterior y otros saldrán también al exterior, pero navegando por el río en unas pequeñas barcas.
Una vez fuera, un autobús nos trasladará a la entrada de la cueva, y allí está nuestro conductor.
Nuestra siguiente parada el Cañón de Martvili situado a unos 45 km.
Para la visita a esta cañón tendremos que pagar una entrada de 6 € y si queremos coger una barca para navegar por el cañón serán otros 5 € más. Nosotros lo cogimos, es recomendable.
Este cañón conocido también como Monumento Natural de Gachedili es un cañón formado por la erosión del río Abasha, con un color verde intenso cuando pasa por el cañón.
La ruta, ambas muy cortas la podemos dividir en dos: a pie y en barca. La primera se va desplazando por un pequeño sendero de algunos cientos de metros, sobre todo para asomarse a miradores en donde podremos ver las cascadas y las gargantas estrechas al paso del río.
El cañón tiene una longitud total de 2,4 km y de 5 a 7 metros de ancho, con una altura de entre 50 y 70 metros. Fue tallado por la erosión del río en las rocas calizas de la parte sur del macizo de Ashkah en la llanura de Odishi-Guria.
Desde el centro de visitantes, la ruta turística empedrada de 700 metros de largo tiene dos puentes que conducen a tres plataformas de observación del cañón.
Tras recorrer la primera parte, el senderillo nos accede ahora al lugar en el que cogeremos las barcas.
Como es natural nos facilitarán unos salvavidas.
Ya montados, navegaremos unos 300 metros por el conocido como el baño de Dadiani. Este tramo por el que navegaremos tiene una belleza excepcional.
El agua color turquesa contrasta con el verde de los árboles...
En las paredes del cañón se forman pequeños arroyos y cascadas, donde sus aguas van a parar aquí, al río Abasha...
Las lianas y musgos se funden en las rocas...
Un bello paseo, corto pero intenso en belleza, sobre todo cuando el kayak se adentra en la parte más estrecha de la garganta. Por un momento, parece que estemos en algún lugar del amazonas.
Abandonamos el cañón y nos dirigimos ahora al cañón de Okatse, pero nuestro conductor nos aconseja que primero vayamos a la cascada de Kinchka.
Pero eso tocará más tarde cuando comamos en un restaurante local totalmente familiar que nos aconseja nuestro conductor. Para llegar a él, la carretera se adentra en un bello paisaje de montaña, con frondosos bosques cargados de árboles.
Antes de comer, una clase de cocina para ver como se hacía el khachapuri de la zona de Kutaisi, totalmente distinta a la que ya habíamos comido en otras zonas de Georgia, el pan de queso con huevo.
Aquí será parecida a unas pizzas...
A aprender, porque esa es la que comeremos
Al horno, y a comer...
Un buen vino de la zona, una ensalada, una sopa recomendada por nuestro conductor, buenísima y un khachapuri calentito recién hecho.
Y de postre, el típico de Georgia, el churchukela que además vemos como lo están haciendo.
Dulce tradicional en forma de salchicha elaborado con uva de mosto, nueces, harina, pasas de uva, almendras, avellanas son ensartados en una cuerda y sumergido en un espeso jugo de uvas.
Y ya con el estómago bien lleno partimos hacia la cascada de Kinchka a unos 30 kilómetros.
Nos acercamos a esta gran cascada, tras pasar el parking del cañón de Okatse. La carretera se retuerce entre curvas por este fantástico paisaje de montaña.
Y llegamos.
Estamos cerca del pueblo de Kinchka, situado a 843 m.s.n.m.
Nos dirigimos hacia la taquilla para sacar la entrada, 6 € por persona. Está claro que aquí en Georgia las visitas de naturaleza hay que pagarlas.
A los pocos metros y tras andar por unas pasarelas perfectamente acondicionadas, llegamos a la cascada. Impresionante, aunque no con mucha agua. Me la imagino como tiene que ser cuando va cargada, cayendo por esos paredones.
La cascada principal creo enormes sifones de agua en el llano.
Estando allí, el cielo se ennegreció por momentos y una gran tormenta estalló.
Durante varios minutos nos tuvimos que refugiar en la techumbre de la tirolina que hay instalada a varios metros de la cascada. No dejaba de llover fuertemente.
Por un momento dudamos si podríamos visitar el cañón de Okatse, ya que en este caso, la ruta tendría 7 kilómetros ida y vuelta y eso nos llevaría como mínimo dos horas.
Hacia allí nos dirigimos al pueblo de Gordi, en donde estará el centro de visitantes...
Son las 5 de la tarde aproximadamente y según este horario cierran a las 7. A partir de esa hora ya nadie podrá entrar. El tiempo está muy cargado de nubes y en cualquier momento puede empezar a llover fuertemente, así que preparamos nuestras mochilas con lo necesario en caso de lluvia y a empezar a andar tras pagar los 6 € por la entrada.
Los primeros 2,3 kilómetros transcurre por un bosque muy frondoso (el histórico bosque de Dadiani), en donde el silencio se apodera de nosotros según vamos avanzando, solo se escucha el movimiento de algunos animalillos.
El sendero está perfectamente señalizado, sin posibilidad de pérdida. Como ya dije al principio serán unos 7 kilómetros ida y vuelta.
Y empieza a llover levemente...
Tras casi una hora andando, hay un control en donde tenemos que mostrar nuestras entradas. A partir de aquí la ruta será circular, es decir que iremos por las pasarelas colgadas por el cañón y la vuelta se hará por senderos hasta llegar a este control.
Este cañón es un segmento de dos kilómetros del río del mismo nombre de 14 kilómetros de largo. La erosión del valle creó un cañón de 3 a 6 metros de ancho y en algunos lugares de 15 a 20 metros. Su profundidad varía entre los 20 y 100 metros, pudiendo ver varias cascadas, entre otras, la que ya vimos de Kinchka.
Estamos ahora sobre unas vertiginosas pasarelas instaladas en las mismas paredes del cañón. Impone cuando miramos hacia abajo, pero creo que incluso las personas que padezcan de vértigo lo pueden hacer perfectamente.
Tendremos que avanzar por este sendero colgante de 780 metros de longitud hasta llegar al imponente mirador en forma de cruz de 20 metros de largo.
Las vistas panorámicas desde ahí son alucinantes.
Y ya desde ahí tendremos que subir por unas escaleras que seguirán las pasarelas hasta llegar a la casetilla de control que comentamos anteriormente.
Miramos hacia atrás, y vemos como allá a lo lejos, imponente queda el mirador de donde venimos.
Ya por el mismo camino de vuelta regresamos al centro de visitantes que ya había cerrado.
En total el recorrido lo haríamos en algo más de dos horas y media, en plan tranquilo y disfrutando de las vistas. ¡Ah, y por suerte no volvió a llover más!
Y ya de camino a nuestro hotel la carretera repleta de vacas que no dejaban de atravesarse. Es la hora de la recogida y todas ya buscan a sus dueños para refugiarse y pasar la noche.
Día 15. Kutaisi-Excursión a Borjomi-Rabati (Castillo de Akhairsikhe)-Castillo de Khertvisi-Vardzia-Kutaisi
Dormir en Kutaisi guest house Royal Confort with terrace
Hoy tendremos un día largo de carretera y de lugares a visitar, por lo que quedamos a las 8 de la mañana con nuestro conductor.
Nuestro primer destino será Borjomi a unos 130 kilómetros de distancia. Por delante tendremos casi tres horas de camino, son muchas curvas las que nos espera, y además con obras en la carretera.
Nuestro conductor nos hizo una parada en uno de los muchos chiringuitos que había en la carretera donde nos invitó a unas riquísimas tortas, pero riquísimas.
Cuando nos estamos acercando a Borjomi, se nota el gran verdor de las montañas, en un bonito paisaje.
Toda esta zona es un espacio protegido con denominación de Parque Nacional, de la cadena montañosa del Cáucaso menor, ocupando un total de 85047 Ha.
Está repartida entre las regiones de Imereti, Tori y Samtskhe, y está reconocido por la Red de zonas protegidas de Europa, lo cual simboliza el mayor nivel de protección forestal.
Ya en Borjomi, se ve mucho turismo, intuimos que no estaremos aquí mucho tiempo.
Estamos en una zona de balnearios con lujosos hoteles y restaurantes. Sobre todo es un turismo de gente mayor, que se quedaran por aquí varios días disfrutando de sus aguas.
Aunque también puede ser un buen destino para realizar rutas de senderismo por los inmensos bosque de la zona. En esta ocasión, nosotros no haremos ninguna ruta, simplemente nos dedicaremos a pasear por el pueblo.
Este lugar además es famoso porque aquí, de los manantiales localizados en el valle de Borjomi, las aguas se filtra desde los glaciares que cubren las cúspides de los montes bakutiani a una altura de los 2300 metros.
El agua sube a la superficie sin ser bombeada y es transportada por tuberías a las tres plantas embotelladora que hay en Borjomi, y así se comercializa con este mismo nombre agua d Borjomi.
Bonitas construcciones de las casas, muchas de madera con grandes balconadas, típicas de las zonas de montaña.
Seguimos dando paseo por sus calles junto al río, y ojeando las muchas tiendas de regalos que hay para los turistas, además de bares y restaurantes.
Tras algo más de una hora por Borjomi, la abandonamos y ponemos rumbo hacia nuestro siguiente destino, Ravati en el que veremos el castillo de Akhaltsikhe situado a unos 50 kilómetros. Precio de la entrada 6,5 €.
Este castillo se estableció originalmente en el siglo IX como castillo de Lomisa y fue reconstruido por completo por lo otomanos. La mayoría de edificios que permanecen datan del siglo XVII y XVIII.
En 1393 la ciudad fue atacada por los ejércitos de Tamerlán. A pesar de la invasiones turco-mongolas, la fortaleza resistió y continuó prosperando.
Después del Tratado de Constantinopla de 1590 todo el territorio quedó bajo el imperio otomano. Los turcos la utilizaron principalmente para construir edificios defensivos. En 1752 se construyó la primera mezquita en Rabati.
Todo este complejo, además de la propia fortaleza está compuesto por una serie de edificios de distintas creencias religiosas: iglesias ortodoxas, iglesia católica, sinagoga, cristianos armenios y mezquita.
Toda la fortaleza y los edificios adyacentes fueron ampliamente reconstruidos y renovados en 2011 y 2012 para atraer a turistas de la zona.
Este pequeño distrito de Akhaltsikhe muestra al mundo como personas de diferentes religiones pueden convivir en pacífica y armoniosamente.
Esta fortaleza esta situada junto al río Postjovi en la cima de una montaña a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar de convivencia y tolerancia de las distintas culturas y etnias.
La mezquita "Akhmedie" fue construida en 1752 por unos arquitectos italianos y georgianos. Según la leyenda el arquitecto georgiano la diseñó al estilo de la iglesia de Aya Sofía en Estambul, por lo que se le impuso la pena de muerte.
Esta leyenda proviene de la arquitectura de la mezquita. Si antes Aya Sofía era una iglesia y se convirtió en mezquita, el destino de "Akhmedie" fue, por el contrario, una mezquita al principio y luego la convirtieron en iglesia.
Seguimos nuestro recorrido y ahora nos trasladamos al castillo de kherertvisi, a unos 50 km aproximadamente.
Según nos acercamos por la carretera, lo vemos allá de frente, imponente sobre una pequeña colina...
Es una de las más antiguas fortalezas de Georgia que funcionó durante todo el periodo feudal georgiano, situada en la región de Samtsje-Yavajeti.
Aparcamos el coche, y subimos por una cuesta asfaltada, llegando a las puertas del castillo a los pocos metros. Estuvimos mirando si nos merecía la pena entrar, ya que al final todos los castillos por dentro son iguales, y muchas veces lo que más impones de estos castillos, es su estratégica ubicación.
Así que al final no entramos y subimos por detrás del monte para poder disfrutar de unas excelentes vistas del entorno montañoso y se su posición sobre la colina.
La primera fortaleza fue construida en el siglo II a.C y la iglesia en el año 958 y las paredes presentes datan del año 1354.
Según cuenta la leyenda khertvisi fue destruida por Alejandro Magno, siendo en los siglos X y XI el centro del región de Meskheti.
Esta fortaleza perteneció a los turcos durante su invasión en el siglo XVI. Posteriormente este lugar sirvió como base militar rusa y georgiana.
Seguimos carretera adelante y nos dirigimos ahora a la ciudad cueva de Vardzia a unos 16 kilómetros. En este tramo hasta llegar, el paisaje es de gran belleza, de montañas y de cañones.
En el camino haremos un par de paradas en miradores naturales para disfrutar de las vistas...
Y llegamos a Vardzia.
Allí de frente la podemos ver con parte de la montaña totalmente agujereada por sus casas cuevas, sus túneles y su iglesia.
Junto al río hacemos una parada para contemplar todo en entorno desde lejos, ya que una vez que estemos allí, no lo podremos apreciar en su conjunto.
Una vez en la entrada sacamos los tikets (6,5 €) e incluso te dan la posibilidad de que puedas subir hasta las mismas cuevas en un pequeño microbús (50 céntimos) o subir andando. Nosotros cogimos el vehículo. Ya a la vuelta se hace andando, ya que sale por el final de las cuevas, pero está muy cerca.
Es mediodía, y hay hambre, mucha hambre, así que nuestro conductor nos llevó a un restaurante que hay allí mismo junto al río. Un lugar privilegiado. Buena comida.
Y para arriba a visitar Vardzia
Este monasterio medieval excavado en una montaña rocosa junto al río Barimela fue construido durante la época de la reina Tamar en 1185.
Se trata de un complejo rupestre de cuevas y túneles, prácticamente una ciudad, que se extiende aproximadamente unos 500 metros a lo largo de la ladera montañosa.
Su singular localización respondía a la necesidad de defenderse de los mongoles. Poseía más de 6000 estancias distribuidas en en trece pisos, así como una iglesia, un salón de trono y un sistema de riego para los cultivos en terraza, y con una excelente muestra de pintura medieval georgiana.
Vardzia junto con la cercana fortaleza de khertvisi han sido presentadas como candidatas para formar parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad por la Unesco.
El nombre Vardzia viene de la siguiente historia:
Está relacionado con el rey Jorge III y su hija Tamar. Mientras el rey Jorge cazaba con algunos nobles georgianos y su hija, esta se perdió mientras jugaba por la ciudad de las cavernas. El rey y los cazadores empezaron a buscarla y todos gritaban "Tamar ¿Dónde estás? . Ella escuchó la voz y respondió con una voz feliz: "Aq Var Dzia" que significa "estoy aquí, tío". Así que de esas palabras viene el nombre de este lugar "Vardzia"
Se empezaron a excavar las cuevas cerca del alto acantilado en el desfiladero del río Mktvari. Como el acantilado se destruía fácilmente el proceso d excavación se hizo muy difícil.
Por eso cambiaron el lugar, y eligieron el acantilado más fuerte donde hoy de encuentra Vardzia. Después d que Tomar se convirtiera en rey ordenó excavar 365 habitaciones allí, ya que quería esconderse de los enemigos. La construcción de las habitaciones se terminó en un año, ya que necesitaban un día por habitación. Estas viejas cuevas ya existían antes de que fundara el monasterio.
Hoy en día varios monjes cuidan del lugar. Alrededor de 300 salones han sobrevivido. Hay varios túneles en donde se puede ver las antiguas tuberías que todavía proporcionan agua potable.
Al igual hay 15 iglesias rocosas en este complejo, destacando la del propio monasterio, del que parten varios túneles que suben al nivel superior.
Ya en el año 2007 fue incluido en la lista por la Unesco.
Una vez que llegamos al final de la ladera y de todas las cuevas, unas escaleras muy empinadas nos llevaran hasta el nivel del suelo, y siguiendo por un senderillo de algunos cientos de metros llegamos a la entrada. Interesante visita.
Y ya de vuelta hacia Kutaisi.
Por delante un buen palizón de coche y carretera: 236 kilómetros y cuatro horas y media de camino, con una carretera infernal de obras y muchos camiones. Se fue adelantando como se pudo. Carretera estrecha, y ya se sabe, nuestro coche lleva el volante a la derecha, y esto, además de noche y en estas circunstancias se hizo más complicado. llegamos a nuestro alojamiento a las 23,30
Día 16. Kutaisi-Mestia
Dormir en Mestia Mestia Panorama
Ya en los días anteriores, nuestro conductor se había encargado de informarse a la hora y de donde salían las marshrutkas con dirección a Mestia.
Ya con esta información recibida quedamos a las 7:30 con el, que nos acercaría a la estación central de autobuses. Una vez allí nos llevó al lugar exacto de donde salían, ya que eran varios sitios de donde partían hacia otros destinos. Sacamos nuestros pasajes, 14 € cada uno, y para arriba. Esta vez hemos cogido dos buenos asientos delante, para ir más cómodos. Legamos pronto.
Partimos a las 9:00, por delante tenemos 220 km, y tardaremos en llegar unas cinco horas, pudiendo disfrutar de un alucinante paisaje de montañas ya metidos en la región de Svaneti.
Llegando a la mitad de camino hacemos una parada para desayunar.. Ahí paraban todas las marshrutkas.
Un buen café turco y pedimos para compartir un Khachapuri.
Como tengo tiempo, doy un paseo por los alrededores para ir haciéndome una idea de este fantástico paisaje verde y montañoso.
Casi todos los que vamos en la marshrutkas somos viajeros extranjeros, muchos van con sus mochilas preparados para hacer algo de trekking por la zona. Nosotros en esta ocasión no lo haremos.
La carretera se estrecha y se estrecha entre espectaculares cañones, en donde vemos como el agua cae en forma de cascadas por las laderas de la montaña.
Y de pronto vemos que hay un tramo de la carretera que se ha desprendido y están arreglándola.
El problema es ¿Por donde pasamos? ¿Cuánto tiempo tendremos que estar aquí?
Nuestro conductor que conoce perfectamente estas vertiginosas carreteras, se lanza por un pequeño hueco que hay entre el camión y la montaña, y acelerando velozmente le permite pasar hacia adelante. ¡Por los pelos!
Y ya nos adentramos en un bellísimo paisaje con altas montañas de más de 4000 metros de altura, con todas sus cumbres totalmente nevadas. Estamos en las montañas del Cáucaso.
¡Guau, que espectacular!
No lo podemos resistir, casi todos los que vamos en el vehículo sacamos nuestras cámaras y tras las ventanillas intentamos inmortalizar este paisaje, aunque a veces cuesta, con el traqueteo de la carretera.
Y llegamos a Mestia, en donde la primera imagen nos impacta por su bello paisaje y enclave.
Rodeado totalmente de altas montañas, y con sus construcciones de torreones altísimos, típicos de la zona de Svaneti.
Consultamos nuestro mapa para ver la ubicación de nuestro alojamiento. Está muy cerca, a unos veinte minutos andando en la otra orilla del río. Pues allá vamos.
¡Que lugar más chulo!
Con unas fantásticas vistas a Mestia en la otra orilla.
Es un alojamiento familiar, muy familiar con solo cuatro habitaciones.
Nos recibe la chica que regenta el lugar, una pareja de jóvenes georgianos con un bebé recién nacido, y su padre. ¡Que recibimiento tan acogedor!
Antes de entrar en nuestra habitación, la chica nos comenta sobre el salón (con espectaculares vistas desde sus ventanales) y la cocina que tenemos a nuestra disposición. Que acogedor resulta todo esto, y además súper barato, 13 € por persona y noche.
Y nuestra modesta habitación que perfectamente nos hará el avío para pasar las tres noches que estaremos aquí.
Dejamos todos nuestros bártulos y nos vamos a comer a un buen restaurante que ya hemos visto que tienen muy buenas opiniones. Hay hambre.
Salimos de nuestro alojamiento y esto es lo que nos encontramos de frente, Mestia, con sus torreones, y las cumbres nevadas de sus montañas. Atravesamos el río por un puente y ya estamos allí, a comer.
Buena comida georgiana con dos buenas cervezas bien fresquitas.
Impresionantes vistas desde esta terraza, y allí en frente, nuestro alojamiento.
Nos vamos a descansar un rato al guest house, y tarde libre hasta las 8 que nos veamos en Mestia.
Rosas de relax y de lectura y Antonio de descanso y a patear un poco de Mestia.
Aunque debo de reconocer que ya estas horas de la tarde, la sombra de las montañas tapaban parcialmente a Mestia, con lo que las imágenes no quedaban bien contrastadas. No importa, tendremos tiempo para pillarlo bien de día.
Me trasladé al barrio que estaba a un kilómetro aproximadamente del centro de Mestia para intentar coger algunas buenas panorámicas de los torreones con sus montañas...
Y ya de vuelta entre en las callejuelas de Mestia, encontrándome con algunas curiosidades como la vaca que mugía en la puertas de la casa de su dueño para que le abriese, ¿sería la hora de entrar?
Aquí es bastante habitual que todos los propietarios de casas tengan vacas. Las vi en muchos patios de las casas.
O la anciana que vende estas bebidas para los turistas en una tienda improvisada.
Por cierto, también ofrecía "Chacha" es un aguardiente a base de uvas u otras frutas y que alcanza una graduación de hasta 70º, ni intenté probarlo.
Ya a las ocho recogí a Rosa y nos fuimos a dar un paseo por la otra orilla del río, en busca del otro barrio de Mestia. Y así fue cayendo la tarde...
Día 17. Mestia-Excursión a Ushguli-Mestia
Dormir en Mestia Mestia Panorama
Salían a las 10:00 y se volvería a las 16:00, tardando para allá unas dos horas, y de vuelta igual. El precio de cada uno por el transporte era de 18 €. Además ya aprovechamos y allí mismo sacamos el billete para el día siguiente hacia Tiflis. Solucionada y amarrada la vuelta.
De todos modos tengo que decir que son muchos los coches privados, taxis, y con carteles en los establecimientos que te indican para ir a Ushguli. Nosotros lo hicimos en donde se suponía que era la estación central de autobuses, según el cartel que vimos en la puerta.
Así que por la mañana sobre las 9:30 fuimos hacia nuestra parada acordada. Llegaban otros viajeros también para Ushguli y los iban repartiendo para los distintos vehículos.
Al final, solo Rosa y yo ocupamos el todoterreno 4x4 con el que fuimos.
Muy ilusionados por este trayecto, ya que sabíamos y habíamos leído que el entorno era dantesco a nivel paisajístico, así que carretera arriba.
Aunque la distancia es muy corta (45 km), se tarda unas dos horas en llegar, no solamente por el tipo de carretera por la que tendremos que circular, sino además, porque en el camino haremos dos paradas para disfrutar de unas excelentes vistas de la zona y para observar algunas curiosidades. Buen conductor hemos pillado, en el que con inglés más o menos fluido nos pudimos entender con él, y explicarnos muchos datos de la zona. Como que por ejemplo que en el mismo mes de septiembre ya puede empezar a nevar fuertemente y esta carretera quedará cortada.
Esta ruta se suele hacer, para todos aquellos que vienen con la idea de hacer un trekking fácil, en 3 o 4 días en rutas de senderismo, y después los recogen en Ushguli. Ademas son muchas las rutas de montaña de diferentes niveles que se hacen por la zona.
Desde Mestia, rápidamente la carretera empieza a subir y subir, y el paisaje va ganando en belleza.
Vamos dejando a nuestro paso algunas aldeas con la típica fisonomía de las casas con altos torreones.
Hacemos una primera parada para disfrutar de las cumbres de casi 5000 metros ¡Que pasada!
Nuestra segunda parada la hacemos para subir al interior de una de esas torres que se encuentran aislada junto a un río. Una señora mayor sentada en una silla y con un cartel que pone "tikets", había que pagar una cantidad irrisoria, creo recordar que 50 céntimos. Además, ha improvisado un tenderete en donde vende varias replicas en miniatura de la torre. ¡Esta claro hay que hacer el agosto como sea!. Cuando llega el frío y la nieve, aquí no hay quien venga, así que hay que aprovechar para sacar algunos laris.
La carretera desaparece y se convierte en un estrecho carril de piedras y tierra, junto al río encajonado, y con más de un desprendimiento de rocas en el mismo carril.
Y un poco más adelante, antes de llegar a nuestro destino, las muchas vacas se pasean tranquilamente en medio de la pista.
Y llegamos a Ushguli
Ushguli es una comunidad de pueblos ubicado en la cabecera de la quebrada Enguri en la Alta Svaneti. Situado a algo más de 2000 metros (2000-2200 m) de altura sobre el nivel del mar está considerado como el asentamiento humano más alto de Europa.
Ushguli consta de 5 pueblos: Zhibiani, Chubiani, Chajashi, Murgmeli y Lamjurishi, todos a una altitud media de los 2100 m.
Estos pueblos contienen edificios que la Unesco clasificó como Patrimonio de la Humanidad en 1996. La altitud entre los poblados varía desde los 2086 metros hasta los 2200.
Se encuentra a los pies de la montaña Shkhara, una de las más altas de la cordillera del Cáucaso, y la más alta de Georgia con 5193 metros. Siendo la más alta de toda la cordillera y situada en territorio ruso el Elbrús con 5642 m, seguido por el monte Dij-Tau con 5205 m, a solo 8 kilómetros de la frontera con Georgia. Además, en territorio georgiano hay otra montaña que supera los 5000 metros, concretamente el monte kazbek con 5047 metros d altitud que ya tuvimos la oportunidad de disfrutar de sus vistas cuando hicimos la excursión a Kazbegi, cerca de la frontera de la auto proclamada independiente Osetia del Sur.
Según nos pudieron comentar, más de la mitad del año está totalmente cubierta de nieve y muchas veces el camino para llegar a esos poblados es intransitable y quedan incomunicados.
Cuando llegamos, nos fuimos trasladando por cada uno de los parajes cerca del pueblo de Ushguli, para poder disfrutar de este maravilloso enclave de ensueño. Subiendo por aquí, bajando por allí, y de nuevo subiendo a algunas de sus colinas, en donde hay ubicados altos torreones.
Nos adentramos al interior de las estrechas callejuelas de uno de los barrios de Ushguli. Allí una abuelita muy sonriente, nos reclama su atención. La fotografío junto con Rosa, y ella dando muestras de cariño le coloca la palma de su mano en la rodilla.
Cuando paseamos, podemos observar que la gran mayoría de casas con torreones las han convertido en pequeños alojamientos tipo guest house, otras la han destinado a museos etnográficos.
¡Que vistas más fantásticas mires a donde mires!
Las montañas nevadas con estas peculiares construcciones crean una estampa perfecta para inmortalizar mediante una serie de imágenes.
Las torres Svan que es el nombre con el que se le conocen a los típicos y peculiares torreones de toda la región de Svaneti, fueron construidos desde los siglo VIII hasta el XVIII. Estas construcciones ancestrales se utilizaron simultáneamente como viviendas y puestos de guardia para la protección contra invasores frecuentes.
La torre generalmente unida a la casa, tiene entre tres y cinco pisos separados por suelo de madera o piedra. La primera planta generalmente está construida sin ventanas ni puertas. Aquí durante el asedio se protegían no solo las familias sino también el ganado.
Gracias a una combinación única de paisajes de alta montaña y pueblos que han conservado su aspecto medieval, la comunidad Svan de Ushguli en el distrito de Mestia en el Alto Svanetia ha sido protegido por la Unesco desde 1996. Más de 200 torreones Svan, casas fortalezas Svan e iglesias medievales se conservan aquí.
Avanzamos por la pista que se sitúa en la parte superior del pueblo. Nuestra intención es llegar hasta la iglesia que vemos allá al fondo en lo alto de una colina.
¡Que maravilla de paisaje!
No nos cansamos de exclamar una y otra vez lo mismo ¡Que maravilla!
Llegamos a la pequeña iglesia, y vemos como un grupo de montañeros bien ataviados con material de nieve: mochilones y piolets, se acercan también a la iglesia. Este grupo seguro que vendrá de una buena ruta de alta montaña. ¡Cuantos recuerdo nos trae eso!
Esta capilla se remonta al siglo XII.
Hora de comer. Hay hambre con tanta caminata.
Bajamos al núcleo mayor de casas por debajo de la capilla y empezamos a buscar algún lugar en donde comer. Bingo, este sitio parece que está muy bien, ambiente local y familiar.
Dos buenas cervezas, Un Khachapuri de carne y queso para compartir, unas sopas y una ensalada.
¡Todo recién hecho delante de nuestros ojos!
Y ya de vuelta hacia Mestia. En esta ocasión nos acompañaron en el todo terreno una pareja de alemanes de Frankfur y charlando y charlando con un inglés que más o menos podíamos seguir, terminamos hablando de las playas de Cádiz, ya que ellos estuvieron por allí y les encantó.
Una vez en Mestia, un poco de descanso y tarde de paseo.
Dormir en Mestia Mestia Panorama
Día 19. Mestia-Tiflis
Un anticipo, cuando llegue el último día lo explicaré.
La kartis Deda "Madre Georgia" es un símbolo de la ciudad. Erigida en la cima de la colina Sololaki en 1958 cuando se celebró su 1500 aniversario.
Bajando ya por una escaleras de caracol, llegamos al río, en donde podemos seguir viendo estas bellas balconadas colgando del mismo acantilado.
La construcción se llevó a cabo entre 1995 y 2004 para conmemorar los 1500 años de la autocefalía de la iglesia ortodoxa de Georgia.
Atravesamos el puente y nos dirigimos ahora al Bazar Dezerter y para ello lo haremos por la calle (difícil de pronunciar, esta es)
Un poco de descanso en el hotel y por la tarde salimos a ver la famosa Torre del Reloj que se encuentra muy cerca del puente de la Paz.
Seguiremos por la avenida Rustaveli, la arteria principal de Tiflis, llamada así en honor al poeta medieval georgiano Shotá Rustaveli.
El día de hoy lo dedicaremos a Mestia.
Una de las cosas que queríamos hacer era montar en el teleférico de Hatsvali, de donde se podrían disfrutar de unas excelentes vistas de todas la montañas de la zona, ya que subía bastante alto, pero el día amaneció totalmente cubierto de nubes, incluso amenazando agua, así que tuvimos que eliminar esa opción.
Y planteamos una pequeña ruta de senderismo de unos 7 kilómetros ida y vuelta que nos llevaría hasta la iglesia ortodoxa de San Gregorio, ubicada en la ladera de las montañas, más allá de uno de los barrios de Mestia. Allá vamos...
Miramos nuestro mapa, y la situación para llegar, así que cargamos la mochila con lo necesario para la lluvia y salimos hasta el barrio situado río arriba por la misma carretera. Pasado este, ya vimos un sendero que subía hasta la misma iglesia. Aquí el camino sube una fuerte pendiente.
Desembocando en una pista a esa misma altura y que ya se dirige directamente hasta la iglesia.
Aquí ya nos empezó a llover levemente, así que aceleramos el paso para llegar y cubrirnos.
La sorpresa fue que cuando llegamos estaba cerrada, pero pudimos abrir la puerta del exterior y cubrirnos bajo techo.
En este día apagado y gris, la montañas del fondo resaltaban con sus perfiles ensiluetadas y el templo rodeado de toda una zona arboleda verde, muy verde.
Ya de vuelta, seguiremos por un senderillo que sigue por la parte de arriba y que nos lleva directamente al barrio de Mestia por el que antes pasamos por la carretera. Realmente vamos ahora paralelo pero por medio de un bosque.
De frente ya vemos los torreones de las casas...
Y nos adentramos un poco por las calles de la parte alta del barrio...
Y una pista nos llevará directamente hasta Mestia.
Miramos hacia atrás, y bonitas vistas son las que tenemos con los torreones y las montaña nevadas al fondo. Miramos hacia delante y tenemos el mismo panorama pero desde Mestia.
Aquí un perro se nos pegó y no había forma de que se fuera, estaba claro que buscaba compañía. ya entrando en Mestia nos abandonó.
La ruta al final serían unas tres horas en plan tranquilo y disfrutando de las maravillosas vistas de la zona.
Y ya en Mestia callejeamos un poco, cuando se nos hizo la hora del almuerzo. Y que mejor sitio para comer que donde ya lo hicimos hace un par de días, en esa terraza con vistas al río y a las montañas.
Después de comer un poco de descanso y por la tarde un último paseo por Mestia para despedirnos de este bello enclave.
Un poco de relax antes de salir desde la terraza de nuestro alojamiento.
Y en nuestro paseo por Mestia no podía faltar una instantánea con la famosa Reina Tamar en la plaza central de Mestia. Recordamos que esta reina (1160-1213) fue reina de Georgia en 1184 hasta su muerte, periodo en el que la Edad de Oro de Georgia alcanzó su apogeo.
Dormir en Tiflis Old Tbilisi Apart-Hotel
Nuestro próximo destino, Tiflis.
Ya teníamos sacado nuestros pasajes (18 €/pasajero), saliendo a las 8:00 desde el mismo lugar al que ya llegamos y partimos a Ushguli. Por delante un largo día de carretera y nueve horas y media en 465 kilómetros.
Ya se sabe, carretera de montaña de muchas curvas, paradas, mucho tráfico (camiones) y obras...
El camino es el mismo que ya hicimos Tiflis-Kutaisi-Mestia, y sin ninguna novedad que destacar.
Llegamos a Tiflis a las 17:30, pero ¿donde estamos? no era ni la famosa plaza de Avlabari ni tampoco la plaza Didube que ya conocíamos. Era una plaza en donde había un gran centro comercial. Echamos mano del mapa y ubicamos nuestra posición, estábamos lejos de nuestro alojamiento con lo que había que coger un taxi.
No había taxi ninguno por la zona, cuando se acercó una chica y nos preguntó (en inglés) si buscábamos un taxi, a lo que le contestamos que sí. Ella iba con un señor que resultó ser taxista y además su suegro, y que habían ido de compras al centro comercial. Nos preguntó la dirección de nuestro alojamiento, se la dimos pero no la conocían, así que nos pidió el teléfono del mismo para llamar e indicarles donde quedaba. Perfecto, allá vamos.
Preguntando y preguntando y ubicando con el google maps nos quisieron dejar en las mismas puertas de nuestro alojamiento en el mismo centro histórico de Tiflis.
Al final le dimos los 15 laris que nos pidió (5 €). Súper amables los dos, y preocupándose.
Buen alojamiento con una ubicación de 10, a un paso de todo.
Tras una larga jornada de carretera tocaba descansar un poco y ya por la noche irnos a cenar a uno de los sitios más originales, coquetos, pequeño y familiar de esta ciudad, y que vimos por internet y daba buenas opiniones. Además lo teníamos a cinco minutos. Casa Nikolazi. Recomendado 100%.
Curioso establecimiento regentado por un matrimonio mayor, en el que nosotros teníamos que anotar nuestra comida a pedir en un papel de notas, y a veces era difícil entender la letra. Buenos vinos y comida casera. Volvimos a ir la última noche en Tiflis, para despedirnos a lo grande con un buen vino y un brindis con nuestro amigo el gerente y curioso personaje.
Día 20. Tiflis
Dormir en Tiflis Old Tbilisi Apart-Hotel
En en día de hoy visitaremos:
(Por la mañana, margen derecho del río)
-Fortaleza de Narikala
-Monumento madre Georgia
-Barrio azerí de Abanotubani
(Por la tarde, margen izquierda del río)
-Barrio popular de Avlabari
-Catedral de Sameba o Santísima Trinidad
-Iglesia y monumento del rey David
Muy cerca de nuestro alojamiento nos dirigimos con dirección al río, y poco antes de llegar, empezamos a subir con dirección a la fortaleza, una cuesta con algo de desnivel, y que en poco tiempo llegamos arriba. Para los más perezosos pueden coger el teleférico.
Vistas desde la fortaleza de Narikala
Esta es una visita totalmente obligada si se está en Tiflis, ya que las vistas que tenemos desde arriba son sencillamente espectacular.
Allá abajo, por una parte vemos el barrio azerí, justo debajo de la fortaleza, en frente el río Kura con la iglesia y el monumento al rey David en el mismo acantilado de río.
Podemos divisar también el Riki park con sus peculiares construcciones en forma de tubo, y en la otra orilla pasando el original puente de la paz, podemos ver igualmente el edificio en forma de setas, en donde hay instaladas varias entidades gubernamentales.
Y allá al fondo, majestuosa con su cúpula dorada la catedral de la Santísima Trinidad en el barrio de Avalabari, tan conocido ya por nosotros.
Y como no podía ser de otra forma subimos a lo más alto de la fortaleza, en donde una cruz preside esta cumbre. Debo de avisar, que para llegar hasta arriba del todo, hay que seguir un senderillo que en la parte última está un poco más delicado y habrá que utilizar las manos para progresar. Para aquellos que estén acostumbrados a estos menesteres no tendrán ningún tipo de problemas pero para otros quizás sí. Yo de hecho, tuve que ayudar a otros a llegar hasta arriba.
La fortaleza de Narikala
El monumento más conocido y antiguo de tiflis conocido por su gente como "el corazón y alma de la ciudad". La fortaleza se compone de dos secciones amuralladas en una colina entre los baños sulfurosos y el jardín botánico. sta fortaleza fue fundada en el siglo IV con el nombre de Shuris-tsikhe"fortaleza ingrata". Fue notablemente expandida en el siglo VII por los Omeyas y posteriormente por el rey David IV de Georgia (1089-1125)
En el recinto inferior se encuentra la recientemente restaurada la iglesia de San Nicolás. Una antigua iglesia ortodoxa georgiana. Para acceder a ella las mujeres deben cubrirse el cabello y los hombre no pueden entrar en pantalones cortos. En cualquier caso, en la puerta de la iglesia hay unas faldas para cubrirse las piernas y pañuelos para la cabeza.
Bellos murales pintados de hace siglos decoran las paredes en su interior y restaurados en la década de los 90's. En ellos no solamente se muestran pasajes bíblicos, sino también escenas importantes de la larguísima historia de Georgia.
La entrada a la iglesia y a la fortaleza son totalmente gratuita.
Justo al lado de la fortaleza y en una zona ajardinada pasando la llegada del teleférico, nos dirigimos al monumento de la Madre Georgia que ya veíamos desde arriba.
Vista parcial desde el otro extremo de la fortaleza de la cruz de la cumbre, el teleférico el la madre Georgia
Esta escultura de aluminio y de 20 metros de altura representa a una mujer con el traje nacional de Georgia. Simboliza el carácter nacional de Georgia: en su mano izquierda sostiene un recipiente de vino y "saluda" a los que vienen como amigos y en su mano derecha posee una espada para aquellos que vienen como enemigos.
Igualmente desde arriba tenemos extraordinarias vistas de la ciudad de Tiflis y de la misma fortaleza.
En esta zona hay un gran número de tiendas de regalos, bares incluso para tomar algo con muy buenas vistas.
Dejamos la fortaleza y bajamos ahora por unas largas escaleras junto al jardín botánico y que nos llevaran hasta el barrio azerí de Abanotubani.
Como ya comenté anteriormente, el barrio azerí o Abanotunani se encuentra justo debajo de la fortaleza, con estrechas callejuelas y cuestas que nos dirigen hasta la cascada y el río, que ya está en la parte inferior del barrio.
Los balcones de Tiflis destacan extraordinariamente por su belleza cuando paseamos por sus calles. Estas joyas artesanales dan testimonio de la compleja historia de la capital georgiana.
Son decenas de ellos los que cuelgan de las fachadas a lo largo y ancho del casco antiguo y de este barrio azerí. Celosías debidamente talladas en madera, encajes de carpintería y arcos caprichosamente perfilados recuerdan el paso de persas y otomanos, tan solo dos de los muchos pueblos que conquistaron esta ciudad.
Según cuenta la leyenda, aquí fue donde cayó el halcón del rey Iberia Vajtang Gorgasali, lo que le llevó a descubrir las aguas termales, y posteriormente fundar la nueva capital.
Tiflis fue durante siglos un próspero núcleo comercial en el corazón de la ruta de la seda. Artesanos y comerciantes de todo el Cáucaso acudían a la capital georgiana. Muchos adoptaron las influencias foráneas a los gustos locales.
Por eso los tallados de los balcones d Tiflis son únicos: más sencillos y profundos que los que se pueden observar en los países más cercanos.
Siguiendo el cauce del río, en un paseo agradable, llegamos hasta una pequeña cascada en donde el agua cae velozmente sobre una poza.
Regresando por el mismo camino y junto al río, un coqueto puente nos acerca hasta la mezquita y los baños árabes.
En este rincón de Tiflis se puede disfrutar de los baños de azufre árabes con sus techos abovedados y llegar hasta la mezquita Jumah en donde rezan los sunies y chiitas juntos.
Sigue haciendo mucho calor, es mediodía ya, así que nos disponemos a buscar un buen restaurante en donde comer, pero antes hacemos una pequeña parada a la sombra.
Justo a nuestro lado se sienta una abuelita que prepara sus ramos de flores para venderlos y sacarse algunos laris (moneda local). Tiene tarea hasta que termina de prepararlo...
Nos dirigimos hacia el centro de Tiflis, y justo al lado de la Sioni Catedral, una calle peatonal está repleta de restaurantes. Creo recordar que es la calle Erekle Meoris Qucha.
Tras mirar en algunos de ellos y ojear "las cartas" nos decidimos por uno, que al final estuvo bastante bien de comida y con una buena terraza muy fresquita con pulverizadores de agua.
Y tras la comida un poco de descanso y por la tarde al Barrio de Avlabari
Esta tarde la dedicaremos a pasear por un barrio muy georgiano y local fuera de la zona de turismo, y para ello nos tendremos que desplazar a la orilla contraria del río.
Atravesando el puente nos encontramos con la iglesia de Metekhi fundada en el siglo XIII, siendo la primera que este rey fundó en la ciudad. Ubicada en el mismo acantilado del río Kura y junto a ella, la estatua ecuestre del rey Gorgasali, siendo este el fundador de la nueva capital de Georgia desplazándola de Mtskheta su antigua capital.
Y calle arriba nos dirigimos a la plaza de Avlabari, de donde ya la conocíamos bien y que tantos recuerdos nos traía desde el momento que pisamos esta ciudad.
El ambiente que aquí se respira es del todo de forma local, con muchas tiendas de comida y muchos puestos de frutas. No vemos nada de turistas, a diferencia de la otra orilla del río.
La calle está repleta de tiendas, donde en más de una entramos a curiosear, y lógicamente aprovechamos para abastecernos de frutas para la cena de esta noche.
Por cierto, muy barata.
Seguimos avanzado calle arriba, hacia la parte más alta del barrio de Avlabari, donde se encuentra la majestuosa e impresionante Catedral de la Santísima Trinidad, conocida también como Sameba. Siendo esta la principal catedral de la iglesia ortodoxa y apostólica georgiana.
Ubicada en lo más alto de una colina, las vistas desde aquí son espectaculares.
Además, esta catedral está considerada como la tercera catedral ortodoxa más alta del mundo, ya que sus 85 metro de altura no pasan desapercibidos. ¡Impone cuando estamos junto a ella!
Son muchos los fieles que vemos que se acercan al interior, y con vela en mano rezan sus oraciones.
El sol esta cayendo y el día toca a su fin, y nosotros aquí, disfrutando de este bello atardecer.
Y ya de regreso a nuestro alojamiento, una compra de típicos dulces georgianos, de postre para esta noche. ¡Que rico estaban!
Día 21. Tiflis
Dormir en Tiflis Old Tbilisi Apart-Hotel
Hoy será otro día en plan tranquilo por Tiflis y dando un paseo.
Es domingo, con lo que la mañana la dedicaremos a ver mercadillos y aprovechar para comprar algunas cosillas. Este es plan para hoy:
-Mercadillo de las pulgas en parque y puente Seco
-Gran Bazar de Dezerter
-Edificios de Art Nouveau avenida Nikoloz Gotsiiridze, cerca del bazar.
-Torre del reloj y zona de esculturas
Ponemos rumbo hacia el puente seco, que es donde se encuentra el mercadillo, a un par de kilómetros, pero antes haremos una parada en una confitería que ya la habíamos visto con anterioridad y que sirven unos exquisitos pasteles georgianos con un buen capuchino.
Ya en el mercadillo de las pulgas (con ese nombre de le conoce popularmente) y a pocos metros del río Kura, empezamos a ver, regatear y comprar.
Aquí se vende todo tipo de antigüedades, ademas muchos objetos de la época soviética.
Durante los años de la Perestroika y los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, los residentes de la ciudad acudían aquí para vender objetos y conseguir algo de dinero en los duros tiempos económicos.
Podemos conseguir a precios muy buenos y baratos regalos de distinto tipo, e incluso pulseras, collares, pendientes, y otros tantos, además de muchos símbolos de época soviética.
Eso si, regatear siempre porque se pueden encontrar verdaderas gangas. Nosotros lo hicimos y mucho.
Cuando llegamos vimos que todo lo que habían eran puestos de fruta, y más fruta y dentro de unas naves más puestos pero de carnes, pollos y pescado...
Al principio, no entendíamos porque decían que era un gran bazar cuando todo lo que veíamos eran puestos de comida...
Pero al salir de esta zona, atravesamos la carretera y ya empezamos a ver muchas otras tiendas de todo tipo de productos. Aquí aprovechamos para comprar algunos regalos de recuerdo.
Entramos en el interior de unas naves y aquello se convirtió en callejuelas interminables con cientos de tiendas, en donde las tenían agrupadas por tipo de género. Si las hubiera contando creo que podría haber llegado a más de mil. Era todo un mundo. Ahora si se podía que era un gran bazar.
De vuelta, con dirección al puente seco, tiramos ahora por la avenida Nikoloz Gotsiiridze, con muchos grandes y bellos edificios (hoteles, gubernamentales, bancos) algunos de estilo Art Nouveau.
Antes de llegar al puente Seco vimos una zona de restaurantes, y en uno de ellos nos quedamos a comer, con muy poco éxito, por cierto. Aunque la verdad que debo de decir que de restaurante no era nada, era un simple bar (tipo egipcio) con una pequeña terraza. Comimos falafel (una mezcla triturada de garbanzos hidratados en agua con cebolla, ajos y diferentes hierbas aromáticas. Esta masa de bolea y se fríe) que estaban buenos, pero pedimos otro tipo de sopa, y aquello estaba incomilble.
Esta es una de las principales atracciones de Tiflis, sobre todo para los niños.
Es una torre de reloj que fue construida en el año 2010 por Rezo Gabriadze. Aquí se ubican los relojes más grandes y más pequeños de la ciudad.
Al final de cada hora un ángel sale de la puerta bellamente pintada y toca las campanas con un pequeño martillo. Una puerta más grande se abre solo dos veces al día, a las 12:00 y a las 19:00.
A esta última hora a la que nosotros fuimos el espectáculo estaba servido, sobre todo para los críos.
La parte inferior de la torre está bellamente decorada con azulejos decorados y pintados también por el mismo artista.
En esta misma calle peatonal que se encuentra la torre del reloj, nos encontramos toda una serie de estatuas, algunas muy simpáticas, e incluso otras de nuestra tierra y de nuestro mundialmente conocido Miguel de Cervantes con su Quijote y Sancho Pansa.
Y aquí nos fuimos inmortalizando con cada una de ellas...
Ya por la noche y para despedirnos de Georgia, de Tiflis y de este estupendo viaje por el Cáucaso (ya mañana por la noche nos vamos) nos fuimos a cenar al restaurante de nuestro amigo Nikolozi, en donde tomamos una buena comida y brindamos con un buen vino.
Al final de la comida me dijo: "te voy a dar para que pruebes un licor georgiano que está riquísimo".
Me trajo una botella de ese misterioso licor y me dio una copa...
Ala, ahí está, a probar...
Solo fui capaz de tomar un sorbo, la garganta me ardió rápidamente...
Y le pregunté, pero que esto, y cuantos grados tiene.
El nombre ni lo recuerdo, pero si recuerdo casi los 60º de ese licor.
Día 22. Tiflis
Dormir en Tiflis Old Tbilisi Apart-Hotel-Avión (salida 4:00)
Y llegó nuestro último día, así que hasta la noche todavía tenemos tiempo para pasear, pasear y pasear por tiflis. Así que lo primero que hacemos es ir al centro comercial que tenemos cerca, junto a la plaza de la Libertad, y aquí al fresquito, daremos unas vueltas por las tiendas, por cierto nada de barato.
Esta avenida comienza en la plaza de la Libertad y termina en la calle Kostova, y tiene una longitud de kilómetro y medio.
A lo largo de la avenida se encuentran un gran número de edificios gubernamentales, públicos, culturales y empresariales: el parlamento de Georgia, la iglesia kastveli, el museo nacional de Georgia, la ópera Plaliashvilii, la academia estatal de teatro Rustaveli, la academia de Ciencias de Georgia y la galería de arte Tiflis entre otros.
Ya al final de la avenida, un edificio alto de cristales azules le da un toque de modernismo a la ciudad.
Este edificio, ubicado ya junto al río es sede de muchas empresas importantes de Georgia.
Ya por la noche habíamos quedado con un taxista para que a las 23:30 horas nos acercara hasta el aeropuerto, pagaríamos 10 €
Día 23. Tiflis-Estambul-Madrid-Sevilla
Dormir en Casa
Día de vuelos y esperas desde Tiflis a Estambul con escala y posteriormente hasta Madrid llegando sobre las 11:00 y a las 15:00 nuestro autobús hacia Sevilla llegando sobre las 21:30.
Controles, pasaporte, equipaje, en fin lo normal en estas situaciones. Sin nada que destacar, así que aquí damos por finalizado este gran viaje por el Cáucaso: Armenia y Georgia.
