Subida al Pico Urbión (2229 m - Subtecho de Soria) Julio/11

Datos de interés:

Lugar de partida: Localidad de Vinuesa, Laguna Negra (1600 m)
Desnivel: 629 m
Desnivel acumulado: 629 m
Dificultad: Media
Duración: 5 horas
Fecha: 26-7-11
Distancia: 16 Kilómetros
Participantes: Rosa y Antonio

He de decir antes de nada, que el pico Urbión no es el techo propiamente de Soria, puesto que ese honor lo tiene el Mocayo (2316 m) techo a la vez de Zaragoza y Soria.

Cuando empecé este proyecto (subir a los 50 techos de España), y sabiendo que hay varias provincias donde la cumbre más alta corresponde a dos provincias por igual. Yo en una decisión y cuestión personal planteé que en aquellas provincias con el mismo techo común, la subida la haría por las dos vertientes provinciales o ascender a la otra cumbre más importante de la otra provincia siempre que fuera posible.

Pues bien este es el caso del Urbión, sin ser el más alto de Soria me parecía con mayor aliciente que el propio Moncayo por esta vertiente soriana.

Pues bien hecha esta aclaración, a continuación detallo dicha ascensión.

Nos situamos en la localidad soriana de Vinuesa, y casi en los límites de la provincia de Burgos, en plena Sierra de La Demanda.

Saliendo del pueblo iremos dirección a la Laguna Negra (18 km). Este espacio protegido está considerado como el de mayor masa boscosa de toda España.

Y cierto es, durante todo el tramo de carretera los bosques de Robles, Hayas y Pinos son permanente.

Esta laguna enclavada en el parque Natural de la laguna Negra y de los circos Glaciares de Urbión recuerda a los ibones del Pirineo Catalán y Aragonés.

Según cuentan, la laguna Negra no tiene fondo. Llegan a decir que se comunica con el mar mediante cuevas y corrientes subterráneas. También dicen que hay un ser que vive en su fondo y que devora todo lo que cae en ella. La leyenda más extendida, en la que hace hincapié de la ausencia de fondo es la que escribió Machado en 1912, “Los hijos de Alvar González.”

Estamos en el aparcamiento, perfectamente habilitado, incluso hay un pequeño bar restaurante. Desde aquí hasta la laguna (los coches ya no pueden avanzar más) hay dos kilómetros. Y para los menos andarines, hay un autobús que cada hora parte para la laguna (deja a unos 300 metros), por solo un euro se puede coger.

Son las 10,30, hace una buena temperatura, aunque por las partes altas se prevé algo de nubes, estamos a 1600 m de altura. Subiremos por la carretera estos dos kilómetros, y después unos carteles perfectamente indicados nos marcan la dirección de la Laguna.

En media hora ya estamos aquí, hemos subido unos 100 m de desnivel. Esto quiere decir que la Laguna está a 1700 m. Hay una pasarela perfectamente habilitada y que bordea la laguna por la parte izquierda. Bonitas vistas, enormes paredones junto a la Laguna.

Avanzamos por la pasarela y a pocos metros nos encontramos con un poste que nos indica la dirección al pico Urbión.

La subida perfectamente marcada por unos palos con pinturas rojas y blancas, Está muy empinado, escarpado de rocas, por lo que habrá que prestar especial atención. Una vez arriba (10 minutos), la Laguna se ve majestuosa allá abajo, junto a esas arboledas y esos paredones.

A partir de aquí los palos desaparecen y tenemos varias opciones de subida.

La más directa es tirar por un sendero marcado por hitos antes de llegar al último palo a la derecha (por aquí volveremos).

 

A la ida iremos en dirección a la laguna larga, aunque todavía queda mucho por llegar. Una vez pasado el último palo salimos a cielo abierto, en un gran llano donde corre un arroyo.

Lo seguiremos por la parte izquierda junto a un senderillo marcado por hitos. Aquí nos encontramos con una pareja de vizcaínos que al igual que nosotros buscábamos la referencia de la Laguna Larga para seguir ascendiendo.

Muy atentos por el sendero, a unos 15 minutos andando y en la parte izquierda nos encontramos con un gran pedregal y unos grandes hitos de piedra que nos indicaban la puerta de entrada y subida.

 Ahora tendremos un fuerte  desnivel de unos 200 metros por un canchal de piedras. Una vez arriba y siguiendo el senderillo hacia la derecha llegamos a la laguna Larga (2020 m).

Ya vemos a lo lejos el Pico Urbión.

El sendero avanza por la derecha de dicha laguna y poco a poco nos lleva a un collado donde grandes hitos de piedra nos suben por la izquierda para enfilar la última parte de la ascensión (queda todavía algo más de media hora).

Poco antes de ascender al pico, una gran cruz no da la bienvenida.

Y junto a esta una curiosa roca con arco en forma de ventanal.

En el último tramo hay que prestar especial atención, ya que hay pequeños cortados y hay que buscar el buen camino entre las rocas.

Tres horas en coronar el Urbión. Diez minutos disfrutando de las vistas y para abajo.

Tres horas en coronar el Urbión. Diez minutos disfrutando de las vistas y para abajo.

 

La vuelta no la hicimos por la Laguna larga. Incluso se ve que es el más intuitivo y más directo de bajada. De hecho en una hora y media estábamos en la Laguna Negra.

Bonita ruta la realizada hacia el Urbión, con su Laguna Negra, con sus bosques, con sus paredes. Y esa Laguna que sin fondo crea enigmas y misterios  como ya dijo Machado.

Y además aquí nace un gran río; el Duero, en la Sierra de Urbión.

Subida al Peñalara (2428 m-Techo de Madrid) Julio-11

Datos de interés:

Lugar de partida: Puerto de Cotos (1830 m)
Desnivel: 600 m
Desnivel acumulado: 600 m
Dificultad: Fácil
Duración: 3,5 horas
Fecha: 27-7-11
Distancia: 10 Kilómetros
Participantes: Rosa y Antonio

Es una de las cumbres más subidas de España, quizás por su escasa dificultad (fuera de época de nieve), y por estar cerca de una gran urbe como es Madrid.

Aunque ya la subí por la vertiente segoviana, en una circular por las lagunas (grande, de los pájaros y de los Claveles) y trepada por los Riscos de los Claveles. En esta ocasión lo haremos por el camino clásico y el más transitado.

Desde Madrid nos dirigiremos hacia el puerto de Navacerrada (a unos 50 km) y desde aquí hasta el puerto de Cotos (a poco menos de 10 km). Una vez aquí dejaremos en el coche en el gran aparcamiento allí existente (1830 m).

Hace un buen día, incluso se prevé  bastante calor, así que vamos bien cargados de líquidos a pesar de que la ruta no es larga.

Subiremos hacia donde está el restaurante y los edificios del club alpino. Una vez aquí avanzaremos por la pista dejando a la derecha una choza instalada como punto de información del Parque del Peñalara.

A los 15 minutos de avanzar por esta pista sombreada y por una gran arboleda llegamos al mirador del la gitana.

Justo al lado hay una verja que nos llevaría hacia las lagunas, no será nuestro caso, nosotros seguiremos por la pista, y a escasos metros nos encontramos varios paneles explicativos de las distintas rutas. Nosotros tomaremos la RP1, y que además nos acompañará la RP2 que va hacia el refugio de Zabala, y que más adelante la dejaremos.

Ahora ya es simplemente subir y subir por una pista, que con este calor se hace un poco pesadillo, aunque de vez en cuando haremos alguna paradilla para resoplar y disfrutar de las vistas.

Cada poco nos encontramos con algunas trochas para acortar la pista, pero se han colocado carteles indicando la prohibición de acceder para proteger la zona.

A los 45 minutos dejaremos a la derecha el sendero que va hacia el refugio de Zabala (ruta RP2)

Siguiendo por la pista llegamos a la base el pico Dos Hermanas (2285 m), de frente ya vemos el Peñalara.

Ahora el sendero queda marcado por grandes hitos de piedra. En la derecha, allá abajo vemos la laguna grande de Peñalara.

Ya solo tendremos que subir por la loma que nos dirige a la cumbre del Peñalara. Total tiempo de subida un par de horas.

Desde aquí arriba, y muy cerca podemos ver los riscos de los claveles (desde el puerto de los neveros se accedería al Peñalara desde la vertiente segoviana). El valle de Lozoya al Este, y la llanura castellana con Segovia al fondo.

Aquí arriba 15 minutos disfrutando de hermosas vistas, unas fotos y para abajo por el mismo camino. En una hora y cuarto ya estábamos en el aparcamiento.

Aprovechando la subida a esta cumbre podemos visitar en los alrededores el Monasterio de El Paular, la localidad de Buitrago de Lozoya declarada conjunto histórico artístico, y nos podemos refrescar en las aguas del embalse de Santillana junto a Manzanares del Real, y como no, varias rutas por la Pedriza también sería de interés.

Subida al Torre cerredo (2648 m) techo de Asturias y León (dos intentos, sin coronar) Julio/11

Datos de interés:


Lugar de partida: Sotres, Collado Pandébano (1212 m) , Refugio de Urriellu (1935 m)
Desnivel: 1436 m
Desnivel aumulado 1700 m
Dificultad: muy alta
Duración: 15 horas, o dos jornadas
Fecha: Dos intentos 18,19 y 25 julio 2011
Distancia: 25 Kilómetros
Participantes: Rosa y Antonio

El torre Cerredo es una cumbre difícil de coronar. Es una ruta larga y técnicamente con algún paso de trepada complicado (nivel II +).

La podemos iniciar desde tres sitios distintos: Teleférico de Fuente De, localidad de Bulnes, o desde Sotres. Este último será el que nosotros cogeremos.

Para llegar a él iremos  por la carretera Santander-Oviedo cogeremos en Unquera la desviación hacia Potes. Una vez en Panes desviarse hacia Arenas de Cabrales y una vez allí tomaremos la carretera a Poncebos. Una vez en Poncebos, coger la carretera que sube hacia el pueblo de Sotres.

Poco antes de llegar al pueblo, y en una curva muy pronunciada a la derecha saldrá una pista con dirección a Aliva y Urriellu.

A otros 200 m nos encontramos con una bifurcación, nosotros tiraremos hacia Urriellu.

A escasos metros dejaremos los invernales de texu (conjunto de varias casas de pastoreo), Diez kilómetros de pista hasta collado Pandébano, aquí dejaremos el coche (1212 m).

Al ser una ruta larga, y teniendo en cuenta que Rosa va algo lesionada. Decidimos realizar la ruta en dos jornadas:
1: Collado Pandébano-refugio Urriellu (700 m de desnivel, 7 km, 3 horas)

2: Subida al torre Cerredo (700 m de desnivel, 9 horas, 8 km (i-v), Y bajada a Pandébano (otras dos horas y media más).

De este modo el día 18 de Julio sobre las 10,30 partimos hacia el refugio de Urriellu. El cielo está algo despejado, y hace buena temperatura, aunque más tarde las nubes bajaran y algo refrescará.

El sendero está perfectamente marcado y pisado (no tiene pérdida alguna). Según empezamos nos encontramos con la primera subida de unos 100 m de desnivel. Al llegar al collado nos encontramos un poste indicativo hacia Bulnes y Hacia Urriellu (esta será nuestra dirección, 2 h 40 minutos). Al fondo vemos parte del majestuoso Naranjo de Bulnes (2519 m de altitud y 550 metros de pared vertical, iremos hacia él).  

En poco más de media hora desde el inicio de la ruta habremos llegado a un conjunto de casas donde las vacas y caballos pastan placenteramente. Estamos en la majada de la Tenerosa, y poco más adelante el refugio del mismo nombre. Al fondo podemos entrever las grandes montañas del macizo central.

El sendero sigue avanzando, donde allá abajo podemos ver la localidad de Bulnes.

 Las vistas son impresionantes.

Poco a poco la gran mole granítica del Naranco de Bulnes se nos acerca, aunque en realidad todavía quedan dos horas por llegar

Avanzado por el sendero, y con precaución de no resbalar vamos llaneando durante una hora más,


A partir de aquí los hitos son nuestra única referencia, y el desnivel se hace más pronunciado (unos 450 m). Delante de nosotros el enorme Picu Urriellu o Naranco de Bulnes, y al derecha los elevados picos de las montañas.

Las nubes se mueven rápidamente correteando entre las cumbres. De vez en cuando la niebla baja hacia nosotros, el camino queda parcialmente oculto, y tenemos que fijarnos bien en los enormes hitos que marcan el camino.


Por fin, tres horas después, entreveo la silueta del refugio de Urriellu que descansa bajo los pies del Naranco.

Son las 13,45 h, justo la hora de comer. Entramos en el refugio, nos inscribimos (muy barato con la tarjeta federativa), mochila a la taquilla, y el saco de dormir a las literas, bien colocadito para esta noche medianamente dormir.

Por la tarde dimos un paseo por los alrededores del Naranco con dirección a los Horcados rojos. Impresionante la belleza de los picos, con su color característico y sus neveros adornándolos.

A las 9 habíamos quedado con Javier (un guía experto escalador, dos 8000s, escalada en Patagonia, más de 140 vías abiertas en Picos de Europa, y un largo etcétera de experiencia.

El quedar con él sobre todo era por la última trepada aérea (nivel II +) de la ascensión a la cumbre del Torre Cerredo: Indispensable cuerda y casco para asegurar.

Las condiciones meteorológicas para el día siguiente no eran lo buena que nosotros quisiéramos, pero no habría que perder la esperanza.

7 de la mañana, el despertador suena.

Lo primero que hago es mirar por la ventana. Como casi siempre y lo que no deseaba, mucha niebla.

La idea era partir a las 8, pero esperamos que el tiempo mejore.

Parece que la niebla ha levantado un poco. Así que a las 9 iniciamos la ruta, avanzaremos, y si vemos que la cosa se complica, marcha atrás.,

Partimos del sendero que hay justo en frente del refugio. Empezamos a ascender rápidamente. En poco más de media hora ya habíamos ascendido unos 300 m. Cae una pequeña llovizna, quizás la humedad de la misma niebla. La piedra está muy resbaladiza, así que hay que pisar con precaución.

A tres cuartos de hora de iniciar la ruta, llegamos al primer paso delicado; La brecha de los cazadores. Es una chimenea con un paso estrecho de unos 10 metros de alto. Javier decide encordarnos y asegurar la subida. El suelo está muy resbaladizo. Un resbalón traería fatales consecuencias.

Una vez arriba el tiempo empeora, la niebla cada vez más densa, y la temperatura baja bruscamente. Para colmo cuando llegamos a un collado el viento sopla fuertemente. El agua poco a poco nos va empapando.

No perdemos la esperanza y seguimos avanzando. Una hora y media después pasamos el sendero que dejamos a la derecha y que viene del refugio de Cabrones, viniendo de Bulnes.

Javier intenta tirar por un sendero alternativo para de momento esquivar las trepadas. Al poco tenemos que volver no se ve nada. Seguimos avanzando y el tiempo cada vez peor. Tras pasar un par de “hoyus” los neveros se hacen cada vez más cercanos.

Ahora ya no es llovizna, cae bastante agua.

Tras dos horas y quince minutos nos resguardamos junto a un gran nevero esperando a ver si la niebla se levanta. Pero el estar parado, hace que el frío cale en nuestros huesos.

Así que visto lo visto decidimos darnos la vuelta. Lo que queda por delante podría ser peligroso con este tiempo.

Volviendo por el mismo camino, en dos horas estábamos en el refugio.

Una vez aquí consultamos el pronóstico del tiempo para los próximos días, era incierto. Mejoraba algo para tres días después.

Era mucho tres días en el refugio, y después que......., el tiempo cambia en cuestión de horas.

Hablamos con Javier, y quedamos en estar pendiente del tiempo para la semana siguiente.

Así fue, seguimos nuestra ruta, y el sábado 23 consulte el tiempo para el torre Cerredo y daba bueno para el Lunes 25 de julio.

De este modo volvimos a quedar el 24 en el refugio.

Pero ese domingo de nuevo el tiempo empezó a cambiar. Por la mañana a las 7 en planta de nuevo. No se veía nada, la niebla cubría todo. Consultamos desde el refugio el tiempo para las próximas horas (daba algo nuboso, pero claro, esto a 2500 m es niebla segura).

Esperamos hasta las 10 de la mañana, por si el tiempo levantaba. Imposible, seguía peor.

Hablamos, y vimos que era inviable. Haberlo intentado hubiera sido una imprudencia: hay fuertes trepadas, la roca resbaladiza, y lo peor, fácil de despistarse.

Así que con un fuerte abrazo nos despedimos (el año próximo será).

En cualquier caso ha merecido la pena. Espectaculares los Picos, y el Picu Urriellu Impresionante.

La primera referencia escrita al “Picu Urriellu” como “Naranjo de Bulnes” se debe al ingeniero y geólogo alemán Guillermo Schulz, que en 1855 editó el primer mapa topográfico y geológico de Asturias. En todo caso, el origen de esta denominación no está claro, dado que los habitantes de la zona históricamente siempre se refirieron al Naranjo como “Picu Urriellu”, no siendo la denominación ni popular ni la tradicional. Tal vez sea debido al color anaranjado de la piedra caliza de la que está formado. Los vecinos de Bulnes lo expresan con el siguiente verso: "No me llaméis Naranjo, pues fruto no puedo dar; llamadme Picu Urriellu, que es mi nombre natural".