Una aventura por Irán (junio/22) Parte I

 

Antes de empezar con este trepidante recorrido por tierras de Irán, una breve mirada a través de varias imágenes para que, poco a poco nos vayamos adentrándonos en este maravilloso mundo de más allá de las fronteras de Asia...

Aquí empieza una nueva aventura por uno de los países más enigmáticos de Asia, Irán.  

Ya el nombre a primera vista, asusta, nos trae muchas incógnitas y muchas preguntas: inseguridad, terrorismo, fanatismo religioso, enemigo principal de Estados Unidos, incertidumbre, rigidez fronteriza...por otra parte, hablamos de la Antigua Persia, con varios Patrimonios de la Humanidad por la Unesco, el desierto más cálido del mundo, uno de los mayores conjuntos arquitectónicos del mundo Islán, una ciudad troglodita, Persépolis... 

Todo esto fue lo que me atrajo de este misterioso país y, rápido me puse en marcha, empecé a echar números, lugares a visitar, distancias a recorrer, posibilidad de transportes, alojamientos, consulte libros, webs, blogs, y aunque ya sabía que era un país bastante barato, me planteé la posibilidad de ir yo solo o con un pequeño grupo. Rápidamente llegué a la conclusión de que ir por mi cuenta necesitaría de mucho tiempo en trasportes públicos (y muchos no llegarían) para alcanzar casi las fronteras de Afganistan en el desierto de Lut, más de 1000 kilómetros al sur de Teheran. De este modo, ya tenía claro que mejor en un pequeño grupo mochilero, saldría más a cuenta a la hora de compartir alojamientos y transporte.

Contacté con la agencia mochilera 3000km que ya viaje con ellos también a Egipto, y suerte, tenía programado uno para Irán en el mes de junio, perfecto, me apunté y a esperar el grupo de mochileros competentes que se pudieran apuntar.

Al final se hizo un buen grupo de ocho componentes más la coordinadora, a saber: 3 del País Vasco, una de Navarra, una catalana, una de Murcia, una de Almería y dos sevillanos, yo y la coordinadora.

Ya se lo que estáis pensando, pues sí, el único hombre del grupo, menos mal que nuestro conductor era Mohamed (el mejor conductor, sin duda y de confianza +989177152458) , que al menos equilibró algo la balanza. Es broma, fue un grupo muy bueno con chicas muy experimentadas ya, en otros tantos viajes mochileros: adaptables, con un buen sentido del humor y siempre sacando la parte positiva. Por cierto, no penséis que así venían vestidas desde España, se tuvieron que vestir con chador para poder entrar en la gran mezquita de Shiraz.

Aquí el grupo, ya vestidas de cristianas.

Y nuestro conductor Mohamed con el guía local de la Gran Mezquita de Qom

Empecemos por un poco de información general del viaje y sobre Irán.

Vacunas y enfermedades

Para Irán no hace falta ninguna vacuna obligatoria, pero si algunas que son  recomendables. Yo como siempre, cada vez que viajo a estos países me dirijo a Sanidad Exterior para que me indiquen. En este caso, yo ya tenía todas las dosis puestas: fiebre amarilla, hepatitis A y B, tétanos, cólera, fiebre tifoidea.

Y en este caso concreto por la pandemia del COVID pautas completas de vacunación, y sin pruebas PCR, cuando nosotros viajamos. 

Visados, moneda, horarios

Con respecto al visado será obligatorio para nosotros los españoles teniendo en primer lugar que solicitar una pre-visa a través de la página web http://www.iranvisacode.com/ y una vez nos la remita, al llegar al aeropuerto tendremos que abonar la visa, que en nuestro caso pagamos 75 €, más 3 € que se inventaron como gestiones de banco.

El horario con respecto a España son dos horas y media más.

Atención a la moneda que, aunque la oficial es el Rial, se utiliza, sin ser ningún tipo de moneda oficial, el Toman a nivel de calle y comercios. Cuando nosotros viajamos en junio/22 1 €= 333.000 riales (la moneda fluctúa mucho diariamente). El motivo de que se utilice el Toman es para minorizar las grandes cantidades de riales que dan al cambio. Para convertir los riales en toman simplemente se tendrá que dividir entre 10. Por ejemplo, imaginemos que un producto cuesta 1.000.000 de riales (en nuestro caso serían unos 3 € al cambio) a la hora de pagar serían 100.000 toman. Simplemente le quitamos un cero o simplemente se divide entre 10. Al principio es un poco chocante pero rápido nos hacemos a ello.

Otro tema importante son las tarjeta y cajeros  En Irán no podremos utilizar nuestras tarjetas, solo tarjeta iraníes y no podremos sacar dinero de los cajeros, con lo que la solución será llevar todo en efectivo. En nuestro caso y, a través de nuestro conductor obtuvimos una tarjeta iraní, en donde cada uno de nosotros dimos una cantidad de euros que sería el fondo para ir pagando todo lo común, ademas cambiamos otro tanto en riales.

Aquí estamos intentando aclararnos con el cambio de euros, riales, toman, tarjetas iraníes y, calculadora en mano. Aquí se habla de millones de riales, y el taco de billetes es considerable.

Transporte

En nuestro caso todo el recorrido lo hicimos en una mini van que ya contratamos con el conductor y con el que hicimos todo el recorrido. Creo que es la opción más cómoda, rápida y que podremos llegar a cualquier lugar remoto de Irán, que fue nuestro caso, en transporte público sería muy difícil o casi imposible llegar a esos lugares.

Solo en el caso de Teherán utilizamos el metro y varios taxis para desplazarnos por la ciudad, ambos bastante barato, y el taxi se puede regatear.

Dormir

En general, los alojamientos son muy económicos y son aceptables sin ser muy exigente, nosotros nos hemos movido entre los 10 y 13 € por persona en habitaciones compartidas, todos estaban en el centro histórico de la ciudad: guest house, hostel y casa cueva...

Entradas de museos y templos y mezquitas

En general las entradas cuestan 1.000.000 de riales, o lo que es lo mismo 100.000 toman, o 3 € aproximadamente, algunos, los menos costaban la mitad. En muchas de las mezquitas la entrada es gratis.

Comidas

En la cocina iraní, que es muy sencilla, siempre hay pan, verduras y un imprescindible en todos los platos, arroz. Además, la carne esta presente casi siempre en cualquier plato, bien en forma de kebab, normalmente de cordero o pollo. 

En cuanto a sopas, pueden ser de lentejas, garbanzos o fideos, de yogur con frutos secos...Se conoce el Abgusht (también denominado dizí por el recipiente en el que se prepara y sirve) siendo este un plato de cocido con carne de cordero.

Además, como curiosidad, para endulzar los cafés, te y otras bebidas se utiliza el Nabaat, es un azúcar cristalizado que puede incluir azafrán, generalmente viene adherido a un palillo de madera, como una paleta, y puede disfrutarse disolviéndolo  en los te o cafés.

En cuanto a dulces, los más típicos son el Baglava, compuesto de nueces dulces acitosa y normalmente cortadas en forma de diamante. 

Comer, incluso en buenos restaurantes, es realmente muy barato. Nosotros pagamos de media en cada comida con bebida incluida unos 4 €. Sí ademas comemos en locales tipo iraní, el precio se puede quedar en unos 2 €.

Además, en cuanto a gastronomía, el último día en Teheran contratamos un taller de cocina, en el que pudimos cocinar y degustar pollo relleno con frutos y verduras con berenjenas y calabacín.

Seguridad ¿Es Irán un destino peligroso?

En todo momento, las seguridad la notamos plena a cada paso que dábamos: en bazares, en callejas, en mezquitas. Nunca percibimos la intención de robo, es más, incluso en mi caso en una ocasión que me confundí al dar un billete, y me lo devolvieron indicándome que era otro más pequeño. No se tiene sensación de acoso en los bazares como en otros países del entorno, y aunque el regateo no forma parte de su cultura, siempre está bien pedir que te bajen el precio, por experiencia se podrá regatear de forma sutil. Eso sí, por un contraste cultural, siempre seremos diana de sus miradas extrañadas, y en más de una ocasión, sobre todo las más jóvenes, nos pedirán fotografiarnos con ellas.

Temperaturas

Nosotros lo visitamos en junio (menos mal que no fue ni en julio ni agosto), y por lo tanto el calor en algunos lugares y a según que horas del día era sofocante, sobre todo por la zona del sur, desierto de Lut y Yazd, los 40º los superaba fácilmente. Quizás el broche de oro fue en Kashan, en donde un viento cálido nos azotaba nuestros rostros hasta casi dejarnos axfisiados. 

Distribución geográfica del país

Irán esta dividida en en 31 provincias, teniendo una distribución de superficie muy desigual dependiendo de si esta está en el norte o en el sur.  Nosotros de algún modo vitamos 6, la que más y, con diferencia. kermán, 

Bueno, ya está bien, empecemos con nuestro viaje...

Itinerario a seguir

Día 1. Sevilla-Madrid-Estambul-Shiraz. Dormir en Shiraz: Ziba traditional hostel.

Día 2. Shiraz. Dormir en Shiraz: Ziba traditional hostel.

Día 3. Shiraz-Persépolis-Shiraz Dormir en Shiraz: Ziba traditional hostel.

Día 4. Shiraz-Pink lake-kermán Dormir en kermán: Khorram Garden Hostel

Día 5. kermán-Mahan-Shafiabad (desierto del lut, kaluts) Dormir en Shafiabad: Nebka ecolodge

Día 6. Shafiabad-Rafsanjan-Maymand (aldea troglodita) Dormir en Maymand: casa cueva Maymandmoon ecologe  

Día 7. Maymand-Saryazd-Yazd Dormir en Yazd: Pars traditional hostel

Día 8. Yazd Dormir en Yazd: Pars traditional hostel

Día 9.  Yazd-Meybod-Ispahan Dormir en Ispahan: Taha traditional hostel

Día 10. Ispahan Dormir en Ispahan: Taha traditional hostel

Día 11. Ispahan Dormir en Ispahan: Taha traditional hostel

Día 12.  Ispahan-Abyaneh-kashan Dormir en kashan: Sana historic hostel

Día 13. Kashan-Qom-Mausoleo de Jomeini-Teherán Dormir en Teherán: Irán Cozy hostel

Día 14. Teherán Dormir en Teherán: Irán Cozy hostel

Día 15. Teherán-Estambul-Madrid-Sevilla Dormir en casa.

Dia 1 Vuelo hacia Shiraz. 

Dormir  en Shiraz: Ziba traditional hostel.

Ya en Sevilla empezaría mi primer trayecto, y que durante el día serían muchos más...

Día de vuelos, embarque y escala hasta llegar a la ciudad de Shiraz a las 2:00.

Mi primer vuelo salía a las 12:30 del Aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas, terminal 1 con dirección Estambul, allí tendríamos una escala de unas tres horas aproximadamente.

Aunque casi todos salimos de Madrid, solo Joana que volaba desde Barcelona se unió con nosotros en Estambul, así que aquí nos presentamos y empezaría nuestra aventura por tierras iranies.

Una vez que llegamos al aeropuerto de Shiraz tocaba ataviarse a lo iraní, así que las chicas tuvieron que cubrirse el pelo con el consiguiente pañuelo, y que ya formaría parte de su indumentaria durante los 15 días que estuvimos allí. ¡Ah!, y para los hombres, nada de pantalón corto. Y que decir de las chicas, nada de ropa ajustada, ni faldas, ni camisetas cortas, siempre manga larga. ¡Esto es lo que tocaba!

Tramites para presentar la pre-visa y obtener el visado, pasaporte, equipaje..una hora de papeleos.

Y ya a la salida nos estaba esperando nuestro conductor Mohamed, que nos acompañaría durante los 15 día de estancia en Irán. Sobre las 4 llegamos a nuestro hostel.

Dia 2 Shiraz. 

Dormir  en Shiraz: Ziba traditional hostel.

A las 8:00 en planta, desayunar y hacernos con el ambiente de este país, a las nueve hemos quedado con nuestra guía local para empezar a visitar esta ciudad de más de un millón y medio de habitantes.

El plan de visitas de hoy será:

1-Casa  tradicional e histórica y jardín de Narenjestan

2-Bazar Vakil

3-Mezquita Vakil

4-Ciudadela Karin Khan

5-Mausoleo Shah-e Cheragh 

Ahí estamos todos, incluso con nuestro conductor y nuestra guía.

Shiraz, situada a una altitud de casi 1500 metros y 1.800.000 habitantes es conocida como la ciudad de la poesía, el vino, la rosa y las luciérnagas y fue la capital de Persia durante la dinastía Zand entre 1750 y 1794. Se presume que Shiraz existe desde hace 2500 años.

 Nos trasladamos en nuestra primera visita a la Casa  tradicional e histórica y jardín de Narenjestan

La casa tradicional e histórica de Qavan fue construida por el ex gobernador de Fars Qavan ol-Saltaneh en 1873 durante el reinado de Nasereddin Shah Kayar y tardó 10 años en completarse.

El edificio se eleva dos metros por encima del patio y está hecho principalmente de ladrillos. Tiene una arquitectura elaborada y decorada con artes persas de pintura, estucos, tallado de madera, tallado de piedra, trabajo de azulejos y en muchos de sus espacios, decorado con espejos.

Este elegante y lujoso palacio cuenta con varios salones exquisitamente decorados tanto en sus paredes como en sus techos con pinturas y espejos, muchos espejos.

El complejo de esta casa y jardín está formada por las siguientes mansiones: 

-Mansión principal que consta de dos plantas y veinte habitaciones. 

-Mansión de Maktab Khane, esta mansión tiene un tipo de arquitectura introvertida.

-Casa de baños de Gachineh, esta casa de baños es una de las cinco casas de baño antiguas de Shiraz.

-Museo de Narejestan.

-Recinto del jardín. 

-Otros edificios destinados a los sirvientes, cocina...

Visitando este complejo, aprovecho la oportunidad de fotografiar a unas señoras que estaban posando con trajes tradicionales de la zona. 

El calor empieza a ser sofocante, así que a comprar mucha agua y hacia nuestro siguiente destino, 

La mezquita de Vakil

La mezquita de Vakil está dentro del complejo de Vakil que está formado por dicha mezquita, el bazar y el baño de Vakil que fue construido bajo la dinastía de Zand.

Impresionante la belleza de esta mezquita, ya no solo por su decoración exterior, sino por el juego de columna de su interior.

Esta mezquita fue construida entre los años 1751 y 1773 durante el periodo Zand., sin embargo fue restaurada en el el siglo XIX durante el periodo Qajar.

Hay lugares de culto en todo el mundo que pueden presumir de ser extraordinariamente hermoso en diseño y forma, esta mezquita, siendo un lugar tan sagrado, no es una mezquita cualquiera, es una de las mas bellas jamás vistas.

Con sus magníficas columnas, altos pilares de piedra, y hermosos techos de mármol, esta mezquita es un excelente ejemplo de arquitectura islámica. 

La mezquita de Vakil es uno de los monumentos más notables de la dinastía Zand y brilla intensamente como un brillante en el corazón de Shiraz, debido a su deslumbrante arquitectura.

Su sala de oración nocturna (Shabestan) con un área aproximada de 2700 metros cuadrados, contiene 48 pilares monolíticos tallado en espirales cada uno con un capitel de adorno.

Aprovechamos para inmortalizarnos todo el grupo con nuestra guía por Shiraz...

Y ya saliendo de la mezquita nos dirigimos al bazar que lo tenemos justo al lado a unos 100 metros.

El bazar Vakil

Este gran bazar es una de las muchas atracciones que tiene la ciudad de Shiraz, construida con una estructura inspirada en la arquitectura Safavid. 

El complejo Vakil se construyo en 1758 y no se completó a la perfección hasta 1777. El bazar vakil ha sido el corazón palpitante de la ciudad desde su nacimiento y muchos comerciantes solían y siguen yendo a este bazar. Este bazar se registro como Patrimonio Nacional en 1972.

En la arquitectura de este bazar destaca su gran superficie, 21840 metros cuadrados, es lo suficientemente grande como para convertir este bazar en un extenso complejo

La construcción de este bazar en estuco, ladrillo y cal se sostiene sobre unas columnas hechas de roca dura. Este hecho ha sido importante, ya que de este modo ha resistido a varios terremotos en décadas. 

Como en todos los bazares, en este se pueden comprar todo tipo de productos, desde telas, especias, alfombras y hasta lo más insospechable, aquí lo podemos encontrar.

Un detalle a destacar en este bazar es su gran altura, ya que se estima en 10 metros sobre el suelo, y todas sus calles son de gran anchura.

El sol fuera de aquí está apretando, con lo que pasear a estas horas del mediodía es de agradecer, a la sombra y entre sus calles corre una pequeña brisa.

Con tantos denderetes, las paradas son constantes, y como no podría ser de otra forma, en más de uno cae una compra de aquellos regalitos que siempre se tienen presente.

Hay algunas aberturas en el techo que detienen el brillo del sol en verano y protegen el salón interior de la lluvia y nieve en invierno.

La parte, quizás más peculiar es la intersección en donde se encuentran los dos caminos principales del bazar llamado "Shahar Sugh" decorada de forma curiosa.

Damos por finalizada nuestra visita y nos vamos a comer a un buen restaurante que hay por aquí cerca, y que nuestros guías conocen perfectamente.

Allá vamos, entramos en el restaurante Sharzeh...

Vaya "harta de comer", todo buenísimo, variado y exquisito, y aunque más caro que el resto, es una cantidad irrisoria, algo más de 6 € por persona. 

Toca ahora un café, en una de las mejores cafeterías de Shiraz, en la plaza junto al bazar y la mezquita, y junto a una escultura de una señora ataviada con ropa iraní e hilando con el huso.

Tras un buen descanso y un buen café nos trasladamos ahora hasta la 

ciudadela de  Arg-e Karin Khan

En el centro de Shiraz se encuentra uno de los valiosos recuerdos de la dinastía Zand. "Arg" en persa significa ciudadela. Arg-e Karin Khan significa la ciudadela de Karinkhan . La razón por la que este lugar se llama así, es porque aquí vivió Karinkhan Zand.

Esta ciudadela con una superficie de 4000 metros cuadrados está construida en el centro de un terreno de 12800 metros cuadrados. Los estilos de arquitectura residencial y militar se combinan en la construcción de esta estructura. Las paredes exteriores se ajustan a las características de un edificio o estructura militar.

La pared exterior consta de cuatro torres de 14 metros de altura y paredes altas de 12 metros. Curiosamente una de las torres se inclina hacia un lado como la torre de Pisa.

En su interior, la casa de baños está considerada como una de las primeras casas de baño privada de este tipo. Esta parte de la ciudadela era la sección más intacta y solo la usaba la familia real.

Al igual que otras casas de baño, en la construcción de casas de baño "Arg" se incluyó un tipo tradicional de vestuario llamado "Sarbineh", plataforma para sentarse y cambiarse de ropa, y compartimentos debajo de las plataformas destinadas a zapatos y ropa.

Hay una piscina de forma octogonal en el centro de la casa de baños. Este espacio, ademas de utilizarse como baño se utilizaba también para tomar te, tatuarse, fumar narguille o shisha.

Seguimos recorriendo otros espacio del interior de la ciudadela hasta llegar a una habitación en donde podemos encontrar las vestimentas de las mujeres de la época...

La mañana y parte de la tarde ha sido muy intensa, con lo que nos trasladamos hasta nuestro hostel para descansar un poco y después reanudar la marcha para visitar el majestuoso e impresionante mausoleo de Shah-e Cheragh

Este complejo es un monumento funerario y mezquita donde se encuentran las tumbas de Amir Ahmad y su hermano Mir Muhammad que tomaron refugio en esta ciudad cuando eran perseguidos por su religión. 

La entrada a dicha mezquita habrá que hacerla, los hombres por una puerta y las mujeres por otra, además estas tendrán que vestir con chador y totalmente tapadas, además con un rigoroso y exhaustivo cacheo antes de pasar al interior del complejo.

Y he aquí el resultado de las vestimentas una vez en el interior.

Más de media hora de espera hasta que aparecieron mis compañeras tras esa  puerta mágica que por un momento pensé que le habrían desaparecido por arte de magia.

Ya después me contaron toda la odisea de vestimenta y cacheo que pasaron por ese peregrinar de control.

Mientras yo las esperaba, pude inmortalizar en imágenes todas aquellas secuencias que pasaban frente a mis ojos, en aquel patio central con un pequeño estanque de agua en el que algunos críos se refrescaban.

La entrada al recinto del mausoleo lo tenemos que hacer obligatoriamente con un guía oficial totalmente gratuito. Una vez que estamos todos nos dirigimos hacia el interior del mismo. 

Y empiezan las explicaciones y más explicaciones, las cuales son tan rápidas que solo pillo la mitad, en inglés, claro. Menos mal que los más afinados en este idioma nos van traduciendo.

Este mausoleo es el mayor centro de peregrinación de Shiraz. Este santuario fue construido para conmemorar al hermano del octavo imán de los chiitas, que fue martirizado en Shiraz.  

Un portal con una excelente decoración d azulejos da paso al patio interior. sobre el mausoleo destaca la cúpula sostenida por un elevado tambor y el minarete, ambos recubierto de azulejos.

El interior del mausoleo está completamente cubierto de pequeños espejos; el panteón que cubre la tumba es de plata. 

Nuestro guía nos adentra a cada uno de los espacios en los que está permitida la entrada a los musulmanes, sin embargo hay otros en los que solo nos podemos acercar a la misma puerta y respetar su rezo arrodillándose sobre esas alfombras de colores varios.

¡Que maravilla! como reluce todo esto...

Ya por último, y antes de salir al exterior de nuevo, nuestro guía nos invita a tomar una fotografía con el grupo completo para inmortalizar el recuerdo de este momento.

En el exterior y andando hasta el otro extremos del recinto, nos avisa que bajo ningún concepto nos demos vuelta, solo debemos mirar y caminar de frente..

Ahora sí, podéis mirar hacia atrás, nos dijo nuestro guía

¡Guau, guau, guau, que maravilla!

Esto es lo que vimos cuando giramos la cabeza hacia atrás...

Nuestra cámaras nos dejan de disparar, la de los móviles, porque la cámara reflex no se han permitido su entrada.

Anduvimos un poco por este grandioso patio lleno de ambiente religioso, y poco a poco salimos de este templo, dirigiéndonos hacia nuestro hostel que estaba bastante cerca.

Pero antes, algo de comida en un restaurante que nos habían comentado con terraza al aire libre...

Fin de la primera jornada, ha sido intensa. Mañana más

Dia 3 Shiraz-Persépolis-Shiraz. 

Dormir  en Shiraz: Ziba traditional hostel.

El plan de visitas de hoy será:

1-Mezquita Rosa de Nasir Ol Molk

2-Persépolis y Necrópolis aa 60 kilómetros

3-jardines de Eran

4-Tumba del poeta Hafez

Tras el desayuno, nuestro primer objetivo era visitar a primeras horas de la mañana la mezquita Rosa, y el porque de visitarla por la mañana, sencillamente porque es cuando se disfruta de los rayos de sol entrando por las vidrieras de colorines.

La espectacular mezquita Rosa de Shiraz una de las más bellas del mundo por su peculiar entrada de luz a través de sus coloridas vidrieras.

De la web Cultura inquieta "hay interiores en el mundo con atmóferas en las que flotan una paz y un halo de fantasía que nos transportan muy lejos. Esa sensación ensoñadora que nos da perspectivas de la realidad que no conocíamos, muchas veces viene dada por una iluminación que da vida a lo inerte"

Todos los días los rayos del sol del amanecer brillan a través de sus coloridas vidrieras, transformando los pasillos en deslumbrantes alfombras y tapices de ricos tonos, patrones y y luces que juegan con la arquitectura de la construcción. 

Esta mezquita fue construida entre el año 1876 y 1888 por orden de uno de los señores de la dinastía Qajar. la hermos estructura fue diseñada por Muhammada Hasan-e-menar y Muhammad Reza kashi Paz-e-Shirazi. 

Además de la luz filtrada por las vidrieras , la mezquita presenta otros elementos llamativo de diseño y arquitectura de intrincados diseños de mosaicos geométrico o cúpulas espectaculares. 

El exterior es igualmente impresionante, cuenta con un patio abierto con piscina reflectante rectangular larga. El impresionante trabajo de los azulejos en tono rosa, azul y amarillo ayuda a crear una atmósfera perfecta para la adoración.

La mezquita Rosa es uno de los lugares más visitados de Irán y, no es de extrañar por su delicada belleza.

Y como no podía ser de otra forma, una foto de grupo con el fondo de esa espectacular vidriera de colores verdes, azules, rojos... ¡Una maravilla!

Una vez disfrutado de esta belleza de mezquita, ponemos rumbo hacia Persépolis a unos 60 kilómetros...en algo más de una hora llegamos.

Persépolis

Fue la capital del imperio persa durante la época Aqueménida. Su edificación comenzó en el año 521 a.C por orden de Dario I como parte de un vasto programa de construcciones monumentales enfocadas a enfatizar la unidad  y diversidad del imperio persa aquemenida, la legitimidad del poder real y mostrar la grandeza de su reino.

Persépolis comprende un enorme complejo palacial sobre una terraza monumental que soporta múltiples edificios hipóstilos que tuvieron funciones protocolarias, rituales, emblemáticas o administrativas precisas: audiencia, apartamentos reales, administración  del tesoro o recepción.

El sitio fue visitado a lo largo de los siglos por viajeros occidentales pero, no fue hasta el siglo XVII que las ruinas se certificaron como la antigua capital Aqueménida.

Las obras de Persépolis atrajeron a trabajadores y artesanos venidos de todas la satrapías del imperio y por ello su arquitectura resultó de una combinación original de formas de estas provincias que crearon un estilo arquitectónico persa. 

La construcción de Persépolis continuo durante dos siglos hasta la conquista del imperio y la destrucción parcial por Alejandro magno en 331 a.C 

Persépolis fue inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Foto de grupo a las chicas con Farná, nuestra guía local.

Abandonamos Persépolis y ponemos rumbo a la necrópolis, situadad a unos 12 kilómetros

Necrópolis de los reyes Aqueménidas 

Desde la carretera podemos ver las paredes verticales en las que se encuentran las tumbas de los reyes, pero antes de ir a visitarlas haremos una parada en la aldea que hay junto a ellas, y comeremos en un ambiente muy local con comida muy variada de la zona.

Nos reciben las anfitrionas con agrado y mucha simpatía en el patio de una casa construida de adobe...

En uno de los soportales de la misma, unas alfombras serán nuestros particulares asientos para degustar toda esta rica y variada comida...

¡Cuantos platos! A ver por donde empezamos ...

Pollos, kebaps, yogures a lo iraní, y varios platos de verduras varias con frutos de la zona y variadas ensaladas...

Tras la correspondiente taza de te y un pequeño descanso, ponemos rumbo hacia la Necrópolis que la tenemos aquí al lado.

Por cierto son las cuatro de la tarde y hace un calor achicharrante...

Necrópolis de Nasq-e-Rostam

Este complejo arquitectónico contiene un grupo de tumbas de los reyes aqueménidas, unos relieves en roca iraníes tallados en los paredones y un edificio religioso zooroastrico. 

Este emplazamiento es llamado "el retrato de Rostam <Naqsh-e-Rostam>" porque los persas pensaban que los bajorrelieves sasánidas bajo las tumbas representaban a Rostam, un héroe mitológico persa.

Naqsh-e-Rostam es una pared rocosa que tiene talladas cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, cuciformes y bajorrelieves. 

Una de ellas, según las inscripciones que presenta es la tumba de dario I, y las otras tres, a ambos lados de la de Dario I, son las de Jerjes I, Artajerjes I y Dario II, aunque no tienen ninguna inscripción que permita identificarla con certeza.

El 22 de mayo de 1997 el conjunto de Naqsh-e-Rostam fue inscrito en la Lista Indicativa de Irán paso previo a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las tumbas se conocen localmente como las "cruces persas" por las formas de las fachadas de las tumbas. La entrada a la tumba está en el mismo centro de la cruz que se abre a un pasillo con tres cámaras y en cada una hay tres tumbas.

Seguimos avanzando junto a estos paredones rocoso con un sol que castiga con sus casi 40º C.

Uno de los bajorrelieves representa el triunfo de Sapor I sobre el emperador romano Valeriano y Filipo el árabe.

Este último bajorrelieve es la representación del de los Sasánidas Ardashir I (226-243) y lo representa siendo nombrado por rey Ahura Mazda.

Damos por finalizada la vista a todo este complejo y retornamos la marcha hacia Shiraz para seguir visitando algunos otros lugares.

Eram botanical Garden

 Es un histórico jardín persa situado en la zona norte de Shiraz, un de las más ricas de la ciudad.

Se cree que fueron construidos  durante el imperio Seljuk (siglo XI-XIV) bajo el gobierno de Ahmad Sanjar. Se encuentra dentro del jardín botánico de la Universidad de Shiraz.

Después de tanto calor por la zona desértica de Persépolis se agradece todo este verdor en una frondosa arboleda con el correr del agua por cada rincón.

Muchas familias inaníes vienen a refugiarse en esta zona verde de las altas temperaturas de la ciudad.

¡Un paseo agradable!

Inmortalizo a mis compañeras en el palacio del jardín y ponemos rumbo hacia nuestro último destino en el día de hoy.

Mausoleo de Hafez, el poeta

Esta tumba situada en los jardines de Musalla en la orilla norte de un río estacional alberga esta grandiosa tumba construida en mármol.

Hafez nació en Shiraz en 1315 y murió en esta misma ciudad en 1390. Una figura amada del pueblo iraní que aprende sus versos de memoria. Fue prominente en su ciudad natal y ocupó el cargo de poeta de la corte. 

En su memoria se erigió en Shiraz, cerca de su tumba Golgasst-e Mosalla una pequeña estructura con cúpula en 1452 bajo la orden de Babur ibn Baysunkur, un gobernador timúrido. 

Ya con la tarde avanzada, nos trasladamos hacia las cercanías de nuestro hostel, unos refrigerios en una tetería y a pedir unas comidas que nos la llevaron hasta el mismo hostel y a dormir que  mañana tocará más, y mucho...

Dia 4 Shiraz-lago Rosa (Maharloo)-kermán. 

Dormir  en kermán: Khorram Garden Hostel.

Por delante tenemos una larga jornada de carretera hasta llegar a kermán (casi 600 km y unas ocho horas) con lo que a las 8 de la mañana nos pusimos en marcha.

A unos 25 kilómetros haremos una parada para visitar el lago Rosa o lago Maharloo que es el lugar en el que está ubicado.

Este lago con una superficie de 600 kilómetros cuadrados y a 1500 metros sobre el nivel del mar, tiene una longitud de 31 kilómetros y una anchura de 11 kilómetros. Aunque cuando nosotros lo vimos gran parte del mismo estaba totalmente seco.

Se creé que se formó hace 20000 años y comenzó a acumular sal hace unos 1000. Se aprovecha para consumo humano e industrial.

El color del agua cambia una vez el nivel de salinidad del agua sube, en combinación con otros factores como la subida suficiente de temperaturas y las condiciones de luz óptimas.

Debido a la falta de lluvia este lago solo tiene agua algunos meses al año. Incluso se puede andar sobre las salinas en las estaciones secas.

Aquí estaremos una media hora, con lo que me retiro un poco de donde están mis compañeros para poder inmortalizar en imágenes algunas perspectivas de este curioso y bonito lugar.

Y de nuevo en marcha. El trayecto es muy largo, así que una parada para el café siempre viene bien.

Son muchos los pequeños locales que hay por las ciudades y las carreteras en donde podemos tomar café, y en muchas ocasiones, un buen café.

Quedo sorprendido que en todos los establecimientos que hay, incluso siendo muy pequeños, aislados y remotos tiene la maquinita para pagar con la tarjeta iraní.

El largo trayecto da para mucho, para repostar, par ir al wc, e incluso para cruzar algunas palabras sin entenderse en iraní. Este personaje de la moto se acercó a mi y sin venir a cuento me dijo : "Irán no terrorista , americanos ", pues vale, pensé yo para mi...

Y como es natural también había que comer, a lo iraní.

Eso si, éramos la mirada fija y permanente de todos los que por allí andaban

Y llegamos a Kermán, sobre las seis de la tarde.

Bonito lugar para pernoctar. Reparto de habitaciones y a patear kermán poco después...

Kermán, situado a unos 1700 metros de altitud, tiene algo más de 700.000 habitantes y la historia cuenta que se fundó como fortificación militar en el siglo II.

Pues allá vamos al gran bazar de kermán...

Y tras media hora de callejeo y con mapa en el móvil llegamos al gran bazar: gentío, mucho ambiente, mezquitas y tiendas por todas partes.

El gran bazar de kermán es uno de los más antiguos del país, ocupando casi todo el casco antiguo, aunque en realidad son varios bazares  que se comunican los unos con los otros.

Desde la misma calle central del bazar accedemos a unos patios ajardinados en donde nos encontramos con algunas mezquitas, caravansarais y torres del viento.

Y de nuevo accedemos al gentío del gran bazar.. Como en todos los bazares los productos que se venden se agrupan por gremios...

Y al final del mismo llegamos a la prolongación del bazar que se convierte en el mercado local de carnes, pescados, frutas y verduras. 

Son puestos y más puestos, en donde todos los comerciantes gritan para atraer a la clientela hacia sus tenderetes.

Aprovechamos para comprar bastante fruta, con tanta carne necesitamos algo fresco..

Y al final de todo este jolgorio de ambiente local llegamos para visitar la mezquita del viernes, pero justo cuando llegamos la acababan de cerrar. Nos conformaremos con verla por fuera.

Hora de comer, ¿pero donde? A Mohamed, nuestro conductor, le indicaron un buen restaurante con música local incluida, pues allá vamos... 

Buen restaurante, buena comida, buen ambiente y de fondo, el sonido del agua al caer de la fuente, y del techo el agua pulverizante para refrescarnos.

Estamos lejos de nuestros hostel, cansados, muy cansado de un largo e intenso día, así que cogimos un taxi y a dormir, que mañana toca ir al desierto, uno de los platos fuertes de este viaje.

Día 5. kermán-Mahan-Shafiabad (desierto del lut, kaluts) Dormir en Shafiabad: Nebka ecolodge

 Esta pequeña población de unos 20.000 habitantes y a 1800 metros de altitud situada a unos 40 kilómetros de kermán, es bien conocida por la tumba del gran líder sufí Shah Ne'ematOllah-e-Vali así como el jardín Shadhez.

La tumba de este poeta, sabio, sufí y fundador de una orden de darvishes, tiene minaretes gemelos  cubierto con azulejos turquesa desde el fondo hasta la cúpula.

El mausoleo fue construido por Ahmad Shak Kani, el resto del edificio se construyó durante los reinados de Shah Abbas I, Mohammad Shak Qajar.

Este poeta pasó muchos años vagando por Asia central perfeccionando sus dones espirituales antes de establecerse definitivamente en Mahan, en donde pasó los últimos 25 años de su vida.

Murió en 1431 después de haber fundado una orden de darvishes que continúa siendo una fuerza espiritual activa en la actualidad.

Vamos entrando en cada uno de los espacios de la mezquita, en donde vemos muchas familias rezando, y otras simplemente sentadas hablando de sus cosas, como el caso de estas crías, que parecen haber salido del colegio y reunirse aquí.

Nuestra guía coge a nuestro grupo de chicas y hace varios ejercicios de concentración y meditación.

Abandonamos ya la mezquita y nos trasladamos a otro punto de nuestra visita, los qanats persa (pozos subterráneos) declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En una tierra árida rodeada de montañas secas se encuentra en el subsuelo toda una serie de canalizaciones de agua sostenida por el antiguo sistema de riego de los quats, que toman el agua de los acuíferos  en lo alto de los valles y hacen circular por túneles subterráneos que a menudo miden varios kilómetros.

Nos preparamos con algunas linternas y lámparas y nos dirigimos hacia el interior del subsuelo...

Habrá que andar con mucha precaución ya que en todo el pasillo las rejillas del suelo será nuestro único lugar en donde pisar.

Anduvimos algunos cientos de metros viendo sobre nuestras cabezas algunas oquedades que llegaban hasta el exterior de estos pozos subterráneos.

La temperatura la notamos al salir al exterior. En este desértico paraje, el calor empieza a pegar fuertemente.

Y ya nos dirigimos hacia nuestra última visita en Mahan,  el jardín Shadhez.

Este bonito jardín, conocido también como el jardín del Príncipe es un pequeño jardín que data del siglo XIX y está en medio del desierto de kermán en las afueras de Mahan.

Lo primero que choca entre tanta sequedad es ver este pequeño oasis verde en donde el agua fluye, incluso formando unas pequeñas cascaditas.

Al ser hoy fiesta para los musulmanes, el lugar está repleto de familias iraníes que vienen a pasar el día y refugiarse en este entorno fresco, de arboleda y de agua.

El jardín está cerrado por un muro tipo celosía de 120 metros de ancho y 400 metros de largo. En el centro un canal en forma de cascada nos acompaña según vamos subiendo hasta llegar al edificio principal, y a ambos lados una gran arboleda de pinos, cedros y olmos.

El jardín fue construido originalmente Mohammad Hasan khan en 1850 y se extendió hasta 1870 por Abdolhamid Mirza durante los once años de su gobierno.

Este y otros jardines representativos fueron inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 27 de junio del año 2011.

Damos por finalizada la vista, y ya al mediodía, con un calor que amenaza fuertemente, nos trasladamos hasta Mahan y comer en un restaurante muy local.

Un descanso en estas horas centrales del día y ya sobre las cinco de la tarde pusimos rumbo hacia el desierto de Lut, nuestro siguiente objetivo en Shafiabad y poder disfrutar de los  Kaluts.

Por delante tendremos unos 85 kilómetros de carretera hasta llegar a Shafiabad disfrutando de un paisaje espectacular rodeado de altas montañas, llegando a alcanzar un puerto con casi 2600 metros de altura.

Una vez que descendemos del puerto y junto a un pequeño oasis, un control de policía nos hace detener y controlar el interior de furgoneta.

Poco a poco, en un paisaje de ensueño, nos vamos acercando a la frontera con Afganistán...

Según vamos subiendo al puerto, la furgoneta le cuesta, va muy cargada, y el desnivel es bastante considerable.

Los perfiles de las montañas en la lejanía me hipnotizan, y me recuerdan a las muchas montañas subidas en sus cresteos y sus cumbres... 

Allá en donde parece no haber nada, solo silencio y montañas áridas, aparece un pequeño poblado en medio de un verde oasis...

Y hora y media después llegamos a esta pequeña aldea de Shafiabad

Con una población de no más de 300 habitantes, esta será nuestra antesala para  ver lo kaluts del desierto de Lut. De momento llegamos a nuestro alojamiento, en donde nos reciben con una taza de te toda la familia.

Reparto de habitaciones y hacia afuera, al patio a comer una refrescante sandia y junto a los canalillos de agua tocaba refrescarse un poco.

Al estar ya muy cerca del desierto la temperatura supera los 40º

Y sobre las seis de la tarde pasadas ponemos rumbo hacia el corazón del desierto de Lut, a unos 35 kilómetros, para ver los kaluts con su puesta de sol.

Desierto de Lut, significa desierto del  vacío. Un gran desierto salado situado en la meseta iraní, en el el sureste del país.

Superficie más caliente sobre el planeta, en el desierto de Lut se ha reportado la temperatura más alta según mediciones realizadas por el Moderate-Resolotutión Imagin del satélite de la Nasa en el periodo 2003-2010,  con una temperatura de 72º C.

Con un total de 480 kilómetros de largo y 320 kilómetros de ancho es una de las cuencas desérticas mas secas y cálidas del mundo.

Cuando nosotros llegamos, serían las 18,30 el calor era achicharrante y el viento que corría nos ardía en la cara. Me separé de mi grupo y empecé a vagar por los riscos y montículos de arena hirviendo.

Me subí a algunos de ellos, para poder divisar mejor esta inmensidad de desierto y, a la vez inmortalizar en mi retina esta maravilla de paisaje.

Las formaciones conocidas como kaluts son todo ese conjunto diverso de colinas, rocas moldadas por el viento del desierto. Los kaluts evoluciona y cambian ya que la fuerza de la erosión es muy fuerte

Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Para poder visitar este desierto es obligatorio contratar a un guía oficial, además de tener que pedir un permiso. Al alcanzar estas temperaturas tan altas, sobre todo los meses comprendido entre mayo y septiembre, es imprescindible ir bien cargado con bastantes líquidos. Nosotros estuvimos a mediados de junio y puedo asegurar que hizo muchísimo calor, y eso que era ya por la tarde. Al mediodía imposible.

Con mi cámara en una mano y con una botella de agua en la otra empecé a trotar por estas arenas y subiendo y bajando a todos aquellos montículos que mis fuerzas me permitía. Según avanzaba notaba que mis labios cada vez estaban más secos y por mucha agua que tomara siempre los tenía igual. El agua ya hirviendo, simplemente me hidrataba, sin que realmente me aliviara la sed.

A mi, en ese momento me daba igual, solo quería disfrutar de estas figuras fantasmagóricas, de estos perfiles, de estas siluetas y de este bello paisaje.

A las ocho de la tarde quedé con mis compañeros para disfrutar de la puesta de sol. Allá voy...

Los veo venir desde lejos y aprovecho para inmortalizarlos haciendo el "gamba".

Aquí dejo más imágenes para disfrutar del paisaje...

Y llegó la hora de la puesta de sol...

Una vez que la noche cae, nuestra guía que era una amante de la astronomía, y que además iba cargada con un gran  telescopio y un lápiz láser, nos estuvo explicando la ubicación de cada una de las constelaciones, estrellas...y a la espera de que la luna saliera. AL FINAL NO LLEGAMOS A VERLA, JUSTAMENTE CUANDO NOS FUIMOS, APARECIÓ...

Cansados, muy cansados de la larga jornada, y sedientos muy sedientos, pusimos rumbo hacia nuestro hostel. Una ducha, una cena allí mismo y a dormir. 

Día 6. Shafiabad-Rafsanjan-Maymand (aldea troglodita) Dormir en Maymand: casa cueva Maymandmoon ecologe

Un buen desayuno para seguir con la ruta...

Y una profunda y emotiva despedida de toda la familia que nos acogió...

Además con bendiciones de flores, incienso y otras tantas peculiaridades de este mundo iraní para que tuviésemos mucha suerte en nuestro viaje...

Nuestro siguiente destino será la aldea troglodita de Maymand a 347 kilómetros, pero antes haremos alguna parada por el camino, aunque primero tendremos que volver hasta kermán para dejar a nuestra guía, y desde ahí ya partiremos...

Los trayectos son largos por lo que las paradas son imprescindibles para el café, aguas y w.c...

Además me da tiempo de bichear un poco por los alrededores y ver el ambiente local...

Y llegamos a Rafsanjan a unos 120 kilómetros de kermán en donde haremos una parada para ver una casa tradicional de una familia rica, y además aprovecharemos para comer en un caravansarai.

A nuestro paso en muchas ciudades, pequeñas y grandes podemos ver muchas fotografías de los mártires de la guerra de Iraq.

Y entramos en la casa tradicional a la que pagamos para entrar unos 2 €.

Y con la caída del sol en el horizonte llegamos a la aldea troglodita de Maymand, reparto de las casas cuevas , a cenar y a dormir, mañana tocará más...

Día 7. Maymand-Saryazd-Yazd 

Dormir en Yazd: Pars traditional hostel

Puesto que ya ayer no nos dio tiempo de ver  nada en la aldea, yo tenía claro que hoy iba a madrugar y perderme yo solo por la colina de esta aldea troglodita. Así fue a las 7 ya estaban mis pes pies pateando por aquí, antes de que el sol empiece a apretar.  

Conocida también como la capadocia iraní (un poco exagerado si se ha visto la Capadocia turca, pero bueno...) es un lugar rocoso que llevaba siendo habitado desde hacía nada menos que 12000 años . Es una aldea troglodita en la que las casas están  agujereadas por la montaña formando casas cuevas.

En el año 2015, la aldea troglodita de Maymand nombrada como Paisaje Cultural de Maymand fue inscrita en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la Unesco  de Irán.

Empiezo a perderme subiendo y bajando entre medio de muchas casas cuevas, algunas habitadas y otras ya abandonadas. Según me pude informar son solo unas 150 familias las que de forma permanente viven aquí durante todo el año. Algunos de sus habitantes ya los pude ver recién levantados preparando el desayuno. Mientras, otros habían dormido a la intemperie, abrigados con mantas.

Maymand tiene varias hileras de casas cuevas situadas a diferentes alturas, algunas de ellas ya desatibadas pero en las que pude entrar para ojearlas. Los techos ennegrecidos de las diferentes  hogueras que allí se habían prendido.

Desde la parte más alta de la aldea me siento sobre el techo de una de las casas cuevas y poco a poco veo como los habitantes de la aldea van despertando, mientras que yo, aquí arriba en solitario y en silencio contemplo este paisaje, aquellas montañas con curiosas formas, allá a lo lejos, y aquí más cerca, Maymand agujereada. 

¡Que afortunado me siento de poder contemplar tan diversa, variopinta y de grandiosa belleza de tantos y tantos lugares de este mundo! 

Hora del desayuno, bajo en busca de mis compañeros que ya se habrán levantado, desayunaremos y les acompañaré para que puedan disfrutar también de estas vistas.

En las cuevas de la parte más alta vemos como varias familias se reúnen tras el desayuno y poco a poco van despertando para afrontar un nuevo día...

Y seguimos avanzando todos juntos entre las pequeñas callejuelas improvisadas y empinadas que se forman entre las cuevas...

Poco a poco nos acercamos al final de nuestro paseo mañanero, y bajando por una de las cuestas  tomo las últimas imágenes de algunas habitantes de la aldea y a mis compañeras salpicadas en esta casa cueva, para el recuerdo.

Tras un par de horas por la aldea, de nuevo a la furgoneta y ponemos rumbo hacia nuestro próximo destino Yazd, pero antes haremos una parada en el camino en la ciudad de Saryazd, a solo 50 kilómetros de Yazd para ver el caravansarai de Zeinodin y el castillo de Saryazd.

Caravansarai de Zeinodin

Situado en la antigua ruta de la seda, que fue hasta el año 1500 la principal ruta comercial entre Europa y Asia. Es una de las 999 posadas de este tipo que se construyeron durante el reinado de Shah Abbas I para brindar facilidades a los viajeros.

Este caravansrai construido con torres circulares , tras su remodelación ha funcionado como posada.

Con una estructura de dos pisos y planta cuadrada con un patio de 16 lados y una piscina de agua. Solo existen dos carvansrais con torres circulares este, y otro en ruinas cerca de la ciudad de Ispahan.

Su reciente renovación tardó tres años en en completarse e incluyó el uso de 13000 pierdas pómez para eliminar la suciedad de las paredes interiores.

Restauradas a un estado casi  al original, las habitaciones están sobre una base elevada y se proporcionan colchones en el piso que están cubierto de alfombras.

No hay puertas que separen las habitaciones del pasillo, solo una cortina.

Como es natural y era de esperar el encargado del caravansarai nos invitó a una taza de te...

Según nos comentó ya se han hospedado aquí más de 70 nacionalidades distintas de turistas.

Castillo de Saryazd

Este castillo es una fortificación sasánida en el pueblo de SarYazd. 

Yazd era una ciudad importante y un centro religioso de zoroastriano en la época sasánida y el castillo se usaba como caja fuerte en caso de invasión, en la que los residentes podían almacenar objetos de valor como oro y joyas así como otros artículos como alimentos o cereales.

En el mundo antiguo, los grupos de invasión y saqueo buscaban botines valiosos , al tiempo que saqueaban alimentos para el sustento, por lo tanto era importante dichos productos fuera del alcance de los enemigos.

La fortaleza de construyó durante la era sasánida en algún momento entre los siglos III y VII y está hecha de adobe.

Sus defensas son dos murallas concéntricas, la muralla exterior de seis metros de altura y la interior de nueve metros. Además de las murallas también se construyó un foso.

La estructura se encuentra en en diversos estados en ruina y fue registrado en el índice nacional por la organización del Patrimonio Cultural de irán.

Seguimos rumbo hacia Yazd, llegando ya por la tarde directamente a nuestro hostel.

Un buen hostel, sin lugar a dudas el mejor de todos los de Irán en nuestra ruta.

Hace muchísimo calor en esta ciudad , así que antes de nada un buen duchazo con agua fría, algo de descanso y ya por la tarde noche saldremos a pasear por Yazd.

Ver el ambiente callejero, el antiguo bazar y ya por la noche fuimos a cenar a una pizzería situada en una de las muchas terrazas que hay en la azoteas del mismo. Y bien fresquito que estábamos.

Día 8. Yazd Dormir en Yazd: Pars traditional hostel

Yazd, situada a una altitud de 1200 metros y con 1.200.000 habitantes es una de las ciudades más antiguas y de mayor importancia histórica de Irán, y a mi personalmente es una de las que más me gustó.

El plan de visitas de hoy será:

1-Torres del Silencio, cementerio zoroastriano.

2-Torres del viento y jardines.

3-Templo del fuego

4-Varias mezquitas y la de los viernes. Torre del Reloj

5-Bazares y puesta de sol

Cementerio zoroastriano

 Según Heródoto (historiador y geógrafo griego que dedicó parte de su vida a efectuar viajes para obtener la información y los materiales que le permitieron escribir una obra de gran valor histórico y literario) la costumbre de los persas es "subir sobre las montañas más altas para ofrecerles sacrificios a Zeus y dan su nombre a toda la extensión del cielo"

Nuestra primera parada será en las Torres del Silencio en el cementerio zoroastriano ubicado en las afueras de Yazd. Se tratan de dos colinas que estaban culminadas con sendas construcciones de planta circular que eran utilizadas por los  zoroastrianos como lugar de inhumación.

Al parecer, al morir un zoroastriano, su cuerpo era llevado hasta lo alto de la colina donde se dejaba a merced de los buitres. Cuando ya solo quedaban los restos , los huesos eran tirados a un pozo que había en las torres del silencio y que era cubierto con cal viva.

Antes de subir por una empinada y prolongada escalinata nos encontramos con varias construcciones de adobe, en donde algunas se utilizaban para hacer las ceremonias previas a la inhumación del difunto. Incluso hay un  depósito de agua subterránea con dos torres del viento (torres de ventilación) a ambos lados para refrescar esas aguas. Son muchas las que nos iremos encontrando en la ciudad de Yazd.

Ya a estas horas de la mañana el sol aprieta con ganas, con lo que la subida a esta escalinata les pasa factura a alguna de las compañeras. Menos mal que al salir hay una pequeña fuente en donde podremos beber sin problemas y con seguridad. Son varias las que nos hemos ido encontrando por la ciudad.

Desde arriba podemos contemplar la ubicación de la ciudad d Yazd sobre un valle rodeado de las altas montañas de Shih Kut con más de 4000 metros de altura.

Ponemos rumbo ahora hacia el Templo del fuego

El templo del zoroastro de Yazd también llamado Atashkadeh que quiere decir precisamente casa de fuego en farsi. Este templo fue construido en 1934  y fue construido precisamente gracias a la ayuda económica de  los parsis. 

En el patio central del edificio hay un pequeño estanque y al fondo se encuentra el edificio principal. Dentro encontramos el fuego sagrado, que al parecer quema de manera ininterrumpida desde el siglo V, después de haber viajado por varios emplazamientos desde su original.

En la fachada del templo encontramos la figura de Ahura Mazda, la divinidad, es el nombre de entidad suprema del zoroastrismo.

En su interior encontramos expositores en el que aparecen varios aspectos de la vida de los zoroastrianos, en cuanto a su forma de vestir, aspectos de su religión, costumbres, etc.

Y siguiendo nuestra ruta por Yazd nos trasladamos ahora hasta las 

Torres del Viento de Dowlat-abad y su jardín

Las torres del viento también llamadas captadores de viento, catavientos, chimenea de vientos e incluso torre eólica es un dispositivo arquitectónico tradicional de Irán y Baherín, utilizado durante siglos para proporcional ventilación natural y refrigeración de los edificios.. La iraní no fue la primera cultura en desarrollarlos, pero sí la que lo sigue utilizando hasta el presente. 

La región central de Irán es muy desértica y la carencia de humedad en el aire genera grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. 

Debido al alto valor histórico y arquitectónico de este jardín fue registrado como uno de los Monumentos Nacionales de Irán en 1967 y se incorporó a la lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011.

El jardín se dividió en en dos secciones principales: patio interno y patio externo (persa: Jelo-Khan) ambos se utilizaron como residencia personal y base gubernamental.

Patio interno, vestíbulo, salón de Tambi, Behesht Aeen, torre de vigilancia y patio externo son los diferentes espacios dentro de este jardín.

En su interior, en uno de los salones vemos hermosas vidrieras simétricas y coloreadas bajo  la torre del viento. Es fácil quedarse embrujado observándolas con esa combinación tan perfecta de colores...

El mármol, el adobe, las celosías, las vidrieras, forman un conjunto relajante, además teniendo en cuenta que se nota el fresco que entra por la misma torre del viento, es agradable estar aquí.

En una de la estancias una pequeña cafetería, con lo que aprovechamos para tomar un refrigerio junto a este pequeño estanque de agua.

Cogemos de nuevo nuestra furgo y ponemos rumbo al mismo centro de Yazd para visitar el complejo Amir Chakhmaqla mezquita de los viernes y todo el espectacular conjunto de curiosas mezquitas y las callejuelas del bazar.

Amir Chakhmaqla

Este complejo es quizás el edificio más emblemático de Yazd. Se trata de una construcción del siglo XV que destaca por su extraordinaria portada, construida recordando las formas de los iwans de la mezquitas en tres niveles, decorada con la clásica ornamentación en forma de baldosas turquesa y con dos esbeltos minaretes, que se añadieron en el siglo XVIII y que acaban formando una de las composiciones más armoniosas de todo el país.

He de decir que detrás de esta extraordinaria belleza no hay absolutamente nada, aunque uno esperaría encontrar un gran palacio o quizás la mezquita mayor del mundo. En cierto modo, el edificio nos recuerda a al Palacio de los Vientos en Jaipur, India, pues también en ese caso no había absolutamente nada. Yo, en mi caso me dirigí a través del arco central de la fachada y efectivamente lo único que había eran tiendas en un pequeño bazar.

Este ha sido un lugar religioso, político y simbólicamente importante para los habitantes de Yazd ya que ha sido el lugar para las reuniones, manifestaciones, marchas, mártires y funerales de eruditos antes y después de la revolución islámica de Irán.

Debido a su importancia fue registrado como uno de los Monumentos Nacionales de Irán en 1951, y más tarde en 1962 la mezquita Amir Chakhmaqs se unió a esta lista.

Aquí vemos en la plaza varias torres del viento para dar ventilación más fresca a los locales de esta zona del bazar...

Nos movemos por diferentes  zonas de la plaza, en donde también hay muchas tiendas en los bazares adyacentes. Respiramos de un profundo ambiente iraní, ya no solo por la arquitectura de los edificios, sino por el ambiente y de los variopintos personajes que asoman por aquí. 

Muy cerca de aquí nos dirigimos hacia la

  Torre del Reloj y la Gran Mezquita de los Viernes

Este otro entorno de Yazd cargado de mezquitas y bazares tiene un gran encanto. La mezquita de los viernes es un templo del siglo XIV, aunque parece que el original sería del siglo XII.

 

Lo que más impresiona es la extraordinaria puerta de entrada que con sus dos minaretes es la más alta de todo irán, pues llega hasta  48 metros de altura.

Una vez más, el efecto del del embaldosado esmaltado es extraordinario, dándole una belleza, ya viéndola desde lejos.

El blanco, el azul, el verde y el naranja son los colores predominantes en esta decorada puerta y minaretes, además de la preciosa cúpula del edificio.

Su impulsor fue un dirigente d la dinastía búyida conocido como Aba'oddoleh Gashab, quien ordenó su edificación  sobre un templo de fuego de origen sasánida.

Considerada como uno de los mejores ejemplos de la rama azerí de la arquitectura persa, su principal característica es su forma cuadrada que en cierto modo recuerdo a la Kabba.

El tono azulado se hace también evidente en el interior de la mezquita, incluido el mirhab , datado en el siglo XIV y está considerado uno de los mejores ejemplos de su género.

Ya en el interior de la mezquita, yo tendré que entrar por la parte de los hombres y las mujeres por otra puerta, ambas estancias no se comunican en el interior. Una pequeña celosía separa ambos lados. Además las mujeres han tenido que vestir con chador para poder entrar en el templo.

Salimos ya al exterior, es mediodía, las calles empiezan a estar desiertas, y las persianas de las tiendas ya echadas. El calor es sofocante, superamos los 40º C. Hora de comer y buscar algún sitio fresquito y aquí al lado dimos con uno, con mucha sombra y una pequeña fuente en el centro del patio, como en casi todos los restaurantes.

Otra guía local se acerca y sienta en nuestra mesa para intercambiar algunas palabras con nosotros. Ella estaba guiando a una familia de extranjeros, creo que eran alemanes.

Salimos del restaurante y callejeando un poco buscando la poca sombra que encontramos, nos dirigimos a nuestro hostel para descansar un poco y quitarnos de estas terribles horas de calor.

Otra mezquita de la zona, junto a la Torre del Reloj.

Un paseo por las callejuelas de adobe del bazar y algunas compras

Y ya para finalizar nuestra visita a Yazd, una cita obligada, ver la puesta de sol en una de las muchas terrazas de restaurantes que hay por la ciudad.

Las vistas son alucinantes viendo en el horizonte todas las cúpulas y minaretes de las mezquitas, y ya el sol cayendo por detrás de ellas.

CONTINÚA en PARTE II