subida al Puigpedrós (Techo de Girona-2914 m) 20-8-08

SUBIDA AL PUIGPEDRÓS

Techo de Girona


Tras subir antes de ayer a la pica D´Estat (techo de Lleida) y ayer al Costa cabirolera (Techo de Barcelona), hoy toca el turno al Puigpedrós.
Para situarnos nos vamos al pueblo de Ger, ubicado en la carretera que une La Seo de Urgel con Puigcerdá, y desde aquí por la carretera local que nos lleva a Meranges. Una vez en el pueblo, buscaremos la pista que nos lleva hacia los lagos, concretamente al refugio de Malniu (2120 m). Una vez llegado, deberemos dejar el coche en un aparcamiento habilitado para tal fin y pagaremos 3 euros por estacionarlo.

Datos de interés:

Lugar de partida: Localidades de Ger, Meranges,
Refugio y lago de Malniu  ( 2120 m)
Altitud: 2914 m
Desnivel: 794 m
Dificultad: Media
Duración: 5 horas
Fecha: 20-8-08
Longitud: 8 Kilómetros
Participantes: Rosa, Manolo S, Joaquín, Rufino y Antonio



Son las 9:45 h y el grupo de integrantes: Rosa, Joaquín, Manolo Sánchez, Rufino y yo empezamos la ruta por el oeste (parte izquierda del aparcamiento y del lago Sec), tras atravesar un pequeño puente de madera, la senda empieza a subir, perfectamente balizada por marcas rojas y blancas. A los 10 minutos encontramos un cartel indicativo marcando la dirección del Pugpedrós.

15 minutos más tarde, el sendero sigue de frente, pero nosotros tiraremos por la parte derecha, subiendo por un camino poco marcado, pero bien señalizado por hitos de piedra. Ahora la pendiente se hace prolongada y dura. En 50 minutos habremos superado el desnivel de unos 350 m hasta alcanzar el collado de la llosa. En este, los caballos trotan a su ancha, y nosotros aprovechamos para hacer un pequeño descanso.

A continuación seguiremos avanzando por una zona de rocas que se encuentra en la parte izquierda, y bien marcado por hitos de piedras. Durante otra hora más estaremos subiendo hasta alcanzar un gran llano pantanoso, viéndose al fondo el Puigpedrós.
Ahora solo tendremos que dirigirnos a su base durante media hora más y ya casi la habremos alcanzado.

Ya en su base, un último desnivel de unos 80 m, formado por un pedregal (de ahí el nombre de Puigpedrós, pico de piedras) tendremos que superar.
En la cumbre, una cruz, un hito y unas banderas. Son las 12:15 h y ya hemos llegado. Aquí, la línea divisoria entre España y Francia. En la parte francesa otro gran hito de piedras al que llegamos después de nuestro merecido bocata y descanso.

En esta cumbre al estar en llano, aprovechamos para dar un paseo y disfrutar de las vistas pirenaicas. Nos dirigimos hacia un gran cortado para intentar localizar el lago Malniu, el cual no llegamos a ver.

Ya a la vuelta, disfrutando de un bello paisaje, relajados y charlatanes bajamos sin prisas. Grupos de caballos galopando por los prados salían a nuestro encuentro. A la 14:45 h llegamos al aparcamiento tras 5 horas de ruta.
Después de tres días seguidos de coronar estos tres techos, esta tarde un descanso, y por la noche una vuelta a Puigcerdá.

Subida al Costa Cabirolera (Techo de Barcelona-2582 m) 19-8-08

SUBIDA AL COSTA CABIROLERA

Techo de Barcelona




Tras haber subido en el día de ayer a la Pica d´estats (techo de LLeida), hoy seguimos con nuestros techos catalanes.
Nos situamos en la localidad de Martinet, situado ésta en la carretera que une la Seo D´Urgel y Puigcerdá. Ahora dirección a Montellá de Cadí, antes de entrar en el pueblo, una carretera a la derecha nos llevará hasta prácticamente el refugio de Prat D´Aguiló.

Datos de interés:

Lugar de partida: Martinet, hacia el refugio de Prat D´Aguiló (2037 m)
Altitud: 2582 m
Desnivel: 600 m
Dificultad: Media
Duración: 6 horas
Fecha: 19-8-08
Longitud: 10 Kilómetros
Participantes: Rosa, Manolo S, Joaquín, Rufino y Antonio

Tras algunos kilómetros de carretera asfaltada, ésta se convierte en pista de tierra hasta completar unos 15 kilómetros, llegando a un pequeño aparcamiento, donde una cadena nos corta el paso, y aquí dejaremos los coches.
A cinco minutos está el refugio de Prat D´Aguiló (2037 m). Aquí dejaremos parte del equipaje para pernoctar esa noche.

Sobre las doce del mediodía, Rosa, Joaquín, Manolo Sánchez, Rufino y yo empezamos a subir.
Aunque partimos con algo de lluvia, el cielo poco a poco se fue despejando, a ratos se volvía a cubrir de negras nubes.




El pico Costa Cabirolera está enclavado en el corazón del Parque Natural del Cadí y Moitxeró, dentro de las comarcas del Alt Urgel, Cerdanya y Berguedá.
En este parque en su vertiente norte, existen imponentes acantilados que alcanzan hasta los 500 metros de altura en algunas partes.
Densos bosques de Abetos, Hayas y Robles pueblan este hermoso lugar. Sobre ellos el macizo del Pedraforca destaca exuberantemente.

En la primera parte del itinerario, y tras salir del refugio, tenemos un fuerte desnivel de unos 400 metros hasta alcanzar el collado de Gosolans. El sendero está perfectamente señalizado por marcas rojas y blancas. En la parte izquierda de este collado, muy cerca está el coll de Prat d´aguiló.

Ahora nosotros tiraremos a la derecha por el cordal, dirección hacia punta aguda (2431-2441). Pasaremos por una cumbre con un par de cruces de hierro.
Tras media hora por este cordal, deberemos bajar a media ladera y seguir recto.
A nuestra izquierda el macizo de Pedraforca destaca impresionantemente.
Siguiendo por el camino balizado con marcas rojas y blancas, y tras 2 horas y cuarto desde que iniciamos la ruta, llegamos a una cubeta en forma de pequeño valle, situado en la base del Costa Cabirolera.

Aquí hicimos un pequeño descanso antes de subir el último desnivel de unos 150 m.
Ahora la senda nos lleva por un suelo inestable, donde el terreno cede fácilmente. Visto desde lejos, parece imposible subir por su fuerte inclinación.

Rufino, a lo lejos acercándose a la cruz que preside la cumbre, nosotros por detrás lo alcanzamos al poco.

Tras tres horas de trayecto, con unas vistas espectaculares ya hemos llegado.
Desde el pico Costa Cabirolera (2582 m), los cortados que se encuentran a sus pies son espectaculares, el pedraforca, y al fondo la enorme mole pirenaica pintan un paisaje excepcional.
Tras disfrutar algunos minutos de las vistas bajamos tranquilamente para llegar al refugio sobre las 18 h.

Subida al Tentudia (techo de Badajoz-1105 m) 13-4-08

SUBIDA AL TENTUDIA

TECHO DE BADAJOZ



En este domingo de abril, me dispuse, junto a Rosa y mi hija Ariadna a dar un paseo hasta el Tentudía.
Al ser una ruta sin dificultad alguna, ya que el coche nos lleva hasta la misma cumbre, mi hija, quería tener un techo de España, y cual mejor que este.

Datos se interés:

Lugar de partida: Calera de León
Altitud: 1105 m
Desnivel: 0 m
Dificultad: Ninguna, sube en coche
Duración: 0
Fecha: 13-4-08

Participantes: Rosa, Ariadna y Antonio

Desde Sevilla salimos dirección a Calera de León, y desde aquí una carretera nos lleva directamente hasta el Monasterio de Tentudía.


Tras disfrutar de las vistas desde su imponente cruz levantada en el año 2000, nos dispusimos a visitar el interior del Monasterio. Éste, construido en el siglo XIII, y ubicado en la misma cumbre, cuenta con un retablo mudéjar y un retablo de azulejos sevillanos.
Muy cerca de aquí, a unos tres kilómetros, se encuentra el cerro de los Bonales (techo de Huelva). Como el día está agradable para pasear, cogemos una

pista que se hay en frente de la entrada principal del Monasterio, y ésta nos llevará hasta el puerto de los ciegos, donde hay una especie de antena.


Ya desde aquí se ven dos lomas redondeadas, dirección oeste, una de ellas es el cerro de los bonales. El sendero queda interrumpido por una valla, la cual tendremos que saltar para proseguir.

Nosotros, como ya habíamos estado en Los Bonales nos quedamos aquí. Sobre un pequeño risco, sacamos unos bocatas, y contemplando unas hermosas vistas nos pusimos a descansar.

A la vuelta, y junto al Monasterio hay un restaurante, tras tomar un café nos dirigimos ya en coche hasta la localidad de Cabeza la Vaca, la carretera pasa por debajo del Tentudía y Los Bonales. Hay decenas de senderos señalizados a ambos lados de la carretera.

En Cabeza la Vaca, sin lugar a dudas lo más interesante es el conjunto arquitectónico de la plaza del pueblo, presidido por la cruz del rollo, junto a la iglesia de Santa María de los Ángeles (siglo XV). Y también se ha de visitar la curiosa plaza de toros, única en su estilo, incrustada con las mismas casas en pleno casco histórico.

Noruega octubre/81

Noruega en Inter Rail

PERIPLO ESPECTACULAR ENTRE OSLO Y BERGEN

 Noruega es un país que impone, su naturaleza virgen, salvaje e intacta nos impresiona. Los Fiordos, con mayúscula, son su mayor encanto. El territorio noruego está recorrido por la cadena escandinava, que se extiende de norte a sur a lo largo del litoral. En la vertiente occidental la erosión glaciar cavó profundamente los valles muy por debajo del nivel actual del mar, dando origen al litoral de «fiordos», brazos de mar estrechos y profundos encuadrados por vertientes abruptas. El norte es recorrido por pequeños grupos de criadores de renos nómadas, los samis. La población se concentra en el sur, sobre todo en la región de Oslo. Era un mes de octubre, un mes frío, lluvioso, un típico mes noruego. Venido de Suecia, me adentré en este país salvaje, de los antiguos vikingos, y lo intenté descubrir. Oslo fue mi primer destino, es la capital
de Noruega y constituye por sí sola un condado, situada en el centro de Escandinavia y rodeada de

un paisaje magnífico, desde los fiordos hasta las colinas forestales. Oslo es una de las ciudades más viejas en Escandinavia y la única con una colonia urbana que se remonta a la Edad de los Vikingos Sus museos, el trampolín de esquí de Holmenkollena, la atmósfera joven del viejo puerto, el original parque de esculturas de Gustav Vigeland, en Frogner, hacen de Oslo una ciudad agradable para pasear, para disfrutar, para visitar. El gigantesco complejo artístico ubicado en el parque Frogner, es un mundo escultural de personas y nimales en piedra, bronce y hierro.

De 22 metros de largo es el barco vikingo Oseberg, construido cerca del año 850, y que está expuesto en La Casa de los Barcos Vikingos en Bygdøy. Desde Oslo me trasladé a Bergen, en la costa occidental. El paisaje es espectacular: montañas, bosques, lagos, y todo esto en un marco de
lluvia, mucha lluvia. Todo verde, y con un cielo gris, apagado, como de noche. Bergen, la capital cultural de los fiordos. Ciudad histórica protegida por la UNESCO. La ciudad se sitúa en la costa sudoeste de oruega, en el valle formado por un grupo de montañas conocido colectivamente como "las siete montañas", y es la puerta de entrada para visitar los fiordos. Sin lugar a dudas, cuando llegamos a Bergen, rápidamente y casi sin pensar queremos visitar el Bryggen (el Muelle), uno de los barrios europeos más conocidos de la edad Media. Aquí vivían los comerciantes hanseáticos entre 1350 y 1764. Figura en la lista que la UNESCO elabora sobre los monumentos culturales mundiales más dignos de conservación. Junto a éste, el mercado del pescadocon abundante

pescado, flores, fruta, verduras, pieles, recuerdos, joyas y artesanía. El colorido de sus casas junto al mar, los tenderetes y todo el ambiente de la zona, hacen de éste un lugar ideal para pasear ydisfrutar. El funicular "Fløibanen" nos sube desde el centro hasta el monte Fløifjellet (320 m sobre el nivel del mar) en 8 minutos. Tiene unas impresionantes vistas sobre Bergen y alrededores. Hay lugares mágicos, inolvidables y que los años nunca logran hacer olvidar. Bellos entre los más bellos.

Espectacular, impresionante. Sí, sin lugar a dudas, estoy hablando de los Fiordos.
Mi siguiente tramo de la ruta es de ensueño. Desde Bergen cogí un tren que me llevaría directamente a la pequeña localidad de Flåm, en la misma orilla de un fiordo. Debido a la gran altura de la zona y a que corría el mes deoctubre, una fuerte nevada me sorprendió por el camino. El tren, se refugió en unos pequeños
túneles habilitados para tal fin. Tras algún tiempo pudimos reanudar la marcha.Flåm - Gudvangen-Undredal- Aurland (cerca del fiordo Sognefjord) Hermosa y prodigiosa naturaleza, paz y armonía en uno de los lugares más bellos del mundo. Flåm se encuentra a 2,5 horas (165 Km) de Bergen. La región de Flåm se ubica en el fondo del fiordo Sognefjorden, el más largo (204 Km) y más profundo

(1.308 m) del mundo. La naturaleza de Flåm y su valle, sus alrededores, junto con Gudvangen, el valle Undredal, Aurland y su valle Aurlandsdalen ofrecen insólitos contrastes entre escarpadas montañas y profundos fiordos. Tras llegar de noche a este lugar, conseguí una cabaña junto a la orilla en la que pude dormir. Aquí, Mark, un estadounidense de Arizona afincado en la zona desde hacía varios días, me estuvo explicando cómo coger un barco y visitar los fiordos. Por la mañana, al despertar, una pequeña bruma invadía el lugar. La paz y el silencio se apoderaron del entorno. Tras una media hora, la bruma levantada dejaba entre ver el paisaje. Altas montañas, cascadas y un verdor intenso me acompañaron hasta la salida del barco. Por fin llegó el

momento, ya estoy en el barco. Llovía, pero a mí no me importaba, hacía frío pero yo me abrigaba. El viento me quemaba la cara, pero a mí todo esto no me preocupaba. Estaba en la proa del barco, arriba, donde nadie salía debido al temporal. El barco seguía su cauce y yo siempre me preguntaba lo mismo: cuando gire en aquella esquina del fiordo ¿cómo será lavista? Pequeñas aldeas de casasrojas, azules y verdes en la misma orilla, y bajo unas impresionantes paredes de montañas decoradas con grandes caídas de agua en forma de cascadas. Gudvangen es un pequeño y encantador distrito rural, una preciosaaldea a orillas del famoso fiordo Nærøy, un fiordo lateral de Sognefjorden que disfruta de la característica de ser el más estrecho de Europa. Noruega es un país espectacular, salvaje, virgen. Donde elclima y los años han esculpido a este paisaje y a su gente.

Suecia Octubre/81

SUECIA EN INTER-RAIL
El país de los vikingos

Suecia, ubicada entre el mar Báltico y el golfo de Botnia, en el oeste los Alpes Escandinavos hacen frontera con Noruega mediante una extensa cordillera. Ciento de kilómetros de costa. Bosques frondosos, lagos cristalinos, montañas heladas.
Suecia es todo, es naturaleza, es salvaje, es virgen, es simplemente Suecia.
Socialmente es la envidia de todo el mundo. Con un sistema político-social perfecto. Todo el mundo querría ser sueco.
Corría el mes de octubre de hace ya algunos años, cuando venido de Alemania me adentré en este impresionante país con mi compañero Jordi, un catalán que buscaba ferozmente a su novia, que por cierto era sueca, y que contacté con él en Hamburgo. Para un latino es un lugar con fuertes contrastes, al igual que lo eran aquellas exuberantes suecas que pisaban las costas andaluzas, medio tapadas, zambulléndose en el mar.
Teniendo en cuenta que era el mes de octubre, ya un mes frío, mi ruta la hice por el sur, es decir por debajo de Estocolmo, ya que el norte, zona polar ártica era demasiado fría para este sevillano acostumbrado a las altas temperaturas.

Lund, fue mi primer destino, con más de 1000 años de historia, es una importante ciudad, a nivel científico y educativo, gracias a la su Universidad y parque científico “Ideón”, conocida como "La Ciudad de las Ideas".
Ubicada a 20 kilómetros al noreste de Malmö en la provincia de Escania, al sur del país. La iglesia de Dalby, construida alrededor de 1060 para un obispo, es la más antigua iglesia de piedra preservada en Escandinavia.

Es una ciudad pequeñita, agradable para pasear y perfecta para adentrarse en esta cultura nórdica tan distinta a la española.
Ya con mi interrail, en el tren atravesé media Suecia hasta llegar a Estocolmo. Mi recuerdo desde la ventanilla del tren: bosques frondosos con algunos lagos salpicados con aguas claras, y alguna que otra pequeña aldea con sus casas típicas
Por fin, llegué a Estocolmo. Ubicada en un importante archipiélago, constituido por numerosas islas fue fundada en la pequeña isla de Stadsholmen, el lugar hoy conocido como Gamla Stan (ciudad vieja), situada exactamente entre el lago Mälaren y el mar Báltico. En total, se sitúa sobre 14 islas, siendo el agua un elemento omnipresente. La ciudad cuenta con 53 puentes que permiten circular entre los diferentes barrios. Es conocida también la Venecia del Norte.
Los vikingos suecos tenían a las orillas del lago Mälaren un importante lugar de comercio. Fue aquí, en la provincia de Estocolmo, donde empezaron muchos de los viajes vikingos hacia el este
La ciudad de Estocolmo se fundó en el s. XIII y, desde el s. XVII, las familias de la realeza sueca han tenido en ella su residencia. El Palacio de Estocolmo se encuentra situado en el primer núcleo urbano de la capital, Gamla stan, y está construido sobre parte de los vestigios del antiguo palacio Tre Kronor (Tres coronas). Sin lugar a dudas este palacio, es uno de los reclamos turísticos más importantes de Estocolmo.
Si algo destaca en Estocolmo, es el agua, hay tanta como en Amsterdam o Venecia. Los distintos barrios de Estocolmo tienen también su identidad propia. Un breve paseo por la ciudad te puede llevar a lugares de estilos muy distantes. Las magníficas alturas de Söder o Gamla Stan, el casco medieval, contrastan fuertemente con las avenidas comerciales situadas en torno a Stureplan.

Con más de 100 museos la ciudad es una joya a nivel pictórico, artístico y arquitectónico, y a través de ellos, nos permiten conocer mejor su historia, la cultura y el arte de Estocolmo.
En Suecia todo es perfecto, y como no podía ser menos también mi alojamiento. Al caer la noche (que por cierto lo era a la 15:30), me dirijo a mi albergue, el “Af Chapman” Es un barco Atracado en la orilla del mar, en la zona de Gamla Stan, en la parte vieja, y el más famoso albergue de Europa y probablemente del resto del mundo.
Este buque de 120 años se encuentra en perfecto estado de conservación. Allí dentro, en uno de los camarotes me transporté siglos atrás, soñaba surcando el Báltico o los mares del sur
Desde el año 1949, se han alojado en él más de un millón de jóvenes, y es otro de los grandes alicientes de esta hermosa ciudad.
Ya mi último destino antes de adentrarme en tierras noruegas. Uppsala situada a 70 kilómetros al norte de Estocolmo, es la cuarta ciudad más grande de Suecia y el centro administrativo del Condado de Uppsala. Sede de la universidad más antigua de Escandinavia, fundada en 1477.
La Catedral, de estilo gótico, es la más grande del norte de Europa, con torres que alcanzan los 118 metros.

Suecia es un país frío, y sus habitantes aclimatados a este estilo de vida, son rígidos, cultos y solitarios. Con una protección social perfecta, una educación exquisita, un bienestar excelente. Todo rozando la perfección. Pero…….. Suecia tiene el mayor índice de suicidios de todo el mundo.
¿Qué es lo perfecto, o, quizás lo mejor?.

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Dinamarca Octubre/81

DINAMARCA EN INTER-RAIL

Copenhague, la joya danesa



Dinamarca, un antiguo reino vikingo en el sur de Escandinavia, entre Noruega y Suecia. Se compone de la península de Jutlandia y unas 406 islas, de las cuales aprox. 80 están habitadas. De estas, la más grande y la de mayor densidad de población es Selandia, donde está situada la capital, Fionia y la isla que forma el norte de Jutlandia.

El paisaje, eminentemente llano, está surcado de pequeños ríos, lagos, espesos bosques y fiordos, como el Lim. Los numerosos kilómetros de costa son ricos en larguísimas playas de arena.
La llamada Riviera danesa comprende una privilegiada franja costera del Báltico, la que sale de Copenhague al encuentro del Mar del Norte. A lo largo de su litoral, se extienden bosques de ciervos y museos al aire libre, castillos como el atribuido al príncipe Hamlet, grandes mansiones y formidables playas, enclavadas en antiguos pueblos pesqueros.
He aquí el recorrido de mi primer país nórdico antes de adentrarme en tierras suecas y noruegas Copenhague y Helsingor, los dos ubicados en la isla de Selandia. Separados solo por 47 km. Fue una estancia corta, de solo 3 días, pero larga en vivencias y experiencias.
En los países nórdicos uno tiene la sensación de entrar en un mundo perfecto. Las calles están limpias, los coches circulan en silencio, los mercados y establecimientos ofrecen sus productos perfectamente presentados, los sueldos son formidables, los estudios son gratuitos, beneficios sociales. En fin, un lujo de país.

Conocer Copenhague a través de los ojos de la sirenita, pasear por sus organizadas calles y descubrir esta bella ciudad, son sin lugar a dudas uno de los mayores placeres que deberíamos de vivir.
El recorrido bien podría iniciarse con una visita a la universal estatua de La Sirenita. La tierna figura, tantas veces ultrajada por los vándalos (la última vez en 1998, cuando la decapitaron), está ubicada en el viejo fuerte del puerto, dentro del parque de Kastellet.A poca distancia se encuentra el Palacio Amalienborg, la residencia real, con la impresionante fuente de Gefion coronando el centro de la plaza que rodea el palacio. Después de acercarnos al Marmorkirken o iglesia Marble, se continúa hasta alcanzar la calle Nyhaven, uno de los ejes principales de la ciudad a través del cual se accederá a al Teatro Real. Y si queremos comprar, aprovecharemos para echar un vistazo en Magasin du Nord, el centro comercial más importante de Copenhague. Podrás encontrar casi todo lo que te imagines, típicos recuerdos daneses, incluidos.

Los picos cubiertos de musgo en las torres que se erigen sobre Copenhague, dotan de un peculiar tono verduzco el paisaje de la ciudad. Algunos de sus museos, como el dedicado a las embarcaciones de sus antepasados, los vikingos, están dispersos por la ciudad.
El paseo monumental termina en Tivoli, 20 acres de juegos, restaurantes, conciertos, fuentes, jardines florales...en el centro de Copenhague. Y con la caída del sol, la ciudad se transforma, sobre todo las noches de fin de semana, dando paso al ambiente nocturno.
Christiania, una auténtica comunidad alternativa e independiente en el centro de Copenhague. Ubicado en un gran solar perteneciente antaño al ejército, fue ocupado por una comuna de jóvenes, en su mayoría hippie, liberales.


Y que poco a poco se fueron concentrado hasta conseguir lo que es: un lugar independiente donde algunos cuidan de sus animales, otros de sus plantas, otros venden, otros cultivan. Pero todo en una perfecta armonía, sin ruidos, sin prisas. Es como un pequeño mundo dentro de la ciudad.
Copenhague es tan diferente a otras ciudades que su visita se convertirá en una inusual y agradable experiencia. Es simplemente la joya de Dinamarca.

La visita a Helsingor se justifica también por el casco medieval que posee. Es un barrio viejo que cruza la calle peatonal de Stengade, con su centro en Axeltorv, la plaza del mercado. Tiene además su propio Museo de la Ciudad, en el Karmeliter Klosteret, anexo a la iglesia de Skt. Olai Kirke. En sí mismo, Helsingor no deja de ser pintoresco, pero el motivo fundamental por el que los turistas recalan allí, está en el Kronborg Slot y su mercadería de recuerdos. No en vano, la tradición pretende que en tal castillo encontrara motivos William Shakespeare para escribir la tragedia de Hamlet, si bien no se ha conservado dato alguno sobre la estancia del dramaturgo inglés por estas tierras. Es más, el siglo XVI, fecha de su construcción bajo el reinado de Federico II, resulta muy posterior a los días de Hamlet, el príncipe medieval danés que realmente inspiró a Shakespeare.

Yo, un viajero desaliñado, algo hippie, pelo largo y mochila al hombro; como casi siempre, el control fronterizo me daba problemas. En el ferry que atraviesa la frontera Danesa-Sueca desde la ciudad de Helsingor hasta la de Helsingborg, la policía danesa me marcó mi mochila para posteriormente registrármela, simplemente el contratiempo de tener que vaciar todo su contenido, me hizo perder parte de la belleza de este estrecho. Pero cuando se viaja, cualquier cosa es esperada y previsible, y sin lugar a dudas merece la pena arriesgarse para conocer nuestro mundo.

Alemania Octubre/81

ALEMANIA EN INTERRAIL

Un gran país de contrastes


Con un destino incierto, un otoñal día de octubre partí para Europa. Estaba abierto a cualquiera de las dos rutas pensadas, pero siempre pasando por Alemania: o bien hacia los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, y quizás Finlandia), o hacia el sur (Suiza, Austria, Italia). El destino y la coincidencia me llevo a los primeros.

Me sitúo en Hamburgo. La ciudad es el centro cultural y económico de la zona norte de Alemania, con grandes parques y lagos es, además la vía de acceso a las playas del Mar Báltico. Con sus 1,7 millones de habitantes, la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania, y a la vez uno de los estados federados de la República Federal de Alemania. Es decir, Hamburgo es a la vez ciudad y estado. En términos económicos y culturales, Hamburgo es el centro del Norte de Alemania. Unos 3,5 millones de personas viven en la región metropolitana de Hamburgo. La superficie actual de la ciudad (755 kilómetros cuadrados) es siete veces mayor que la de París y dos veces y media que la de Londres. El 14 % del perímetro de la ciudad lo constituyen zonas verdes y de descanso.
La oferta cultural de Hamburgo abarca desde el Museo Kunsthalle y la Opera hasta los clubs nocturnos del keperbahn. En Hamburgo hay 31 teatros, 6 teatros musicales, 10 cabarés y 50 museos públicos y privados.

St. Nikolai, es el barrio que va desde la Bolsa de Comercio hacia la calle Börsenbrücke, llega a la casa del Patriotische Gesellschaft. Detrás del edificio, a la derecha está el puente Trostbrücke con las estatuas de Graf Adolf III y Bishop Ansgar a ambos lados. Siguiendo el curso de agua hacia la derecha, está el puente más antiguo de Hamburgo, el Zollenbrücke que data del siglo XVII. Al otro lado del puente Trostbrücke se encuentran las ruinas de la iglesia St. Nikolai. Las cinco iglesias principales fueron dañadas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de las otras, St. Nikolai no ha sido reconstruida quedando como monumento conmemorativo de la guerra. El campanario todavía está en pie. Al costado de St. Nikolai está el hop market ("Hopfenmarkt") con la fuente Vierländerinbrunnen. Siguiendo el puente sobre la calle Willy-Brandt-Straße y manteniéndose a la derecha, desemboca en la calle "Alte Deichstraße" con su tradicional conjunto de locales comerciales de madera y detrás está el canal Nicolai Fleet. Este es el lugar en que estaba el puerto siglos atrás. Podemos decir que Hamburgo es una ciudad acuática, tanto por la geografía que aporta los 2 ríos, el lago, su red de canales; como por su historia tan ligada al acontecer portuario. Hamburgo cuenta con 2302 puentes y, créanse o no, es más que Venecia y Amsterdam juntos.

Reeperbahn o Distrito Rojo Situado al este de la ciudad en la zona de St Pauli, se ha convertido en la segunda atracción turística de la ciudad de acuerdo a los registros gubernamentales. Reeperbahn quiere decir calle de la Soga porque allí se producían todas las sogas para el puerto. Actualmente es una calle de 800 metros de largo con luces brillantes, repletas de bares que ofrecen entretenimiento de tipo erótico, y es el área en donde en el siglo XIX se alentó la circulación de los marineros que buscaban entretenimiento, para alejarlos de otras áreas de la ciudad. No es de extrañar que tenga fama de ser el barrio chino más populoso de Europa. El distrito tiene hasta un Museo de Arte Erótico en la calle Nobistor 10A, y es de propiedad privada, y que no permite el acceso a los menores de 16 años.
Yo viajaba solo, y aquí conocí a Marcos, un brasileño de Río de Janeiro, guía turístico, que durante cinco años estuvo ahorrando, para dar la vuelta al mundo, Ahora estaba por Europa, pero anteriormente estuvo un año en Israel. Increíbles experiencias viajeras compartimos durante los dos largos días de nuestra estancia en esta majestuosa ciudad.
Desde aquí hicimos una excursión a Celle, situada hacia el al sur

a unos 120 kilómetro, centro medieval, y ciudad de gran interés histórico-cultural.
Sus casas de entramado adornadas con citas de la Biblia, seduce al viajero por su cálida atmósfera rodeada de una naturaleza protegida en la que es tradición secular la cría de caballos.
Ya en Hamburgo, y en la estación de trenes conocí a Jordi, un catalán que buscaba ferozmente a su novia, que por cierto era sueca, hablamos, y aquí decidí mi siguiente destino; los países nórdicos.
Después de unos 20 días por esas tierras vikingas proseguí mi viaje por Alemania, ahora por el sur.


Mi siguiente destino Munich. Este nombre quizás nos recuerde a la Fiesta de la Cerveza, Estadio Olímpico y Carnaval. Pero lo cierto es que la capital de Baviera goza de fama internacional como centro de Arte y cultura.
La oferta cultural de esta gran urbe a orillas del Isar es muy variada, en ella conviven grandes escenarios tradicionales con teatros y un panorama musical que abarca desde la música clásica al pop; la belleza arquitectónica de sus museos combina a la perfección el arte moderno con las obras de los grandes maestros tradicionales.
Los fondos de museos y galerías en Munich son de los más destacados del mundo. Un total de 46 museos y colecciones y más de 70 galerías muestran un completo panorama de la cultura europea
En la Plaza de Sankt Jakob se encuentra el Museo de la Ciudad de Munich, uno de los más populares museos de historia cultural de la ciudad, con numerosas piezas de su historia.
Tres orquestas de fama mundial dominan el panorama musical de la ciudad: la Orquesta Filarmónica de Munich, la Orquesta Estatal de Baviera y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera.

No sólo la Alta Baviera, sino también la ciudad de Munich cuentan con magníficos palacios. El Castillo de Nymphenburg, Su construcción se inició en 1664 prolongándose hasta mediados del siglo XIX para culminar en lo que hoy es uno de los mayores conjuntos palaciegos del barroco que ha perdurado intacto hasta la actualidad.
La cultura en Munich es prácticamente inagotable. La vida artística y cultural de la capital de Baviera resulta tan inabarcable que por mucho que se escribiese, pensaríamos que más nos queda por escribir.
Ya por último, la ruta romántica.
Pasear por estos pueblos es remontarse siglos atrás. Como si de un cuento se tratase, las calles, plazas y casas parecen dibujadas a conciencia buscando la semejanza de aquellos cuentos que leíamos en nuestra niñez: el mismo colorido, la misma sensación de recuerdos de la infancia.
Yo estaba en Suecia cuando una amiga argentina me dijo de forma muy insistente:
Antonio, si vas al sur de Alemania no puedes dejar de ver Rothenburg, junto con el resto de la ruta romántica.

Cuando la vi no sabía si estaba en la realidad o sencillamente soñaba, solo hay una palabra para definir este lugar: bellísimo.
Aunque la ruta es muy larga se puede simplificar un poco. Empezando desde el norte lo primero que nos encontramos es Rothenburg, esta ciudad ofrece al viajero los enormes tesoros artísticos que existen en las iglesias y museos, hostelería y gastronomía de alto nivel y eventos históricos. Pero quizás el mayor encanto de esta ciudad es el poder pasear por sus calles y disfrutar a cada instante del paisaje urbano.
Siguiendo ruta hacia el sur nos encontramos con Dinkelsbühl, antigua ciudad con casco histórico, fortificación con puertas y torres, murallas y fosos. La catedral de St. Georg lo domina todo.
Nördlingen: Antigua ciudad imperial con murallas completamente originales y circular, que pueden ser recorridas en toda su totalidad disfrutando desde lo alto de bellos rincones, algo único en Alemania.

Füssen: La pequeña ciudad de montaña alberga numerosos tesoros culturales y monumentos de sus dos siglos de
historia. Desde aquí se parte para visitar el castillo de Neuchswanstein, este es el más visitado de Alemania, y con razón.
El Rey Luis II de Baviera apodado el loco, mandó construir este impresionante castillo en un enclave de ensueño, rodeado de altas montañas y verde paisaje, y a sus pies, varios lagos de agua helada, el mito de las fantasías hecho realidad., ubicado en el norte de los Alpes Bávaros, inspiró a Walt Disney para la realización de mas de un cuento.
Describir Alemania, es un tanto difícil, su diversidad es tan extensa, que quizás nos quedemos con un país de contrastes.