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Día 3. Budapest-Viena
A las 9:10 tenía la salida del tren (estación de keleti) hacia Viena, concretamente hasta la estación de Westbahnhof, que estaba al lado del albergue que ya tenía reservado. Así que a las 7:00 de la mañana estaba en planta. Quería ir andando (unos 40’ y un par de kilómetros), compré algo en el super para desayunar y sobre las 8:00 ya estaba en la estación.
El edificio
de esta estación fue construido en estilo eclectico entre 1881 y 1884 siendo
una de las estaciones de trenes más modernas de uropa en aquella época. La
fachada principal está adornada con dos estatuas de James Watt y George
Sthepson, dos ingenieros británicos del siglo XVIII y que aportaron su
sabiduría y conocimiento al mundo de los trenes.
Una vez
dentro de la estación, desayuno algo en los muchos bancos que hay instalado en
los andenes, y me límito a observar muchos detalles de la estación hasta la
hora de mi salida. Dos muchachas con los trajes zíngaros (pueblo gitano de
Hungría) inmortalizo a través del objetivo de mi cámara.
A Viena tenía
la llegada sobre las 12:15 horas, pero cuando estoy llegando a Viena veo que el
vagón se está quedando vacío y todos los pasajeros se disponen a bajarse en esa
estación, no era la mía, pero veo en los paneles informativos que debía bajarme
aquí ( o eso es lo que creía entender, era la estación central, Wien
Hauptbahnhof) y desde aquí saldrían hacia las otras estaciones locales. El tren
seguía con dirección hacia Alemania, con lo que ante la duda decidí bajarme
allí. Pero claro ¿Dónde estaba? ¿Cómo llegaba a la estación Westbahnhof?. En
esta enorme estación busqué la oficina de información y allí me dieron la
combinacion de trenes que tenía que coger hasta llegar a mi estación. Media hora
después y con un par de trasbordos, por fin llegué. Francamente a día de hoy no
se si hubiese llegado a la estación de Westbahnhof o lo que hice, es lo que
tenía que hacer.
A unos 200
metros se encontraba mi albergue, el Westend city hostel.
Un buen lugar
donde hospedarse por poco dinero; atendiendo a los precios de los
establecimientos de Viena, éste estaba tirado. Mucho ambiente mochilero joven,
aunque igualmente algunos no tan jovenes. Compartí la habitación con un suizo,
también entrado en años, un coreano, un brasileño y una madre alemana con su
hija adolescente. Esta habitación si tenía baño en su interior.
Me dirijo hacia el centro por la calle Mariahiffer, es
peatonal y con muchos comercios, bares…con mucho ambiente. Aquí haré una parada
para comer algo en el Macdonals. Al final de la calle llego a la primera zona
que visitaré, Ringstrasse, con uno
de los bulevares más hermosos de Europa. Cuenta con bellos edificios creados
para albergar instituciones culturales y políticas, con elegantes jardines y
ricos museos. La avenida de Museumsplatz es el eje principal, teniendo a ambos
lados fastuosos edificios.
El barrio de
los museos, el Naturhistorisches Museum, el kunsthistorisches Museum, los
jardines Volksgarden, el Parlamento, el Rathaus (ayuntamiento), la helden
platz, el rathaus park…son entre otros, elegantes, lujosos y majestuosos
lugares que podremos vistar en esta zona de Ringstrasse.
Andar por
estos paseos entre bellos jardines cargados de coloreadas flores nos remiten a
la época gloriosa del Imperio Austro hungaro. Palacios construidos en su gran
parte en el siglo XIII y XIX, muchos de estilo neorrenacentista otros de estilo
barroco y todos formando un bello entorno arquitectonico.
El Museo de
Historia del Arte y el de Historia Natural son fundamentalmente obras de
Gottfriend Semper. Entre ellos hay un parque dominado por un monumento a María
Teresa (1740-1780)
Hoy es un día
de muchísimo calor, con lo que busco un buen banco bajo la sombra de un árbol, y observo desde lo lejos este
maravilloso entorno de bellos palacios. Colunmas de flores de varios colores
dibujan el cesped de los jardines, mientras yo, aquí sentado descanso con el
medólico canto de los pájaros.
En los
jardines de la corte imperial ( Burggarten) se encuentra la estatua de Mozart,
realizada por Vikto Tilhner e inagurada en 1869 y que se instaló en estos
jardines en el año 1953. Estos jardines, junto al Palacio de Hofburg, se
levantó en el lugar que ocupaba parte de la antigua muralla de la ciudad.
Cuando Napoleón abandonó Viena, las murallas quedaron parcialmente destruidas y
los Hasburgos decidieron realizar en este espacio, junto al palacio, un jardín.
Como todos
sabemos, Wolfgang Amadeus Mozart vivió entre 1756 y 1791. Ya a la edad de seis
años se presentó, junto con su hermana Nannerl, ante la emperatriz maría Teresa
a quien ofreció un concierto de piano, lo que desde entonces lo hizo conocido.
Posteriormente fue maestro concertista arzobispal en Salzburgo. En 1781 se
trasladó a Viena donde trabajo como músico independiente hasta su muerte, a los
35 años.
Situándome de nuevo en el parque Volksgarten, adyacente a
estos jardines y palacios, paso junto a otro de los muchos museos. Éste
edificio parecido a los antiguos templos griegos, está levantado con enormes
columnas de mármol blanco.
Este edificio
aunque dañado severamente durante la Segunda Guerra Mundial fue cuidadosamente
restaurado en los años posteriores.
Intenté entrar en su interior para
visitarlo, pero justamente esa tarde había una reunión de políticos, con lo que
no pude entrar.
Delante y en
cada rincón del Parlamento, está salpicado de estatuas y esculturas recordando
a los templos griegos, destacando la anteriormente mencionada Diosa de la
Sabiduría, instalada en una bella fuente.
Me traslado a
la parte trasera del Parlamento para ver dos enormes columnas, donde en su
parte superior destacan unas pequeñas estatuillas doradas.
Ya desde aquí
camino hacia el Rathaus (Ayuntamiento) que se encuentra a escasos metros de
distancia.
Este nuevo
Ayuntamiento fue construido entre 1872 y 1883 y es, sin lugar a dudas, el mas
hermoso edificio neogótico de Viena.
El ayuntamiento al fondo, con sus imponentes torres
Atravieso el
parque situado justo delante del ayuntamiento y avanzando por la avenida
Ringstrase, ya de vuelta, visito el entorno del Kunsthistrisches Museum.
La decoración
arquiectónica del Museo de Historia de Arte son fundamentalmente obra de
Gotffriend Semper. No entré en el
interior de los museos (demasiados
vistos ya) pero indublamente seguro que bien merecen su visita. El calor
es sofocante, así que aprovecho para comerme un helado en unas de las terrazas
existentes en la zona, y sobre las 18:00 horas parto con dirección al albergue
(me encontraba realmente cansado por el tute de estos días atrás).
Día 4. Viena
Hablar de Viena es hablar de la música; cuna de prestigiosos
compositores y grandes músicos. Este país siente la música, y sus mayores
exponentes entán en las capitales de Viena y salzburgo. Es uno de los
principales escenarios de ópera del mundo, fue cerrada en el aaño 1944 y
reabierta en 1955 con una representación de Fidelio.
Es el centro neurálgico de la vida musical vienesa y uno de
los polos de atracción del mundo musical. De hecho los alrededores de la Ópera
esta llena de comerciales, mucho ataviados con prendas de la época, ofreciendo
y vendiendo entradas para los conciertos programados.
Bajando por la más importante calle peatonal de Viena, la
kartnerstrasse, en donde se encuentra la Catedral de San Esteban y otras tantas
atracciones turísticas.
Pasear por esta calle es todo un aliciente, en ella podremos
ver como los músicos ambulantes se afaman con sus violines para dejar bien alto
el nombre de la capital vienesa. Otros se dedican a entretener a los críos con
sus curiosos muñecos marionetas. Y más, y muchos mas vendedores de entradas
para la ópera.
Tras haber
dormido unas pocas de horas durante toda la noche (por acumulación de
cansancio) desde las 20:00 hasta las 7:30 que puse el despertador, una vez
aseado, desayuné en el mismo albergue, un
buen bufet muy bueno y abundante por solo 4 €.
Hoy lo
dedicaré a visitar la zona de Irenn
Stadt, que junto con Ringstrasse son
las que concentran el mayor número de atracciones turísticas. Para ello bajando
de nuevo por la peatonal calle Mariahiffer me dirijo hacia el edificio de la
Ópera.
Se inaguró en
1869 con la presentación de una obra de Mozart. El edificio de diseño
renacentista fue una decepción para los vieneses que esperaban algo más de él.
El arquitecto del edificio se quitó la vida, desolado ante la idea de que su
obra no hubiera triunfado.
El segundo
arquitecto que fue contratado tampoco pudo aguantar la presión y murió de un
infarto.
Recientemente
había visitado la lujosa y magistral ópera de París, con lo que no me decidí a
entrar en la de Viena.
Comercios,
bares y restaurantes con terrazas donde comer, tiendas de suvenirs…y mucha
gente que a todas horas paseamos por aquí, en su mayor parte turistas.
A mitad de la calle aproximadamente
se llega a la imponente Catedral de San Esteban, en donde se encuentra la otra
famosa calle del Graben.
Esta Catedral
(Stephansdom) ha centrado la vida del pueblo vienés desde la Edad Media,
dándole a su torre sur el afectuoso nombre de Steff.
Lo primero
que hago es ascender a su torre para disfrutar desde lo alto de las vistas de
Viena. Con sus 136,44 metros de altura,
tendré que subir 343 escalones, teniendo que pagar 4,5 €. Sin lugar a dudas
merece la pena, ya que desde arriba podremos disfrutar de unas hermosas vistas.
En los
tejados de la Catedral resaltan los brillantes y llamativos azulejos de colores
amarillo, verde, blanco y negro. Cuando los rayos del sol impactan sobre ellos,
se reflejan sus vivos colores.
Con tantos
escalones y con la estrechez de algunos de los tramos de subida, tengo que
parar. Menos mal que no hay demasiada gente, porque el roce de codo con codo es
casi permanente cuando uno baja, y otro sube.
Una vez
arriba, un vigilante está pendiente de todos nosotros. Me voy asomando por
todos los ventales para poder disfrutar de todas las vistas desde distintos
ángulos.
Tras quince
minutos allá arriba decido bajar y entrar dentro de la Catedral.
En el
interior de la Catedral, el púlpito gótico tardío de Antón Pilgram con retratos
de los padres de la iglesia se encuentran cerca de la entrada. El altar barroco
construido por Tobias Pock en 1647 representa el martirio de San Esteban.
Esta catedral
se comenzó a edificar en el siglo XII, siendo el simbolo de Viena es el
edificio gótico más significativo de Austria. Con una longitud de 107 metros y
un ancho de 34 metros, cuenta con cuatro torres, siendo la torre sur la más
alta con 136 metros de altura. Tiene un total de 13 campanas, y la más famosa
es Punmerim situada en la torre norte a 68 metros de altura, siendo esta la
campana colgante de iglesia más grande de Europa.
Visitar Viena
significa visitar también esta catedral y en consecuencia, aunque con un poco
de esfuerzo, subir a una de sus torres. Os aseguro que una vez arriba os
recompesará el esfuerzo.
Saliendo de la catedral me dirijo
hacia la famososísima calle Graben situada
a escasos metros.
En ella se
encuentran las tiendas de mayor clamour, lujosas joyerias, y exquisitas
boutiques de respetadas marcas. Entre el emjambre de turistas, algunos artistas
callejeros intentan vender sus obras de arte, mientras que otros posan con los
más variopintos disfraces a la espera de recoger algunos euros.
Pero sin
lugar a dudas lo que mejor destacamos es la “Columna de la peste” construida bajo el mandato de leopoldo I para
celebrar el final de una epidemia de peste que asoló media Europa durante 1679.
Esta estatua
barroca diseñada por Johan Bernhard Fisher Von Erlach y Paul Strudel, siendo
una de las más famosas de la ciudad, y en ella a parecen representados multitud
de ángeles e incluso el propio Leopoldo arrodillado ante Dios agradeciéndole
que haya salvado a Viena de la peste.
En la misma
calle, poco antes de llegar a la plaza Freung, a la izquierda, está la calle
Kohimarkt, en donde se encuentra la confitería y chocolatería más antigua de Viena,
Demel, que desde 1756 atiende a toda su clientela.
Entré en su
interior con la idea de tomar algún dulce acompañado de un buen café. Al ver
los precios tuve que dar marcha atrás, demasiado caro para mi ajustado
presupuesto, así que simplemente me limité a mirar.
Unos metros
más hacia adelante llego a la plaza Michaelen en donde se encuentran los
palacios de Hofburg y en donde ya estuve ayer.
Pasando por
el arco que separa ambas plazas nos metemos en el corazón de los palacios de
Hofburg; los elegantes carruajes pasean por la zona, mientras que otros están a
la espera de que algún turista contrate sus servicios.
El Hofburg
que fue residencia imperial durante mucho tiempo, confirma la idea de que los
hasburgo nunca terminaron sus grandes proyectos.
Con los
deberes hecho y con la tranquilidad de tener el pasaje comprado, sigo visitando la ciudad, pero es mediodía,
hora de comer, así que aprovecho para hacer una parada en la misma plaza y
comer algo. Son muchos los puestos ambulantes que hay en donde se pueden tomar
las típicas salchichas, kebap…me apunto a una.
Tras mi
exquisito aperitivo me dirijo por la orilla del río con dirección a las famosas
casas de Kunsthauswien y Hundertwasserhaus.
El Danubio a su paso por Viena
(realmente es un canal desviado hacia la capital) decepciona un poco (por lo
menos para mi). Quizás es porque tengo todavía en mi mente este río a su paso
por Budapest.
Casa Hundertwasser-Haus
Fue
construido con la ayuda del arquitecto profesional JosefKrawina e inagurada en
1985.
Este artista
nacido en 1928 como Friedrich Stowasser; medio judío sobrevivió a la
persecución nazi en su originaria Viena. En 1949 tomó el nombre de
Friedensreich Hundertwasser y en 1953 pintó la primera de sus coloristas
espirales con la que alcanzó un éxito inmediato. A lo largo de los años se fue
comprometiendo cada vez más con proyectos ecológicos como parte de su credo
artístico.
Murió en el
año 2000 a bordo del Queen Elizabeth II de
camino a Nueva Zelanda, donde fue enterrado sin ataúd pero con un árbol de
Tulipan plantado sobre sus restos.
La Hundertwassrhaus refleja su oposición al funcionalismo puro y a su
visión de que “la línea recta es atea”. Su entrada no es accesible ya que son
viviendas de protección oficial, pero enfrente de estos pisos se encuentra la
kalke Village, que permite adentrarse en el enigmático mundo del artista. Tiene
tienda de regalos, bar y un restaurante.
Desde que vi
fotos de estas casas antes de venir de viaje a Viena, era una de mis visitas
favoritas, ya que me llamó la atención la forma y el colorido de las mismas.
Casa de Kunsthauswien
La
Kunsthauswien, situada a cinco minutos de la Hunsthauswien, ocupa una antigua
fábrica d muebles. Fue restaurada por el artista y actualmente ofrece muestras
de la vida y obra de este poco convecional artista.
Toda la
información escrita en este apartado sobre las casas de de este genial artista,
se han obtenido y transcrito literalmente del libro Guía Viena, del Pais Agilar.
En la misma
plaza se encuentra el monumento al Holocusto, construida en 1996 por Rachel
Whiteread, que recuerda a los 65000 judíos austriacos asesinados en la Segunda
Guerra Mundial. Merece la pena dar un paseo por sus estrechas callejuelas.
Cercana a esta plaza se encuentra el famoso reloj de Frantz Matsch construido en 1913. A cada hora del reloj, una figura distinta perteneciente a la historia de Austria da vueltas alrededor de la esfera del reloj y al mediodía salen todas las figuras unas tras otras.
Ya con la
tarde caida, doy por finalizada la jornada de hoy y vuelvo al albergue.
Día 5. Viena
En el día de hoy me trasladaré a la zona vienesa de Landstrasse Wieden para visitar el espectacular palacio de Belvedere. Para ello, sobre las 8:30 abandono el albergue después de servirme un jugoso desayuno. Estoy algo retirado, uno tres kilómetros. Hago el recorrido andando hasta llegar al parque Roselpark, situado junto al Belvedere. Hago una parada para visitarlo y disfrutar de la majestuosa iglesia de kariskirche (San Carlos).
Esta iglesia es uno de los edificios barrocos más
hermosos de Europa. Construida en 1716 y es la obra maestra de Johan
Bernhard Fisher Von Erlach que murió en 1739.
Las dos
columnas de frente, copiada de la columna de Trajano en roma tienen brisos en
espiral donde pueden verse la vida y virtudes de carlos Borromeo. 
Después de la Catedral de San Esteban, el palacio de
belvedere es el monumento más importante de Viena. El General para el que fue
construido, el príncipe Eugenio de Saboya, fue el más renombrado en la historia
de Austria.
Belvedere Bajo
Belvedere Alto
El conjunto arquitectónico consta de dos palacios
(alto y bajo), uno convertido en museo y el otro en hotel, y ambos unidos por
unos espectaculares jardines.
Accediendo
al Palacio Superior, son los museos de
Arte Barroco austriaco y el museo de Arte medieval austriaco los que podemos
contemplar, pudiendo destacar una impresionante colección de pinturas
imperiales de los siglos XIX y XX, que entre otras, muestra la conocida obra de
gustav Klimt, El Beso.
La idea de la
construcción de este palacio era para ser un recinto de fiestas y así aumentar
la popularidad del principe Eugenio de Saboya. Tras la muerte del principe, el
palacio fue adquirido por la emperatriz María Teresa.
La firma del
Tratado de Estado Austriaco ocurrió en Belvedereel 15 de mayo de 1955, lo que
significó para Austria la independencia después de la Segunda guerra Mundial.
Casi un par de horas estuve
disfrutando de este bello entorno. Aunque era un día de un calor intenso,
parece que tanta fuente refrescaba un poco el ambiente.
Con una
extensión bastante aceptable, son muchas las especies procedentes de todos los continentes que
podemos contemplar. Este jardín fue fundado por Maria Teresa en 1754, encontrandose en él una flora
autoctona y exotica.
Hora de comer, ¿Dónde?, ya lo tenía claro, lo tenía previsto
desde que salí de Sevilla. El restaurante Salm
Brau en la calle Remwerg nº 8, adosado a Belvedere.
“Bienvenidos
a la fábrica de cerveza real”. Esa frase es lo primero que encontramos en la
carta de comidas. Antiguamente, es decir antes de 1717, había aquí viñas con
una bodega, propiedad de Jacob Daniel Tepser, alcalde de Viena…A continuación
adjunto una fotografía en el que viene reflejada toda su historia.
Y de comer
que, también por sugerencia del camarero pedí un plato de pan negro con paté
gratinado, carne picada y una crema especial de quesos ¡riquísimo!
Con el
estómago bien lleno, me dirijo ahora al cercano parque de Stadpark. Hace calor,
mucho calor, siendo las cuatro de la tarde la hora que marca el reloj. Así que
desesperadamente busco un trozo cesped para tumbarme y descansar un buen rato.
No soy el único, es la hora de la siesta, así que el que más y el que menos dio
una pequeña cabezada.
El parque, dotado de un estilo inglés, posee una extensión de
65000 m2, a lo largo de de los cuales florece gran variedad de
especies vegetales.
Lo primero que hago cuando llego, es sentarme en una terraza a tomar un refresco (vaya clavada, 4 €) y disfrutar del panorama playero.
Avanzo por una de las orillas del río, en donde han improvisado unas pequeñas playas, con arena y todo. Por lo menos da el avío para refrescarse y pasar unas horas disfrutando del agua.
Abierto desde
el año 1862, es uno de los parque más antiguos de Viena, y quizás el favorito
de todos los vieneses y turistas.
Uno de los
lugares más pintorescos y más fotografiados en el parque es el monumento a
Johann Strauss, una estatua de bronce dorado que fue inagurado en 1921 para
rendirle homenaje a uno de los violinistas más importantes de todos los
tiempos.
El río Wien
divide el parque en dos, mientras que algunos pequeños puentes se ocupan de
unir ambas partes.
Ubicado en
pleno centro de la capital, a escasa distancia de lugares tan importante como
la Ópera.
Tras casi una
hora de relax, me llama la atención, detrás de mi, un chaval que se busca la
vida haciendo gigantescas pompas de jabón, mientras su compañero toca una
armoniosa música con un saxofón.
Como es
natural, los críos corretean tran las pompas, intentando atraparlas. Me gustan
las imágenes, con ese sonido de fondo, así que me dispongo a inmortalizar ese momento,
en un agradable contexto.
Sin darme
cuenta empiezo a mantener una larga conversación con la madre del crío, que
perseguía las pompas. Era mexicana, pero llevaba más de 15 años viviendo en
Viena.
Me estuvo
explicando muchas curiosidades, no solamente de Viena, sino del país austriaco.
Para mi, la gran decepción de Viena fue el Danubio, a su paso por la capital.
Así que le pregunte por el río, y me dijo que realmente ese es un canal y que
el río Danubio pasa por las afueras de Viena. De ese modo me explica como puedo
ir, que metro coger y en que parada bajarme. Perfecto allá voy, una vez que
salgo del parque.
Tenía que
coger el metro, linea U1 roja, lo cogí en la cercana plaza Schwedenplatz. Con
dirección a Leopoldau, tendría que bajarme en la parada indicada como Alte
Donau (Danubio viejo).
Efectivamente,
pagué los 2,2 € que me costó el billete de metro y en quince minutos estaba
allí.
El río aquí
es mucho más ancho. Hay embarcaderos, barcas de recreo, piraguas, pequeños
yates…y además, es donde los vieneses vienen a refrescarse y a disfrutar de las
aguas del Danubio, es la playa vienesa.
Lo primero que hago cuando llego, es sentarme en una terraza a tomar un refresco (vaya clavada, 4 €) y disfrutar del panorama playero.
El río a su paso
por esta zona deja varios islotes cargados de vegetación. Esta zona es mucho
más salvaje, es el auténtico Danubio.
Avanzo por una de las orillas del río, en donde han improvisado unas pequeñas playas, con arena y todo. Por lo menos da el avío para refrescarse y pasar unas horas disfrutando del agua.
Yo no llevo
bañador, ni voy preparado para un día de playa, con lo que me conformo durante
una hora tomando el sol, contemplando a todos los bañistas en este curioso
lugar.
Vuelvo de nuevo al metro; hora punta
de regreso de la playa, al centro de la capital. Los vagones van hasta los topes, cargados con jovenes con
toallas y todo lo necesario para pasar un día de playa. Poco a poco regreso
hacia el albergue, dando por finalizado mi jornada de hoy.
Día 6. Viena-Bratislava
A las 12 del
mediodia partía mi barco hacia Bratislava, con lo que tenía tiempo más que
suficiente para desayunar tranquilamente e ir andando hasta el embarcadero, a
las 11 ya esta allí.
Desde que
planifiqué este viaje, una de las cosas que tenía claro, era hacer la travesia
en barco por el Danubio, entre las capitales de Viena y Bratislava. Era algo
más caro que coger el tren o el autobús, pero era una
experiencia, con lo que no me la quería perder.
La distancia
aproximada entre ambas capitales son de unos 65 km, de este modo llegaría a
Bratislava sobre las 13:15, una hora perfecta para dedicar toda la tarde a la
visita de la capital eslovaca.
Una vez en el barco, el primer tramo
por el que navegaremos será el canal. Al poco saldremos río abierto por el
Danubio. Toda la gente que viaja prefiere situarse en la parte baja del barco,
yo y un par de parejas más, preferimos subir al piso superior, en donde el sol
y el fresco no dá directamente en el rostro. ¡que ganas tenía de hacer este
tramo del viaje, estaba navegando por el mítico río Danubio.
En el mundo
hay ríos, que solo con oir su nombre, nos rememora a otra época, y nos evoca al
romanticismo, al exotismo, a lo remoto, lo misterioso…ríos como el Sena, el
Nilo, el Tigris, el Eufrates, el Amazonas, el Volga…el Danubio. Por suerte,
algunos de ellos los he podido visitar, de ahí que tuviera un especial interés
en hacer la travesía en barco por el Danubio.
En el primer
tramo del río, saliendo de Viena, son muchas las casetillas de pescadores
enumeradas, que nos encontramos en su orilla. Al poco se hace más salvaje, y
solo como llegamos a lguna pequeña población parece estar más vivo.
Este río que nace
en la Selva negra alemana tiene una longitud de 2888 km, y después del Volga es
el más largo de Europa, atravesando hasta diez paises: Alemania, Austria,
Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía, Moldavia y
Ucrania, desembocando en el mar Negro,
en Rumanía.
Llegando a
Bratislava, lo primero que nos impresiona, son las vistas del castillo ubicado
en lo alto de una colina. Con un intenso calor llegamos a nuestro destino, a la
hora fijada.
Bratislava
Una vez
desembarcado, me ubico, y localizo donde está mi albergue (a unos tres
kilómetros). Es mediodía, hace muchísimo calor, no se que tranvia o autobús me
puede llevar hacia el albergue, con lo que no me complico y paro un taxi. Pregunto
el precio y me dice que 10 €, muy caro, así que negocio con el taxista y me lo
deja en 7 €, algo es algo.
Este si es un
albergue de mochileros jovenes, yo era el mayor y con diferencia. Tras
presentar toda mi documentación en recepción e informame de algunas cosillas,
me asignaron una habitación compartida con otras 7 camas. El interior de las
habitaciones estaba decorada con
pinturas de simbolos que representaban a distintos paises.
A mi me tocó
Brasil. El albergue
Possonium está situado junto a la estación de trenes, a la que me dirijo para
informarme de algunos horarios.
Con todo
escrito en eslovaco y con algunas de las personas que me atendieron hablando
solo ese difícil idioma, me costó bastante aclararme. Porque además, para mi
era muy importante saber cual sería la combinación de transporte que tendría
después desde Banska Stavinika hasta Budapest. Cuando en Sevilla estaba organizando
este viaje, ya sabía que la parte más problemática en cuanto al transporte lo
tenía aquí. Por fin, despúes de sudar un rato, conseguí el billete hacia Banska
Stavinika y para Budapest, ambas con complejas combinaciones de trenes.
Con los deberes hechos para los días
siguientes, me pongo en marcha para vistar la coqueta ciudad de Bratislava.
Casi todos
los circuitos clásicos por centro Europa, incluyen las capitales de Praga,
Viena y Budapest, excluyendo casi siempre a Bratislava, un gran error. Ésta es
una bella ciudad pequeña, pero con grandes atractivos.
Declarada
como patrimonio histórico-artístico, esta ciudad se extiende por la orilla
septentrional del Dunaj (Danubio), siendo el mayor puerto del país. Ya desde
1536, bajo el nombre magiar de Pozsony, asumió las funciones de capital del
reino de Hungría, que no pasaría a Budapeste hasta 1784.
La visita a
esta ciudad para disfrutarla con todos sus rincones y vivirla de cerca, con día
completo esta perfectamente. Yo me quedé dos noches, ya que mediodía me dedique
a la visita de la cercana localidad de Pezinok.
La entrada a
la ciudad la hago por la Puerta de San Michel, atravesandola por una torre con
arco. Ya en el interior, todo el casco viejo de la ciudad es peatonal, con calles estrechas y
llenas de restaurantes.
Por sus
callejuelas son cientos los turistas que chocamos a nuestro paso por descubrir
cada rincón: europeos, orientales, de color… bajos morenos, rubios altos, con
rasgos achinados, mujeres con el hiyab (pañuelo
en la cabeza) musulmán…
Otro
personaje famoso es el que se encuentra en una de la esquinas de la plaza
mayor, que saluda a las señoras levantando su sombrero de copa. La historia nos
revela que este personaje fue real y vivió en Bratislava a principios del siglo
XX. Era un mendigo que siempre vestía un traje impecable y acostumbraba a
saludar y regalar flores a las mujeres, del que se dice que perdió la cabeza
por un amor no correspondido.
Sin darme
cuenta y sin saber que existía, se me escapó otra curiosa estatua, y que a la
vuelta de mi viaje, cuando estaba leyendo cosas de Bratislava lo descubrí. Es
el famoso paparazzi que se encuentra
en una esquina de la calle Laurinska, acechando con una cámara de fotos a todos
los famosos que paseaban por Bratislava.
Sin lugar a
dudas, estas curiosas estatuas amenizan el paseo y le dan un toque de originalidad
a esta coqueta ciudad.
Bratislava es
un destino que no nos podemos perder; está a un paso de Viena, es barato y
tiene infinidad de buenos restaurantes donde comer.
Para los que
no quieran andar mucho, hay unos trenes en los que nos podemos montar y dan una
vuelta por las calles de Bratislava. Yo personalmete descarto esta opción, se
vive mucho más cerca cuando paseas y te detienes cuando quieras.
Buena cocina
típica eslovaca y con bastante variedad de cervezas. Una jarra de medio litro,
poco más de un euro y los platos de comida en torno a los cuatro euros. Yo pedí
un plato de Halusky, una combinación de harina y bryndza (queso de oveja
eslovaco) con trozos pequeños de bacon frito y patatas gratinadas, era el
número 210 en la carta. Buenísimo, ahí dejo una foto.
Con esta
deliciosa comida es fácil tomarse más de una jarra de cerveza.
El restaurante está decorado con un
exquisito gusto. Muchas pinturas, esculturas, santos…que nos retroceden a
siglos atrás. Según subimos las desgastadas escaleras nos encontramos con
grandes figuras de madera, recordándonos este lugar a una vieja iglesia, y que
en algún momento se convirtió en restaurante.
Día 7. Bratislava-Pezinok-Bratislava
CONTINUA EN PARTE III
