Día 9. Yazd-Meybod-Ispahan Dormir en Ispahan: Taha traditional hostel
Ponemos rumbo hacia Ispahan a algo más de 300 kilómetros, pero antes haremos una parada en Meybod para ver el castillo de Naryn y un Caravansarai.
Castillo de Naryn
La ruinas de esta estructura se encuentran a 40 metros de altura desde su base. Aunque se construyó hace entre 2000 y 6000 años. Contiene lo que parece ser un tipo de sistema de plomería (hecho de una especie de mortero llamado sarooj) que se construyó en sus enormes paredes.
Cuatro torres rodean todo el conjunto y una gran puerta de acceso a un gran patio...
Este edificio ha sido construido como una antigua fortaleza con tres pisos diferentes, cada uno para una clase diferente de sociedad.
Estructuras como el castillo de Naryn constituyen el bastión del gobierno en algunas de la ciudades más antiguas (preislámicas) del centro de Irán.
Allá vamos a visitarlo, teniendo primero que subir por unas escaleras para ya situarnos en la base del mismo castillo, y a partir de ahí rodearlos a través de sus murallas.
Totalmente construido en adobe, parece increíble que estos muros hayan resistidos a tantos miles de años y a tantos terremotos de la zona.
En algunas zonas está derruido parcialmente, otras se mantienen bastante bien, teniendo en cuenta la antigüedad de sus construcción.
Tiene una terraza en lo alto de la estructura cuyo acceso es proporcionada por dos escaleras helicoidales. La estructura también tiene una cámara subterránea, posiblemente fue utilizada como prisión.
Desde lo alto se ven bonitas vistas de la ciudad de Meybod, situada esta a unos 1200 metros de altitud y con algo más de 50.000 habitantes.
Destacando en el horizonte varios minaretes del estilo de Yazd y a su vez varias cúpulas, algunas recubiertas de azulejos y otras con el color marrón tipo adobe.
Salimos del castillo y ponemos rumbo a un caravanserai con lo tenemos aquí muy cerca.
Caravanserai de Shaah Abbasi
Este caravansarai fue construido en el año 1689, y muy bien conservado a día de hoy. Siendo este uno de los muchos que se construyeron entre los años 1501-1726 de la era Safavid.
Está rodeado por el embalse de agua de Kolar (Ab Anbar) y un Yakhchal (pozo de hielo, un método arquitectónico para producir hielo) en su lado opuesto.
Una vez dentro del caravansarai, varios artesanos tejiendo alfombras. Allá vamos a curiosear, y como no, más de una alfombra se compró...
De nuevo a la furgo y hasta Ispahan a la que llegaríamos a primeras horas de la tarde.
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Situada entre un estrecho laberinto de callejuelas, al final llegamos.
La familia nos estaba esperando y como no podía faltar la taza de te formaba parte de la bienvenida.
Un enorme patio con varias habitaciones y cocina repartidas alrededor del mismo, y otras tantas habitaciones en la planta superior, y que tras el reparto de habitaciones a mi, junto con otras compañeras nos tocó arriba.
Un poco de descanso y a las 7 quedamos para visitar parte de Isfahan. Concretamente el puente de los treinta y tres arcos S-o-se pol.
Antes de venir a Irán ya había visto muchos vídeos sobre este curioso puente construido sobre un ancho río. Cual fue mi sorpresa cuando al llegar aquí, vimos que el ancho cauce estaba totalmente seco, de hecho, muchas personas lo pasaban por medio de esa tierra seca.
Este es uno de los puentes más conocidos de la dinastía de los safávidas, un puente de arcos de dos niveles. Fue erigido por orden del primer ministro georgiano de Abás el Grande Allahverdi Khan hacia 1608. Tiene una longitud de casi 300 metros y una altura de casi 14 metros.
Con sus soportales en la base y los lados, ofrece la oportunidad de caminar en varios niveles, dependiendo de la altura del agua. Sirve como un lugar de paso , aunque también como presa para regular el curso del río.
Así sería cuando el río va cargado de agua.
Foto cedida a través de internet
Sin lugar a dudas, un paseo emblemático para los ciudadanos de Isfahan y para los viajeros que por aquí aparecemos. Familias enteras, parejas de enamorados, grupo de muchachas luciendo sus vestimentas iranies, todo un espectáculo.
Dedicamos la tarde noche a pasear junto al parque que hay ambos lados del río.
Un lugar agradable, fresco y con mucha arboleda, en donde muchos jóvenes hacen deporte, los niños juegan en los parques infantiles y nosotros simplemente paseamos placenteramente, sin prisas, curioseando todo lo que vemos por este misterioso país.
Ya con la noche caída, regresamos por la otra orilla hasta el puente de los treinta y tres arcos. Allí nos reunimos de nuevo con Mohamed, buscamos algo para comer en plan rápido y a dormir, que mañana tendremos un día intenso por Isfahan.
Antes de empezar a mover las piernas por esta enorme ciudad, un buen desayuno y a comenzar con una larga jornada.
Isfahan o Ispahan situada a una altitud de 1574 metros y con una población de dos millones de habitantes es la tercera ciudad mayor de Irán después de Teheran y Mashhad. Antigua capital persa bajo la dinastía Safávida, incluso hoy, la ciudad conserva gran parte de su gloria pasada.
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Nuestro plan de hoy tendrá las siguientes visitas:
1-Iglesia y barrio armenio de Jolfa
2-Palacio Real
3-Palacio de las columnas
4-mezquita de she ie kh lutfullah.
5-Emam Square. Ali Qapou
6-Bazares
7-Puente el Khayu
Entrar en el barrio de New Jolfa supone viajar a la patria perdida y añorada por los armenios. Estos se establecieron aquí en los confines de la ciudad de Isfahan entre 1604 y 1606.
La Catedral de Vank, llamada también la iglesia de San Losé de Erimatea, le pusieron el nombre del discípulo de cristo que le bajó de la cruz.
En el lugar se encontraba la Catedral de Vank los armenios habían construido una iglesia , pero al poco tiempo se les quedó pequeña.
Así que en 1655 con el beneplácito de Sha Abbás I comenzarían a construir la catedral de Vank. la construcción finalizaría nueve años después y es una obra maestra de la arquitectura en la que se mezcla los estilos europeos, armenio y el iraní.
Por fuera no dice tal cosa, se ve simple en su construcción, pero cuando entramos dentro ¡es una maravilla!
En su interior todas las paredes y techos están enteramente decorados, repletas de pinturas con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, vida de los santos, iluminaciones y vírgenes.
Las pinturas al óleo que decoran en el interior salieron de las mejores manos de los pintores del periodo safávida.
Están realizadas en filas horizontales. La parte de arriba relatan escenas del Antiguo Testamento, debajo de estas están las del Nuevo Testamento y en la parte más baja se relatan escenas que representan los Sacramentos.
Este orden tenía una explicación didáctica para que sirviera de relato visual para aquellos que acudían a la Catedral, algunas imágenes son un tanto macabra.
Salimos del interior de la Catedral y nos dirigimos a otro de los espacios de este complejo, el memorial del genocidio Armenio
La historia de Armenia no ha sido fácil sino más bien todo lo contrario. Con un pasado de lo más convulso, sufrió desde el año 1045 constantes invasiones en su territorio y no ha sido hasta fechas recientes, en 1918 cuando el país logró su independencia.
La siguiente información está sacada de la web:vagandopormundópolis,com
"El pequeño memorial del barrio armenio de Isfahán se centra en el capítulo más negro de la historia Armenia. Pero para entender lo que sucedió en 1915 hay que remontarse muchos siglos atrás. Durante el s.XVI los turcos otomanos se apoderaron de parte de su territorio occidental y la oriental fue tomada por el Imperio Persa Safavida.
La diáspora Armenia comenzó aquí y muchos se trasladaron a Siria, Palestina o a Isfahán dónde empezaron a nacer los barrios armenios. Eran comunidades muy compactas, que crearon una red de comercial entre los diferentes países dónde emigraron y gracias a sus dotes comerciales, se convirtieron en comunidades prósperas.
Durante el s. XVIII muchos países de su entorno comenzaron a independizarse. Los armenios ansiaban recuperar su libertad y librarse del imperio otomano. Apoyados por Rusia e Inglaterra se alzaron contra los turcos y les ganaron, pero la jugada no les salió demasiado bien, ya que no lograron su independencia y quedaron bajo el dominio ruso como un virreinato del Cáucaso.
Durante el congreso de Berlín, las potencias europeas, para frenar el poder geopolítico que estaba alcanzando Rusia, acordarían que estos debían devolver el territorio armenio a los turcos y en ese momento comenzaría la pesadilla. En 1908 subiría al poder en Turquía el partido de los jóvenes turcos. Bajo el pretexto de modernizar y uniformizar el país bajo la bandera del islam y la raza turca, dejaba de lado a sus minorías, por lo que kurdos, griegos y armenios sobraban en el nuevo país. Pese a que las cláusulas del congreso de Berlín garantizaba el respeto de los armenios, esto no sucedería.
En 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial y el acuerdo de Berlín sobre el territorio armenio, quedó en papel mojado. Los armenios se pusieron del lado de los rusos, los mayores enemigos de los turcos, por los que se les consideró traidores al estado. Entre tanto los turcos se pusieron del lado de los alemanes. En 1915 el gobierno turco decidió detener a los intelectuales, líderes políticos religiosos y todo aquel que pudiera tener influencia sobre la población armenia.
Los turcos aplicando una antigua ley que obligaba a todos los hombres a formar parte de las filas del ejército, obligaron a todos los varones armenios a unirse al ejército, realizando trabajos forzados en pésimas condiciones. Terminaron muriendo todos.
A continuación, se dirigieron a los pueblos y ciudades en las que ya solo quedaban ancianos, mujeres y niños. Les dijeron que recogieran sus pertenencias y acusados de traidores al régimen, les condenaron al exilio en el desierto, al oeste de Siria. La larga caminata que tuvieron que hacer durante el invierno, provocó que murieran entre 650 mil y un millón y medio de personas ya que, no se les proporcionó ni agua, ni comida, ni abrigo durante aquella marcha inhumana que duró meses.
Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial y cambio Turquía de Gobierno, aunque no reconocieron el genocidio, sí decidieron juzgar las atrocidades que había cometido el anterior partido. Los cabecillas del genocidio fueron juzgados en ausencia, puesto que todos habían huido del país. Sin embargo, las comunidades armenias que por aquel entonces se habían asentado en más de 120 países como consecuencia de la diáspora, les encontraron y asesinaron a todos los responsables."
Salimos del complejo de edificios y atravesamos justo en frente, y en una coqueta placita con una fuente y un monje armenio en el centro, nos tomaremos unos muy buenos cafés, por cierto, bastante caro. Este barrio el de Jolfa es uno de los más caros de Isfafan, y como consecuencia podemos decir que este barrio armenio es uno de los más rico de la ciudad.
Seguimos nuestra ruta por Isfahán y ahora nos trasladamos hasta la plaza Naqs-e Jalan la Plaza Real de Isfahan
Difícil de plasmar en una sola fotografía esta inmensa plaza, tendré que presentar un puzzle de muchas de ellas, en las que mínimamente se puedan apreciar las innumerables bellezas. Esta plaza hay que verla en persona, hay que estar aquí.
Estamos en la segunda plaza más grande del mundo después de la de Tianamén en Pekín, sin embargo seguro que, Naqsh-e Jalán gana a cualquier plaza en espectacularidad y belleza.
Pequeña historia de la plaza Naqs-e Jalán
Isfahán fue la capital de Persia durante el periodo safávida, se llamaba Nesh-e Jalán que significa "Medio Mundo" era como una diva, estaba el resto del mundo y luego ella, la más bella.
El Sha Abbás quería que la nueva capital de Isfahán, fuera la más imponente y bonita del mundo, brillando sobre parís y Estambul. A esta plaza se le conoce también con otros nombres, como Imán Square o Shah Square.
Es una plaza gigantesca con 512 metros de largo por 163 metros de ancho, con edificios completamente primorosos en sus cuatro costados. Está incluida en la Lista de los Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Estando en la plaza, cuatro adolescentes se acercaron a mi, al verme con la cámara grande, querían fotos, varias fotos posando delante de la gran mezquita del Imam. Una, otra, no paraban de posar, así que como es natural y una vez en España les envié todas las fotos de modelo, y ellas tan contenta...
Son muchas, sobre todo jóvenes adolescentes que te piden salir en fotos con ellas...
El renacimiento de Isfahán comenzó allá por 1590 cuando el Shah Abbad el grande, decidió trasladar la capital de irán que por aquel entonces estaba en en Qazvin a Isfahan.
El Shah tenía varios motivos para moverla a Isfahán. Por un lado, se encuentra en el centro del país por lo que su situación alejada de de las fronteras hacía que estuviera más protegida ante posibles invasiones. Además era una de las paradas de la ruta de la seda así que serviría para impulsar la nueva capital como un centro económico.
En esta gran plaza, al norte se ubica el bazar como símbolo del poder económico, en el sur de la plaza la Mezquita Shah representando el poder religioso, al oeste el palacio Ali Qapu que representaba al gobierno, y destacando de forma majestuosa en el este, la Mezquita Real o Mezquita del Imam.
La plaza está rodeada de edificios porticados que flanquean todos los lados de Naqs-e Jalán, con los años se añadirían pisos en la segunda planta.
El Palacio Ali Qapu
Era el lugar de residencia del Shah I. Allé recibía a los altos cargos , dignatarios y embajadores de otros países que lo visitaban.
El edificio se construyó en el siglo XVI y marcaba la entrada al barrio residencial de la época safávida de Isfahán que se extendía desde la plaza Naqs-e Jalan hasta el bulevard Chahar Bagh.
Con seis plantas y 48 metros de altura, la parte más destacable del edificio es es su amplia terraza apoyada por 18 estilizadas columnas de madera, así como las pinturas murales que decoran las paredes con flores, mujeres y dibujos geométricos.
Desde la terraza superior se tiene unas vistas privilegiadas de toda la plaza. Desde allí el gobernante safávida contemplaba las carreras de caballo y los partidos de polo que se jugaban en la plaza.
Mezquita Sheikh Loftallah
Conocida también como el oratorio de Shah es una de las mejores obras del arte iraní, fue construida cuando aún prevalecía la dinastía safávida y está situada justo en la zona central de donde se encuentra el bazar.
Esta mezquita fue construida en 1615 por órdenes de Shah Abbas I bajo reinado de los safávides. Su construcción duró unos 16 años y dos fechas se colocan en su decoración: 1616 en la bóveda y 1618 en el mirhab.
La cúpula nos se encuentra directamente detrás de la entrada en el centro, sino que desplaza hacia el sur.
En la mezquita, es el color azul el que predomina, con las adiciones del verde, amarillo, rojo y turquesa, pero afuera en la bóveda se observa el uso de una plataforma muy particular con el predominio del amarillo que existe solo en este edificio y en este periodo y podría quizás recordar la bóveda de la tumba de Ismail I a ardabil.
La Mezquita Real o Mezquita del Imam
Esta mezquita fue construida por el soberano safávida Shah Abbas I entre los años 1612 y 1630. Es un bello ejemplo d la arquitectura y el arte islámico de Irán, siendo esta considerada como la obra maestra de la arquitectura persa.
Su construcción comenzó en 1611 y su esplendor se debe principalmente a la belleza de sus mosaicos de siete colores de las inscripciones caligráficas.
Esta gran mezquita junto con toda la plaza fue registrada en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la Unesco, siendo inscrita previamente como Monumento Nacional iraní en 1932 como arquitectura safávida.
Muchos historiadores se han preguntado el porque de la peculiaridad sobre la orientación de la plaza d Naqsh-e Yahan. A diferencia de la mayoría de los edificios de importancia, esta plaza no se encontraba en alineación con La Meca, de modo que al entrar en el portal de la mezquita, se hace casi sin darse cuenta el giro a la derecha lo que permite estar cara a cara con La Meca.
La mezquita del Imám fue construida no solo con una visión de grandeza sino también con la cúpula más grande de la ciudad, construyéndose además dos escuelas religiosas y y una mezquita de invierno a ambos lados.
Los persas inventaron un nuevo estilo de mosaico de azulejos (el de siete colores) que era más barato y más rápido y que eventualmente aceleró su construcción, ya que el deseo del Sha era el de tener el edificio completado durante su vida.
Este trabajo fue magistralmente realizado por algunos de los mejores artesanos del país y supervisado por el maestro calígrafo Reza Abbasi. Al final, los últimos retoques de su construcción se realizaron en 1629, poco después de la muerte del Sha.
Su enorme portón de 27 metros de altura está enmarcado por dos esbeltos minaretes que llegan hasta los 42 metros de altura y que están coronados por unos balcones de madera bellamente tallados.
Tras un buen rato visitando la plaza y sus edificios más emblemáticos, toca pasear un poco por el bazar, y seguro que más de uno cae con algo de compra...
Y por último el Bazar
Este bazar es uno de los más antiguos de Oriente Próximo y en el se encuentran más de un centenar de tiendas en las que podemos encontrar de todo, desde alfombras hasta dátiles, especias y todo tipo de artesanía local.
Como ya comenté en su momento, Irán no es de esos países musulmanes en donde el regateo forme parte de su cultura, aunque si es verdad que se puede regatear, y lo hice en más de una ocasión, incluso bajando el precio del artículo hasta un 40%.
A diferencia de otros países, no tienes la sensación de agobio en donde los comerciantes te acosan para que entres en sus tiendas a comprar, Son bastante tranquilos y relajados.
Si te interesa algún producto, te acercas y preguntas el precio, y de forma tranquila le bajas el precio si ellos lo creen conveniente. Insisto, no es el regateo feroz de otros países del entorno.
Es mediodía, hora de comer, y que mejor sitio que el restaurante más popular de la plaza y que se encuentra en la planta primera de unos de los soportales. No recuerdo el nombre.
El salón comedor está decorado con muchas bellas vidrieras.
¡Ea, a comer! nos dejamos aconsejar por nuestra guía y pedimos el plato mas típico y popular de Isfahan. ¡estaba rico!
Tras una buena comida y un pequeño descanso pusimos rumbo hacia nuestra siguiente visita, pero antes un refrescante mojito en una curiosa tienda del bazar repleta de "cacharros" colgados por el techo y las paredes y en donde pudimos saborear ese mojito iraní. ¡estaba bueno!
El Palacio de las Columnas, Shehel Sotún
Este palacio, también conocido como el palacio de las cuarentas columnas es un pabellón en medio de un jardín en el extremo opuesto de un largo estanque construido pos Shah Abbás II para ser utilizado como entretenimiento y para las recepciones.
En este palacio Shah Abbás II y sus sucesores recibirían delegaciones y embajadores ya sea en la terraza o en uno de los majestuosos salones de recepción.
El nombre que significa "cuarenta columnas" en farsi se debe a sus veinte columnas delgadas de madera que sostienen el pabellón de entrada. El reflejo de estas columnas en el agua del estanque serán las cuarenta.
El ambiente y las perspectiva de este hermoso palacio es uno de los lugares destacados y con más atractivo en la ciudad de Isfahan.
El palacio Chebel Sotún se encuentra entre los nueve jardines persas que están registrados colectivamente como uno de los 23 sitios Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en Irán, con el nombre de los Jardines Persas.
Paseamos un poco por sus jardines en donde podemos ver varios árboles centenarios, y damos por finalizada la visita, sin dejarnos de hacer antes una foto para el recuerdo con nuestra guía local también.
Nos trasladamos ahora hacia el río Zayanderud, al igual que ayer pero hacia otro bonito puente el Khayu, una verdadera obra de arte.
Conocido también como el puente Baba Rokmoddín es un puente urbano de múltiples arcos construido en el siglo XVII y que ha sido descrito como el mejor de la ciudad.
En palabras del arqueólogo Uphan Pope el puente Khaju es "el monumento culminante de la arquitectura de puentes persas y uno de los puentes más interesantes existentes, donde el conjunto tiene ritmo y dignidad y combina en una feliz coherencia, utilidad, belleza y creación"
Junto al puente una enorme mano en forma de escultura, aquí caerá otra foto de grupo para el recuerdo...
Nos trasladaremos ahora, bordeando y paseando por este enorme río seco hasta llegar al otro puente de S-o-se pol al que ya estuvimos ayer. En esta ocasión, para desde aquí ver la puesta de sol. Francamente, no tiene nada de interés esta puesta de sol, más cuando ya quedaba oculto entre una arboleda que se encontraba en la otra orilla del río.
Y de este modo dimos por finalizada la larga jornada de hoy tras parar en algunas fruterías y cargar con varios kilos de frutas variadas y comerlas una vez que lleguemos a nuestro hostel. Hoy tocaba refrescar y sanear nuestros estómagos y dar un descanso a tanta carne tipo kebab.
Ultimo día en Isfahan.
Nuestro plan de hoy tendrá las siguientes visitas:
1-Mezquita del viernes Allameh Majlesi
2-Museo de la Música
3-Bazares
4-Hamman
5-Plaza Eman square por la noche
Mezquita del viernes Allameh Majlesi
Situada en el centro histórico de Isfahan ilustra de manera sobresaliente la evolución de la arquitectura de mezquitas desde el año 841 d.C y a lo largo de doce siglos.
Es el mayor complejo construido con 20000 metros cuadrados y es también el primer edificio islámico que adoptó el diseño de un patio con cuatro iwanes propios de los palacios sasánidas a la arquitectura islámica de carácter religioso.
Sus cúpulas abovedadas representan una innovación arquitectónica que inspiró a los constructores de otros edificios en la región.
Este complejo además tiene detalles decorativos representativos de desarrollos estilísticos que abarcan más de 1000 años de arte islámico.
Los cuatro iwanes, disponiendo cuatro pórticos enfrentados dos a dos en un patio. El iwan de la qibla en el lado sur de la mezquita fue abovedado con muqarnas en el siglo XIII. Las muqarnas o mocárabes son nichos similares a celdas.
Abandonamos esta gran mezquita pero no nos movemos del barrio, y de este modo iremos viendo también el bazar con bastante ambiente local y una grandiosa y bonita plaza en donde nos pudimos tomar un buen café. Aquí parece que los pocos turistas que se ven por isfahan, por aquí ni aparecen.
Detalles del Bazar
Y del ajetreo comercial del bazar nos trasladamos ahora hasta el museo de la música, en donde podemos, además de aprender sobre muchos instrumentos populares de irán, relajarnos con una música tocada en vivo por varios músicos participantes.
Museo de la música
No creo que, francamente sea uno de los destinos que los viajeros buscan para visitar en Isfahan, de hecho, nosotros no lo teníamos planteado pero el primo d Mohammed, nuestro conductor, nos lo comentó, y que merecería la pena visitarlo. Y no se equivocó, fue interesante.
Día 12. Ispahan-Abyaneh-kashan
Fotografía cedida por TurismodeIrán.es
La vestimenta tradicional de Abyaneh se ha conservado hasta la actualidad...
En este museo podemos encontrar más de 300 instrumentos musicales de cada una de las regiones de Irán, muchas de ellas muy curiosas, en forma y en sonido.
Nuestro guía y a la vez músico nos hizo una amplia demostración de muchos de ellos...
El museo es nuevo, y perfectamente cuidado en donde todos los instrumentos están presentados y explicados tanto en farsi como en inglés.
Una vez visto el museo no llevaron a una sala en donde cinco músicos interpretaron un par de canciones con una exquisita combinación en el sonido de esos tantos instrumentos musicales.
Foto de grupo para inmortalizar el momento, y por allí cerca encontramos un restaurante muy local en donde pudimos comer.
Ya después, sobre las cuatro decidimos ir un poco para el hostel, descansar un poco y a las 6,30 las compañeras habían cogido cita para ir a un hamman, yo no iría, así que todo ese tiempo me dedicaría a pasear por los basares y ver el ambiente local de la zona.
Yo las acompaño hasta la misma puerta del hamman, y quedamos de nuevo a las 9, para ya todos juntos ir a la plaza Naqs-e Jalan, y verla iluminada por la noche.
Todo este tiempo para mi solo, ya me apetecía, y me perderé por muchos de sus rincones bulliciosos de gente y de tenderetes y más tenderetes. El ambiente muy local se nota, a cada paso que doy.
Gente que se mueve de un sitio para otro de compras, mayormente, aunque otros veo que se acercan a la entrada de la mezquita para rezar.
Son tiendas y tiendas, cientos de ellas, que se agolpan a ambos lados de la avenida antes de llegar a la mezquita, en la que ya estuvimos esta mañana. Entro, en este caso, sin pagar entrada, y es la hora del rezo. Las alfombras ya están colocadas en el suelo, y muchos fieles se arrodillan a rezar.
Sigo callejeando, cuando veo la terraza de una heladería, y pensé, buen sitio para sentarme y refrescarme con un helado, y además, observar el trasiego de muchos de sus habitantes en su día a día.
Así lo hice, y como es natural, la mirada de muchos de ellos las tenían clavadas en mi. Se notaba que yo era el único extranjero que andaba por la zona...
Y sigo callejeando...y pensé, que diferente es todo esto de nuestro mundo occidental. ¡Estoy en Irán! para muchos, por allí en España, pensarían que esto sería imposible. Demasiados prejuicios...
Por eso, siempre pienso lo importante que es ver culturas diferentes, religiones tan dispares y costumbres a primera vista tan extrañas que sino lo viéramos pensaríamos que esas no existiría.
Viajar te abre la mente, no somos ni mejores ni peores, simplemente diferentes, y de esa diferencia está justamente la tolerancia, el aprender, el compartir, el respeto, porque estamos allí, en su país, y no en el nuestro. Aunque nos cueste entender sus costumbres, posiblemente a ellos también le costaría entender las nuestras, y esa es la clave, aprender de lo diferente.
A la hora de vestir hay de todo, partiendo siempre de la obligación del pañuelo cubriendo la cabeza totalmente, ¿o no?. Algunas van de negro con chador, otras simplemente con vaqueros y un simple pañuelo estampado de colorines cubriendo parcialmente su cabello. Claro está, que la forma de vestir nos dará una pista de como tendrá de arraigada su propia religión. No es lo mismo una chica joven en una gran ciudad, que una señora mayor en un ciudad muy pequeña. Esta diferencia se ve en cualquier país, incluso en España. ¿o no hay diferencia entre las grandes capitales españolas y los pueblos muy pequeños de cualquier sierra española? y que decir si son señoras muy mayores que todavía mantienen el luto de negro...Sin embargo de allí (el exterior de cualquier país) siempre se pensará de distinta forma a la que realmente es, por ese motivo es fundamental, viajar, ver, y tener una propia versión de lo visto; no de lo que nos cuentan las noticias, ni la prensa, ni el amigo de un amigo de otro amigo que estuvo allí...Viajar es la mejor forma de conocer y entender.
Yendo ya para el hamman en busca de mis compañeras, un gran colapso de tráfico veo de frente. Todos los coches quieren girar a la misma vez. Unos a la izquierda, otros a derecha, otros de frente, y al final pasa lo que pasa, una piña de coches en medio de la misma carretera...
Plaza Naqs-e Jalan, iluminada
Ya por la noche, nos despediremos de esta hermosa ciudad, y que mejor forma que desde su magistral plaza repleta de soportales, palacios, mezquitas y un gran bazar.
El ambiente familiar es increíble. Son cientos y cientos de familias enteras que se dan cita aquí. Cargados con sus bártulos de comida y con algún juguete de los críos, se reparten por el césped, aquí y allá, con la intención de disfrutar de la noche iraní, al fresco, muy cerca del gran estanque con chorros de agua que hay en la parte central de la plaza.
Día 12. Ispahan-Abyaneh-kashan
Dormir en Kashan: Sana Historic hostel
Abyaneh
Situado en un oasis de verdor en mitad de un decorado montañoso y un desierto, es uno de los pueblecitos más pintorescos de Irán. Se encuentra cerca de kashan y de las primeras estribaciones del desierto de Maranjab, a 30 kilómetros de la autopista que une kashan e Isfahan.
Este pueblo situado en el distrito rural de Barzrud tiene poco más de 300 habitantes y para llegar a él, en un pequeño control que hay en la carretera y antes de llegar al pueblo nos harán pagar casi dos euros por persona, es un peaje para visitarlo.
Caracterizado por el particular tono rojizo de sus casas, es uno de los más antiguos de Irán, y un lugar casi de vista obligada si se viene a este país, aunque cuando nosotros estuvimos solo estábamos nosotros como extranjeros.
Las mujeres visten con unas ropas muy peculiares y muy distintas del resto de Irán. pañuelos estampados con muchos colorines, al igual que los vestidos, sobre todo de colores muy vivos y con muchas flores de dibujos.
La vestimenta tradicional de Abyaneh se ha conservado hasta la actualidad...
Dominando el pueblo sienta las ruinas de un fuerte de la época sasánida en la cima de un cerro cercano.
El dialecto de las personas de Abyanech ha preservado algunas características del idioma palhavi, la lengua del imperio sasánida.
Paseamos por el laberinto de callejuelas que suben y bajan por el cerro en el que está construido este pueblo. Muchas casas, sobre todo las situadas en la parte superior están en ruinas, otras simplemente deshabitadas.
Solo las que se encuentran en la calle principal y tras pasar un arco son las que mejor se conservan...
Las casas de ladrillo de adobe de color rojizo están construidas en hileras dispuestas sobre una ladera de los montes que por aquí se fueron formando ya hace miles de siglos.
Todo el encanto de este pueblo hizo que en el año 1973 fuese incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y su folclore y tradiciones entraron a su vez en 2013 como Patrimonio Inmaterial.
Gracias a estos reconocimientos la región ha mantenido estas costumbres y elementos distintivos, también a nivel urbanístico no ha habido cambios drásticos en los últimos años.
Las casas de Abyaneh son adinteladas y se apoyan las unas en las otras aprovechando los desniveles del terreno.
Según he podido leer se trata de uno de los lugares más antiguos del país, llegando hasta los 2500 años de antigüedad.
Seguimos paseando por sus callejuelas y llegamos a la mezquita, una de las más antiguas de Persia, construida durante los primeros años de los seleúcidas.
A pesar del predominio del zoroastrismo, el islam tuvo sus partidarios en este pueblo desde muy pronto, sin problemas para coexistir durante siglos.
Hora del mediodía, aprovechamos para comer en un restaurante muy local que se encuentra en el mismo pueblo. Rodeado de una gran arboleda en donde vemos que el agua corre por todas partes.
¡Que fresco se está aquí!
Y ponemos rumbo hacia kashan
Son las cinco de la tarde aproximadamente cuando llegamos a kashan, el calor es insoportable, superan los 40º C. tranquilamente. Nuestra furgoneta nos deja junto a una mezquita y desde ahí iremos andando hasta nuestro hostel por una serie de callejuelas estrechas. Con el mochilón y el calor se nos hace larga la llegada.
Por fin llegamos a nuestro hostel, un caserón histórico ubicado en el mismo corazón de la ciudad...
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Como siempre, sorteo para el reparto de habitaciones, y de nuevo me toca compartir con dos de las compañeras que más hemos coincidido, Imane y Carmen. Dos excelentes compañeras de viaje, al igual que el resto.
Estamos empapados de sudor, así que una pequeña ducha de agua fría y a por esas calles infernales en donde el calor sigue sin dar tregua, media hora de descanso y a patear kashan. Menos mal que soy de Sevilla, y esto del calor del verano lo conozco bien.
Nos trasladamos directamente hacia la zona de los bazares, para estar protegido del sol, y estar algo más fresco por las callejuelas del mismo.
Esta ciudad de sitúa al pie de unas pequeñas montañas que van descendiendo lentamente hacia el desierto de kashan, de ahí estas altas temperaturas.
Es una llanura semiárida donde destaca la cortina de construcciones y los edificios junto a a las manchas verdes de los jardines , los cultivos y los parques. En verano se pueden alcanzar fácilmente los 50º C.
Dentro del bazar, con bastante ambiente y tiendas, hay un bonito patio interior con una fuente en el centro, y alrededor de esta, una excelente decoración de azulejos de diferentes colores.
Dentro del bazar y en uno de sus rincones, nos encontramos con una hermosa mezquita con dos altos minaretes y una cúpula en donde predomina el azul turquesa, como en casi todas las mezquitas de Irán.
Seguimos paseando por este inmenso bazar, curioseando y probando algunos dulces típicos de la zona, y ya de paso, alguna que otra compra, está cayendo.
Todos los locales se quedan extrañados al vernos por aquí, sus miradas se clavan en nuestra forma de vestir, que lógicamente para ello es extraña, al igual que para nosotros, como visten ellos, sobre todo las mujeres.
Abandonamos ya el bazar y aunque queda poco para anochecer, el calor todavía se nota en las calles.
Para la cena hemos decidido entrar en un súper y coger bastante comida, bebida y frutas, muchas frutas.
Lo llevaremos todo para el hostel y allí en el patio lo comeremos. Hoy descansamos de carnes...
Día 13. kashan-Qom-Mausoleo de Jomeini-Teherán
Dormir en Teheran: Irán Cozi hostel
Por la mañana temprano y antes de partir con dirección a Qom haremos una parada en el hammam situado en el mismo kashan, siendo este una verdadera maravilla.
Los baños del Sultan Amir Ahmad conocida como la casa de bañaos Qasemi fue construido en el siglo XVI durante la era safávida sin embargo la casa de baños fue dañada en 1778 como resultado de un terremoto y fue renovada durante la era de Qajar.
Estos baños tienen una extensión aproximada de 1000 metros cuadrados y consta de dos partes principales: el vestidor (sarbineh) y el baño de agua caliente (garmkhaneh). El primero es una gran sala octogonal y tiene una piscina octogonal en el centro, separada de 8 pilares de la sección exterior.
En el segundo hay cuatro pilares que forman cuartos de baños mas pequeños alrededor, así como la sección de entrada al cuarto de baño final.
El interior de la casa de baños está decorada con turquesa y oro azulejos, yesería, ladrillos así como pinturas artísticas.
El techo está hecho de múltiples cúpulas que contienen vidrios convexos para proporcionar suficiente iluminación y ocultarla del exterior.
Subimos ahora a la azotea para disfrutar de las vistas y de estas curiosas cúpulas que, viéndolas todas repartidas dan una bonita estampa y que voy a inmortalizar, algunas con mis compañeras paseando por la azotea.
Ahora si abandonamos kashan para llegar hasta nuestra siguiente parada que será Qom situada a unos 100 kilómetros de distancia.
Aparcamos en un inmenso aparcamiento, y desde el momento que bajamos de la furgoneta un gran fervor religioso se palpa en el ambiente. De hecho, estamos en la ciudad por excelencia de la religión chiita y lugar de peregrinación para todos los fieles.
Ya callejeando por los alrededores del templo vemos un gran ambiente religioso, tanto en hombres como en mujeres, hacia allá nos dirigimos...
Al llegar al templo vemos que tenemos dos entradas, una para las mujeres y otra para los hombres. A las primeras se les obligará a ir totalmente vestidas y tapadas con el típico chador, además las tendrán que cachear y registrar sus bolsos y mochilas.
Una vez dentro del recinto, son varias las mezquitas, en donde ya muchos de los fieles vemos que estaban rezando...
Debo de decir y reconocer que de todos los lugares santos que hemos visitado en Iran, este es el que más me está imponiendo...
De hecho, se puede ver en la fotografía anterior y posterior como coincidimos con la misa de un fallecido, y como todos sus familiares y amistades rezaban y trasladaban al difunto.
En la foto anterior, vemos en el suelo el difunto ya fallecido cubierto con unas sábanas de color turquesa. Y en la foto posterior como lo trasladan los familiares.
Su centro teológico y el Santuario de Fátima Masumeh son características destacadas de Qom. Otro sitio de peregrinación muy popular en Qom es Jamcaran.
Qom es un centro focal de la Shi'ah. Desde la revolución la población clerical ha aumentado y eso ha repercutido en en las sumas sustanciales de dinero en forma de limosna e impuestos islámicos fluyen hacia Qom a los diez marja-e-taclid o fuente a seguir que residen allí.
A lo largo de los años el número de mezquitas ha crecido en más de 85 así como su influencia al poseer el mayor centro de estudios islámicos chiitas del mundo.
En la plaza Astane amplia y abierta tiene un tamaño considerable para dar cabida a los miles de devotos que llegan en fechas claves como la Ashura.
De forma casi rectangular, la plaza está limitado por un lado con la mezquita del Imán hassan y con el otro con el Mausoleo de Fátima., mientras que los otros lados son tiendas y más tiendas en donde se puede conseguir cualquier tipo de producto.
Ya fuera del templo, y aquí esperando a que unas compañeras vengan, observo a mi alrededor tan curiosas imágenes para nosotros los occidentales y tan novedosas.
En una parada del autobús son muchas las personas que se agolpan a la espera de poder coger el transporte. Todas de negro cubiertas con el chador.
Hora de comer. Son muchos los restaurantes que hay por la zona, y es el primer lugar de Irán en donde hemos visto como los camareros están al reclamo de entrar en sus establecimientos.
Buena comida al fresquito, junto a la fuente...y ponemos rumbo hacia Teherán, nuestro último destino.
Mausoleo de Jomeini
Poco antes de llegar a Teheran y a la altura del aeropuerto haremos una parada para visitar el enorme complejo del Mausoleo de Jomeini.
Alberga la tumba de Ruhollah Moosavi Jomeini y Ahmad Jomeini su segundo hijo que murió en 1995.
La construcción comenzó en 1989 tras la muerte de Jomeini el 3 de junio de ese año.
El complejo esta todavía en construcción pero cuando esté terminado será la pieza central de de una extensión compleja de más 20 kilómetros cuadrados con un centro cultural turístico, una universidad de estudios islámicos un seminario y un centro comercial.
El 7 de junio del año 2017 hubo un doble atentado en Teheran y una de las bombas explosionó en el complejo dejando un muerto y cinco heridos.
Estando dentro del mausoleo se nos acercó un seguidor fiel y fanático de Jomeini y empezó a darnos una charla (intentar calentarnos la cabeza) con la guerra de Irak, que si los americanos, que si Jomeini, que si...no nos dejaba partir, y seguía y seguía...
Seguimos nuestra marcha y llegamos a Teherán una metrópoli gigantesca de unos 13 millones de habitantes y situada a una altitud de 1200 metros.
Junto a la ciudad se encuentra el monte Damavand, siendo esta la montaña más alta de Oriente Medio y el volcán con más altitud de Asia con 5600 metros.
Es tan grande esta capital que solamente desde la parte sur de Teherán hasta la zona norte hay un desnivel de más de 400 metros y varios kilómetros de punta a punta.
Tardamos como hora y media en llegar a nuestro hostel, ya casi cayendo la noche...
Y llegamos al Irán Cozi hostel, un agradable alojamiento en donde nos recibieron con los brazos abiertos, ya no solamente los dueños del hostel, sino unos periodistas que ya nos habían seguido y que estaban haciendo un reportaje sobre extranjeros por Iran, y ahí estaríamos nosotros rodando para la televisión iraní, hoy y mañana.
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Una vez que repartimos nuestras habitaciones, los periodistas empezaron a grabarnos y a cuatro de las compañeras que mejor hablaban inglés se las llevaron a la terraza del hostel, prepararon todo el tema de luces y cámara y a grabar...mas de una hora estuvieron allí. Cansadas, agotadas y estresadas así se sentían una vez que nos lo comentaron.
Día 14. Teherán
Dormir en Teheran: Irán Cozi hostel
Hoy dedicaremos todo el día a Teheran, sera una jornada distinta y atípica en una visita a esta gran ciudad. Nos moveremos por la zona norte de Teheran y para ello nos acompañará una guía local que habla perfectamente castellano y con un estilo bastante europeo, de hecho había viajado bastante por Europa y a España en varias ocasiones.
De momento un buen desayuno en la terraza del hostel, en donde yo acompañé al dueño a la panadería para traer el pan recién hecho, bien calentito.
Nos ponemos en marcha con Teheran, por delante tenemos las siguientes visitas y actividades:
1-Movernos en el metro
2-Mercado local y gran mezquita Mausoleo Iman zadeh Saleh
3-Complejo de palacios y garden de Saadabad
4-Zona montañosa de cascadas, Darband
5-Puente pasarela de Teheran. Puente de la Naturaleza (puente Tabiat)
6-Actividad de cocina y grabación de los periodistas.
Metro de Teheran
El metro de Teheran es uno de los sitemas más extensos del Medio Oriente, siendo en 1978 cuando se inició el primer tramo de la línea 1.
Con un total de siete líneas son 128 estaciones las repartidas pos todo el recorrido y un total de 229 kilómetros de vías.
El precio por coger este medio de transporte no llega a los 30 céntimos de euro, bastante económico y rápido para moverse por esta gran capital.
Nos resulta llamativo como la gran parte de las mujeres van cubiertas con el consiguiente chador de color negro...
En algunas de las estaciones tuvimos que subir incluso tres niveles pronunciados de escaleras. Era bastante profundo...
Mercado local y gran mezquita Mausoleo de Iman zadeh Saleh
Este mausoleo es una de las muchas mezquitas de Teheran pero esta es especial ya que se encuentran los restos de Saleh, un hijo de Twelver Shia Iman Musa al kadhin.
Este es uno de los santuarios chiitas más populares en el norte de Teherán situada en la plaza Tajrish en el distrito de Shemiran.
El edificio principal del mausoleo incluye un gran edificio rectangular con paredes gruesas y solido espacio interior de casi seis metros cuadrados.
El santuario está situado en el porche de la entrada del lado norte.
En el exterior muchas de las tumbas de los combatientes de la guerra de Irak. Las madres de los soldados vienen aquí a rezar...
Complejo de palacios y garden de Saadabad
Este complejo de palacios fue construido por la dinastía de pahlavi en el distrito de shemiran. El complejo fue habitado inicialmente en el siglo XIX por los los monarcas de la dinastía Qajar y su familia real.
Los jardines son tan extensos que para desplazarnos de un palacio a otro tendremos que coger unos pequeños vehículos que funcionan por el interior del recinto.
Después de una expansión de pabellones Reza Pahlavi vivió allí durante la década de 1920 y su hijo se mudó al complejo en la década de 1970 , después de haber vivido durante un tiempo en el palacio Verde.
Después de la revolución iraní los diferentes pabellones que componen el palacio se ha convertido en museo. Sin embargo el actual palacio presidencial d Irán se encuentra junto a Sa'Dabad Palace.
Algunas partes del complejo son utilizadas por la organización de Patrimonio Cultural de Irán para observar su rica historia, siendo esta la responsable mayor para el mantenimiento de estas obras.
Zona montañosa de cascadas, Darband
Saliendo de la zona del parque y palacios de Saadabad, entramos en una zona curiosa, siendo esta, además, el inicio del trekking que nos llevaría hasta la cumbre más alta de Irán, el volcán Damavand con 5600 metros de altitud.
Nuestra guía nos acompaña hasta una zona caótica en donde se reúnen cientos de taxis y coches particulares que ascenderán (en unos 3 kilómetros) hasta el inicio del sendero con cascadas.
Una vez en la plaza en donde dejan todos los taxis, y que una estatua de montañero preside el lugar, ya vemos muchas familias, montañeros con pinta de subir mucho monte, parejas que echarán el día por aquí...
Agua, cascadas, chiringuitos, lugares para fumar shisha, todo esto es lo que nos podemos encontrar en nuestro recorrido por el sendero que discurre junto a la caída de agua.
Muchas de las cascaditas caen en las mismas terrazas de los restaurantes...
Tiendas y tiendas a lo largo del recorrido del río, muchas de frutos secos, otras de los típicos dulces iranies ...
Muchas de las mesas se han situado en la misma corriente del agua, junto a algunas cascaditas...
Y seguimos subiendo y subiendo, esto no tiene fin...
Hora de comer, que mejor que unas buenas mazorcas de maíz al horno...
Abandonamos el frescor de este enclave y nos dirigimos tras negociar con unos taxistas hasta el puente peatonal con pasarelas colgante
Puente pasarela de Teheran.
Puente de la Naturaleza (puente Tabiat)
Foto cedida por Irannegintravel.com
Este es el puente peatonal más grande de Teherán que conecta dos parques públicos, el Thalegani y el Ab-o Atashs (agua y fuego).
El puente tiene 270 metros de longitud y fue diseñado por Leia Araghian y Alireza Behzadi /Dlba. Ha recibido varios premios , como el premio popular Choice para autopistas y puentes de los premios Architizer A +.
La arquitectura del puente Tabiat. El truss tridimensional con dos niveles continuos se asienta sobre tres columnas en forma de árbol. En la parte superior de la columna principal hay dos plataformas principales que forman los puntos de vista del tercer nivel.
Todos los niveles están conectados entre sí, ya sea por escaleras o rampas. Esta estructura proporciona múltiples rutas de acceso y caminos a lo largo del puente para pasar de un nivel a otro.
Desde este puente se pueden tener espectaculares vistas hacia toso los puntos de esta gran metrópolis, sobre todo a las cercanas altas montañas. Al igual sacar una buenas fotos panorámicas del entorno.
Actividad de cocina y grabación de los periodistas.
Nuestra última experiencia que tendremos en Irán será una actividad de cocina que ya habíamos contratado por 5 € cada uno, ademas de esto, se unirán los periodistas que nos estaban grabando en el programa de "extranjeros por Irán".
Se presentó nuestra profe cocinera y con la ayuda en la traducción de nuestra guía nos indicaba lo que íbamos a cocinar, además de otras muchas curiosidades de la cocina iraní.
Y a la misma vez que estábamos cocinando nuestros platos: pollo relleno al horno y una mezcla de verduras varias con hierbas aromáticas, nuestros reporteros nos seguían grabando...
Carmen sobre todo fue la protagonista, ya que se lanzó a la entrevista sin ningún pudor y vergüenza, además en inglés
Mientras aquí seguíamos con nuestros quehaceres de cortar y cocinar, los cámaras seguían con su labor...
¡Que rico!
Y ya bien entrada la noche a nuestro hostel que mañana ya abandonaremos el país y tendremos que madrugar muchísimo...
Y ya bien entrada la noche a nuestro hostel que mañana ya abandonaremos el país y tendremos que madrugar muchísimo...
Día 15. Teherán-Estambul-Madrid-Sevilla Dormir en casa
Día entero de transporte, avión, metro, autobús. Muchas horas de viaje, con escalas y trasbordo. Esto es lo que tocaba hoy.
A las 4:00 de la mañana teníamos nuestro vuelo hacia Estambul, así que si acaso pudimos dormir algo más de dos horas, ya que solamente desde el hostel hasta el aeropuerto teníamos una hora de trayecto.
A las 13,30 llegamos a Madrid. Despedida de todos los compañeros y cada uno para su ciudad de origen. Yo, a las 17:00 tenía el autobús hacia Sevilla. Así que a las 23:00 en casa.
Bonito e interesante viaje por Irán: por su arquitectura, por su desierto, por su ciudad troglodita, por su gente, por su amabilidad, por su hospitalidad y además por el gran grupito de participantes en esta aventura por Irán.
