MochilAndo por el Mundo: Rutas por los Pirineos

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miércoles, 19 de agosto de 2009

Valle de Pineta (Huesca), Julio 2009

jueves, 18 de diciembre de 2008

Valle de Ferrera, pallars sobirá (Lleida) Agosto/06

RUTA POR EL VALLE DE FERRERA, PALLARS SOBIRA, PIRINEOS DE LLEIDA

LAS MONTAÑAS MALDITAS DE TOR

El valle de Ferrera se encuentra en la comarca catalana del Pallars Sobirá, provincia de Lleida.

Situándonos en la localidad de Llavorsí sale una carretera hacia los valles de tabascan y Ferrera, a sólo 5 kilómetros a la derecha nos adentramos hacia el valle.
Éste es quizás el menos turístico de todos los valles del Pirineo, pero sin lugar a dudas es uno de los más bellos.
Estrecho, con grandes gargantas y con los picos más altos de toda Cataluña ( Pic d´Estats con 3143 metros ).

Este valle prácticamente deshabitado y en algunos lugares incluso fantasmagórico, nos da la sensación de estar perdidos entre las montañas.
Cuando se entra en el valle, las siluetas de las altas montañas al fondo nos impresionan, decenas de caminos a ambos lados de la carretera nos avisan de las muchas rutas que se pueden recorrer. A pocos minutos llegamos a Alins, con sus 70 habitantes está situado en el primer ensanche del valle, en el margen izquierdo del río. La visión del pueblo con el puntiagudo campanario, el majestuoso Monteixo, y con las colinas que marcan el valle, nos impresiona .
Una vez pasado el pueblo, la carretera se divide en dos. Una que nos lleva hacia Areu y la otra al valle de Tor.

El valle de Areu es suave y frondoso, y en este lugar los habitantes presumen de tener los lagos más altos de todo el Pirineo, y con toda la razón ya que la media rondan los 2500 metros de altura.
El Pueblecito de Areu está formado por dos núcleos de población. El primitivo o la força que está situado más arriba del núcleo principal formando un recinto amurallado. En la parte baja y situada en el valle destaca por su esbelto campanario la otra parte del pueblo.

Al final del pueblo sale una pista de tierra que nos lleva directamente a una pequeña explanada donde podremos dejar el coche. A partir de aquí con un todo terreno se podrá circular, nosotros aparcamos y nos dispusimos a caminar durante una hora hasta el pla de la selva.

El camino atraviesa un pequeño bosque de abetos, y tras pasar un riachuelo se abre un extenso prado salpicado por cientos de mariposas de todos los colores revoloteando sobre las muchas flores allí existentes.

Después de disfrutar de una variada flora, y de una fauna abundante llegamos al Pla de la selva.
Un abierto valle nos daba la bienvenida, un lugar realmente fascinante. Pequeños bosquecillos aislados bajo unos impresionantes picos de 3000 metros de altura. Aquí aprovechamos para comer unos bocatas y mantener una conversación con un montañero que acababa de coronar una de las cimas.
Volviendo nuestros pasos a la localidad de Alins recorreremos ahora el valle de Tor por la segunda carretera que comentamos anteriormente.

La distancia que separa estos dos puntos son de 13 kilómetros, y se hacen interminables. La carretera empieza a subir con grandes repechos y así seguirá hasta llegar a Andorra.
El paisaje aquí es espectacular, es único. Apartado de toda civilización, las gargantas aparecen sin avisar y el río fluye con fuerza pendiente abajo.
Ya son las cuatro de la tarde y aún estamos sin comer, solo quedan dos kilómetros para llegar a Noris, allí picaremos algo.
Un cartel derruido en el que intentamos leer el nombre del pueblo nos indican que hemos llegado.

Con solo tres habitantes y siete casas casi destruidas, Noris es un pueblo fantasma. Un silencio sepulcral se apodera del lugar, mientras el silbido del viento tras los árboles nos sobrecoge.
Era evidente que aquí poco íbamos a comer, ya que ni un alma llegamos a ver.
La carretera hacia Tor desaparece y una pista medio asfaltada nos llevará hasta el pueblo más alto del pirineo con 1790 metros de altura.

Tor es un pueblo del rincón más virgen y aislado del pirineo leridano, cerca de Andorra. Tiene trece casas, algunas no son más que ruinas y ocho son las que quedan en pie y habitables, aunque en los meses más duros del invierno, el pueblo queda desierto.
Después de pasar por Noris, sabíamos que en Tor no encontraríamos nada para picar, eran casi las cinco de la tarde y aún no habíamos llegado.
Con unas montañas negruzcas, muy altas y un estrechísimo valle, un cartel nos indica que hemos llegado. Pero es un lugar extraño. “ Cataluña tiene 2000 años y Tor ya estaba aquí “. Con esta frase escrita en catalán sobre las laderas de la montaña, nos hacen sospechar que estamos en un paraje insólito.

Nuestra sorpresa fue al ver una casa que podría ser un bar. Efectivamente, después de preguntar a una chica nos respondió:
-Sí, aquí podéis comer ¿Qué os pongo?.
Tras subir por unas estrechas escaleras, nos llevó a un pequeño salón. Sobre las paredes colgaban cuadros antiquísimos, y una alacena que casi vencida por el peso y por los años, a duras penas se mantenía en pie. Este lugar al menos contaba con más de 200 años de antigüedad.
Una cálida chimenea ( estamos en el mes de Julio ), nos acoge y a su vez nos ilumina, junto a un pequeño balcón por el que la luz solar penetra. Estamos en un lugar perdido del pirineo y aquí la electricidad aún no llega.
Ya casi a las seis de la tarde por fin pudimos comer: Unas chuletas de cordero hechas con la misma brasa de la chimenea y una gran bandeja de chacinas del lugar; queso viejo, pero muy viejo, un sabroso jamón y como no, butifarras del valle.

La chica que a su vez hacía de camarera, era de pocas palabras, aunque después lo entendí. Mi curiosidad era infinita, y no paraba de hacerle preguntas sobre este lugar. Ella siempre evitaba contestar.
Los meses de Julio en Tor son trágicos, y recuerdo que estamos en el mes de Julio.
Desde 1890 los hechos han manchado de sangre la vida de este pueblo.
El 14 de Julio de 1896 se constituye la sociedad de condueños de la montaña de Tor. Esto quiere decir que la montaña pertenece a los vecinos de Tor. Pero los habitantes de este pueblo se reduce a dos familias de caciques; los Sansa y los Palanca ( familia de la chica del bar ), que desde entonces se han disputado la propiedad única de la montaña.
En el año 1980 dos leñadores guardaespaldas de Palanca mueren en extrañas circunstancias, y los del pueblo dicen que Sansa no será el último.
En febrero de 1995, después de medio siglo de luchas por la propiedad, el Juez de Tremp dicta sentencia y convierte a Sansa en único dueño. Pero solo lo pudo gozar cinco meses ya que apareció muerto. Y como dicen los del pueblo no solamente estaba muerto, sino podrido.
Dos años después de aquel crimen sin culpable, los odios entre las dos familias se han convertido en irreconciliables.
Las palabras de Jordi Ribas Palanca hablan por sí solas: “ solo me queda un camino, morir matando “.
Son 2300 hectáreas de superficie las que tiene la montaña de Tor, mucho terreno y tentador para futuros proyectos.
De hecho a finales de los años noventa, una empresa francesa se interesó por esta zona para la construcción de una estación de esquí. Recordemos que Andorra está a solo ocho kilómetros.

La pista que une Tor con el país vecino ha sido lugar para que los contrabandistas y traficantes hicieran su propio negocio al no haber control fronterizo.
Al preguntar en Tor como estaba el camino, me respondieron:
-¡ Bueno, en vehículo todo terreno y con mucho cuidado !.
Para mí era inevitable, debía intentar la aventura y alcanzar la frontera.
Al principio el camino es fácil, pero rápidamente los socavones aparecen y la dificultad se hace latente.
Las nubes se concentran, y al poco tiempo el cielo se pone gris. Minutos después empieza a llover.
El camino se convierte en un barrizal, donde los hoyos son grandes charcos por los que el coche debe pasar. Sin conocer la profundidad y con mucho riesgo los intenté esquivar.
Las vacas que pastean en el lugar se atraviesan por los caminos, pero rápidamente lo cruzan y me dejan pasar.
Lo peor estar por venir; un arroyo con bastante caudal y una fuerte lluvia en ese momento, hacen peligrar la travesía.
Tras pararme y comprobar la profundidad del arroyo, con mucho cuidado lo pude pasar.
El camino bruscamente empieza a subir y el nerviosismo de apodera de mí.
En poco tiempo la noche caerá, el móvil sin cobertura, y el depósito de gasolina a punto de acabar, y yo en un camino sin saber cuando llegar.
Lo peor que puede suceder en estas circunstancias: una bifurcación de camino. ¿ Por dónde he de tirar ?, izquierda o derecha. Aplicando el sentido común cogimos por el camino que subía. Pero en lo alto del valle la Guardia Civil nos alertaba.
En la subida el camino se complica con el terreno y yo asustado decido volver.
La Guardia Civil sigue pendiente de nosotros, y un Land Rover andorrano que subía, el conductor nos preguntó:

-¿ Ibas para Andorra y el camino te ha impresionado ?
Mi respuesta fue inmediata y sincera, has dado con la palabra correcta voy asustado. Me alivió cuando me dijo que debería volver ya que estaba a solo dos kilómetros de Andorra, y lo peor ya lo había transitado. De este modo haciéndole caso, di la vuelta al coche y de nuevo empecé a subir.
La Guardia Civil seguía pendiente de nuestro coche, y como era evidente al cruzarnos me debería parar. Así fue, lo primero que hicieron fue anotar la matrícula y después preguntarme cual era mi destino.

Sin miedo y nada que ocultar le respondimos que queríamos llegar hasta Andorra, pero no sabíamos como estaría el camino. Uno de los guardias civiles que era de Córdoba nos contestó:
-Estáis ya cerca, pero cuidado con algunos tramos, porque el otro día sacamos a un coche de un socavón con los bajos destrozados. ¡Suerte!
Los metros se hacían interminables y a lo lejos, el brillo del sol cayendo reflejaba sobre un gran cartel azul en el que la palabra Andorra lo rotulaba.
Por fin habíamos llegado a la frontera, donde una agradable carretera asfaltada nos daba la bienvenida,

Al bajar del coche y disfrutar de un paisaje espectacular, el olor intenso ha quemado que se desprendía del vehículo, los excrementos de las vacas salpicados por los cristales y puertas del coche, nos daba una muestra clara del largo sufrimiento que había padecido.
La aventura e incertidumbre del camino había merecido la pena.
Por supuesto la vuelta la hicimos atravesando Andorra y entrando por la Seo de Urgell.

Datos de interés:
-Localización: Valle de Ferrera, comarca catalana del Pallars Sobirá en la provincia de Lleida. Pirineo Catalán.

-Donde dormir y comer: Hotel Vallferrera en Areu, un hermoso lugar familiar fundado en 1960.
http://www.hotelvalldeferrera.com/
-Que hacer: Rutas de montaña, subida al pic de estats ( 3143 ), el más alto de Cataluña.
-Recomendaciones: Intentar llegar a Andorra desde Tor
-Información:
http://www.parcsdecatalunya.net/
http://www.yetiemotions.com/
http://www.lleidatur.com/

Valle D´Aneu, Pallars Sobirá (Lleida) Agosto/2006

RUTA POR EL VALLE DE ANEU, PALLARS SOBIRÁ, PIRINEO DE LLEIDA

CRÓNICAS DE UN VIAJE ACCIDENTADO

Con una suave melodía, el despertador me avisa de que es la hora de partir, son las 5 a.m.
Por delante tengo una ruta de 1200 kilómetros y 14 horas de viaje desde que parta de Sevilla y llegue al pueblecito de Valencia d´aneu, ubicado en la comarca del Pallars Sobirá, provincia de lleida, haciendo frontera con Francia y en el corazón del pirineo catalán.
Atraído, hipnotizado y como si de un imán se tratase, el pirineo me espera, cualquier alternativa de camino es válido para llegar, son muchos los años que lo llevo haciendo y ninguno me causará sorpresa alguna.

Pero esta vez, algo inesperado va a suceder.
Son las 12’30 p.m y a 30 kilómetros de Guadalajara, en la A-2 un accidente se va producir. Efectivamente es uno más de los muchos accidentes que escuchamos diariamente en la radio, televisión. Pero esta vez no es un accidente cualquiera, es mi accidente.

Debido a la imprudencia de un conductor, que lanza una lata desde su vehículo al carril contrario. Su triste destino, el parabrisas de otro vehículo, el conductor se asusta y pega un volantazo, chocando con la mediana y volcando. Nosotros que íbamos detrás, evitamos la colisión, y solo lo rozamos, saliendo disparado al arcén, revientan las ruedas y nos lanza hacia la mediana, quedando el vehículo cruzado en la carretera.

Con mucha fortuna toda mi familia y yo salimos ilesos, sin un solo rasguño, el otro vehículo no corrió la misma suerte.
Tras minutos de nerviosismo, el panorama no era para menos, Guardia Civil, ambulancia y un sinfín de vehículos auxiliando. Mi familia estaba bien y eso es lo que importaba.
Decidimos continuar el viaje emprendido hacia el pirineo . El coche en grúa para Sevilla y nosotros transportados en coche de alquiler y taxis a nuestro destino.
Pocos minutos faltaban para que el reloj marcase la 1 de la madrugada. Exhaustos, fatigados y cansados, llegamos a nuestro destino después de un largo día, y como remate el Port de la Bonaigua, con sus 2200 metros de altura, era la antesala de este precioso lugar enclavado en el Parque Natural del Alto Pirineo.

Solo la luz de recepción del hermoso hotel La Morera nos iluminaba hasta su entrada. Carlos y su esposa, dos personas encantadoras que regentan dicho hotel nos esperaban con los brazos abiertos y con una suculenta comida nos dieron la bienvenida.
Al amanecer, los rayos del sol penetran tras una pequeña ventana de mi habitación, para mí era inevitable, tenía que abrirla y contemplar con la luz del día este hermoso lugar.
Rodeado de altas montañas, valencia d’aneu es un pequeño pueblo perteneciente al municipio del Alt Aneu, con sólo 130 habitantes es un lugar ideal del que se pueden iniciar multitud de rutas.
El Parque Natural del Alto Pirineo combina los paisajes alpinos de alta montaña con los bosques y prados y pequeños pueblos de arquitectura tradicional.
Son 69850 Ha que se extiende por la comarca del Pallars Sobirá y el Alt Urgel, y que lo convierte en el parque natural más extenso de Cataluña.
Son cientos de rutas las que se pueden realizar en este idílico lugar, a continuación describiré algunas de ellas:

-Subida a los lagos Montanyó y Garrabea.
Su dificultad es media teniendo un recorrido de unos 7 kilómetros. Con un fuerte desnivel al inicio de la ruta ( 500 metros ), y una duración total de cinco horas.

Partiendo de Valencia D’Aneu dirección al Port de la Bonaigua, antes de coronar dicho puerto a 1 kilómetro aproximadamente y en la parte derecha hay una pequeña explanada donde podremos dejar el coche.
Con las botas bien atadas, la cantimplora repleta de agua fresca y un buen impermeable para las tormentas de por la tarde nos disponemos a subir.

Son fuertes repechos los que tendremos que salvar hasta llegar al collado donde se ubica el lago de Montanyó. Sin prácticamente arboleda alguna debido a la altura en la que nos encontramos, el paraje que divisamos son las grandes montañas que rondan los 2900 metros de altura, donde al fondo incluso se puede contemplar el pico Aneto ya en Huesca, siendo el más alto del Pirineo con 3434 metros de altura, sobresale entre todos, totalmente nevado.

Tras una hora y media de recorrido y con un sol achicharrante, por fin acariciamos con la vista las cristalinas aguas del lago. En vez de bajar y refrescarnos, tenemos que rodear el collado hasta llegar justamente en frente tras una media hora de recorrido.
El esfuerzo merece la pena, la vista aquí es impresionante. A la izquierda el estany ( lago ) de Montanyó y a la derecha el de Garrabea, y ya tocando con los limites de Francia el esatny de Rosario y tras este, unas imponentes moles graníticas en forma de montañas hacen que este lugar sea espectacular.
Ahora sí toca refrescarse en las frescas aguas del lago. Tras un merecido descanso, mantengo una amplia conversación con Oriol ( nuestro guía ), se me olvidó comentar que esta ruta la tienes que hacer con alguien que conozca el camino , ya que está sin señalizar.
Oriol, es un catalán con un tremendo conocimiento de todas las montañas del Pirineo, no hay pico que no conozca.
Yo, en forma de broma le pregunto con mapa en mano:
Oriol, ¿ Qué nombre y altura tienen todos aquellos picos ? ..... Y antes de que casi terminase la pregunta ya me estaba respondiendo. Es un enamorado de todo lo que se llame montaña.
De vuelta por el Pla de Montanyó, son decenas de ciervos los que podemos contemplar por el camino. En grupos de 4 ó 5 corretean por los valles y en algunos bosquecillos formados en las laderas de las montañas.
Tras pasar un riachuelo con una gran variedad de flores alpinas nos espera una fuerte subida que con un desnivel de 300 o 400 metros coronamos los 2400 metros de altura, donde la vista es espectacular.

Abajo, nuestros coches de forma diminuta nos indican el camino de vuelta.
-Subida a los lagos de Gerber.
Para llegar a este bello lugar, partiremos de Valencia D’Aneu dirección al Port de la Bonaigua. Después de unos 10 kilómetros por carretera llegaremos a una estación de telesillas ( Bonaigua 1900 ), donde aparcaremos el coche.

La senda que suavemente va ascendiendo hasta los 2140 metros, nos acercará a los lagos después de 3 horas de camino.
El recorrido es cómodo y agradable, ya que está rodeado de zonas boscosas y con algunas caídas de agua.
El valle se escalona en pequeñas terrazas, cada una con su lago correspondiente.
En medio del bosque la Estanyera y el estany petit preceden al estany Gerber.

El estany de Gerber seduce a primera vista. Este gran lago circular tiene las hechuras de un volcán dormido. Su aspecto exuberante se explica por la impresionante cascada producida por el agua procedente de lagos superiores.
Los frondosos pinos que hunden sus raíces en la orilla del lago y la inmensa diversidad de flora, unido a los grandes riscos y cerros que rodean al lago hacen que este lugar tenga una belleza innegable.

Una vez en el lago, el camino lo rodea por la parte izquierda, y empieza a subir fuertemente hasta los lagos superiores, donde se encuentran abrigados por un enorme circo de grande picos.
Tras pasar una pequeña cascada, el camino desaparece y solo los pequeños montículos de piedra nos orientan sobre la senda a seguir.
De pronto, un fuerte grito se desprende de la boca de mi esposa, acompañado de un gran dolor exclama:

¡ Quien me ha dado una pedrada en la pierna !. En términos médicos se conoce como el síndrome de la pedrada cuyo diagnóstico es: rotura fibrilar gemelar.
En pleno circo glaciar, y a cuatro horas de camino por sendas estrechas, fuertes bajadas de piedras y con el acecho de una tormenta seguimos subiendo a los lagos superiores de Long y redó, donde en un impresionante paisaje tomamos nuestro merecido picnic.
El regreso se hizo largo y penoso. Susana que así se llama mi esposa, ayudada de un enorme palo en forma de bastón y solo con una pierna anduvo a duras penas el camino de vuelta.
Tras una visita al hospital de Viella, el diagnóstico era claro: Rotura fibrilar gemelar izquierda; utilización de muletas y tres semanas sin apoyar el pié.
-Bajada por el río Noguera Pallaresa en rafting

Desde la localidad de Llavorsí hasta Rialp son 14 kilómetros de aguas rápidas que discurren por el río Noguera Pallaresa, es un lugar ideal para aventurarse en una barca y hacer la bajada en rafting.

Son varias las empresas que se encargan de realizar esta actividad y una de ellas es Yeti, ubicada en el mismo margen del río y a solo 300 metros de Llavorsí.
Tras atender con todos los sentidos a las explicaciones de nuestro guía ( como reaccionar en caso de accidente o de volcar ), y después de ataviarnos con un traje especial y un casco protector nos dispusimos a subir a la barca; mis hijos, cuatro muchachos israelitas y un servidor.

Con remo en mano, los pies bien sujetos en un amarre especial y con muchas ganas de disfrutar nos lanzamos al agua. En los primeros metros, la sensación es casi permanente, vamos a volcar. Pero rápidamente coges el ritmo y te empiezas a entusiasmar. Pegando tumbo en los márgenes del río, según fluya la corriente del agua, la bajada cada vez se hace más rápida. Las ramas de los árboles sobre nuestras cabezas las tenemos que esquivar y entre tanto nuestro guía nos alerta de los cuatro próximos kilómetros donde el rápido de la lavadora ( que así se llama ), nos puede inquietar. Tras volcar dos veces la barca y ayudándonos entre todos conseguimos continuar. Sin prácticamente tiempo para recuperarse las turbulencias de la barca nos hacían botar sobre la misma. Tras una hora y media de navegar llegamos a Rialp.
Es una experiencia única y por lo tanto la recomiendo.
-Pueblos del valle
El municipio de Alt Àneu está constituido por 8 núcleos de población que se distribuyen a lo largo de los valles formados por la Noguera Pallaresa y el río de la Bonaigua, ocupando una superficie de casi 200 km2., con una población total de 422 habitantes. Desde el punto de vista administrativo, el Alt Àneu es fruto de la fusión, a finales de los años 70, de los antiguos ayuntamientos de Isil, Son, Sorpe y València d’Àneu, con sus respectivos agregados. En la actualidad, cuenta con dos entidades municipales descentralizadas de reciente creación: la de Isil y Alós, y la de Sorpe. Desde el punto de vista histórico-cultural, el municipio es inseparable de la historia de las Valls d’Àneu, a las que pertenece, un territorio caracterizado por una rica tradición milenaria y un patrimonio natural y cultural de interés remarcable. En los rellanos de los valles, cerca de los ríos, se sitúan los pueblos, que mantienen una arquitectura tradicional pirenaica.
En el valle de Isil:

ALÓS (1280 m) 31 habitantes. Destaca la Iglesia de San Lliser: Románica de origen. Necrópolis: Antiguo cementerio medieval descubierto en el año 1989. De los siglos XII-XIII. Puente románico: Se encuentra situado cerca de la carretera, a la entrada del pueblo, es de un solo ojo.
Una vez alcanzado Alós de Isil, la carretera muere, y en su lugar una pista de tierra en bastante buen estado queda a nuestra disposición para adentrarnos en un paraje digno de visitar.
Los valles se entremezclan con altos picos y a los lados de la pista, grandes mantos de flores de distintos colores. Siempre paralelo al río, el camino sigue adentrándose en la espesura de un pequeño bosque. Las vacas salpicadas por los prados, la frescura de las aguas del río al pasar, pequeños bosquecillos con un verde intenso, y al fondo las siluetas de las montañas hacen que sea un lugar para disfrutar de la naturaleza.

Después de unos 7 kilómetros, la pista desaparece para dar paso a varios caminos que nos llevaran a las cumbres de distintas montañas. Atravesando un pequeño puentecillo y a la izquierda el camino nos lleva al monasterio de Mongarry, ya en el Valle de Arán.
En cuestión de minutos, un fuerte viento empezó a soplar, las nubes furiosas se ennegrecieron y una gran tormenta descargó en este bello lugar. Lo que al principio era lluvia, terminó convirtiéndose en una fuerte granizada. Sobre nuestro coche, bolas de un gran tamaño no dejaban de impactar y el camino de tierra en poco se convirtió en un manto blanco, pero a solo tres kilómetros un sol radiante aparecía tras los árboles y en poco el cielo quedó totalmente despejado. Esto es el Pirineo.

ÀRREU (1250 m.) 8 habitantes. Destaca la Iglesia románica de San Serni. Ermita románica de la Madre de Dios de las Nieves, de una sola nave con ábside sobre alzado.BORÉN (1113 m.) 21 habitantes. Destaca la Iglesia de San Martín: Románica de origen, conserva la portalada con archivolta y la espadaña original. Puente románico: De un solo ojo, se encuentra en el camino que conduce a Arreu.
ISAVARRE (1125 m.) 32 habitantes. Iglesia románica de San Lorenzo: Se trata de un templo románico de los siglos XII-XIII. En el interior encontramos un interesante pavimento de guijarros y pila bautismal.
ISIL (1161 m.) 90 habitantes. Iglesia románica de San Juan: Construcción inicialmente románica del siglo XII. Está declarada como Bien de Interés Cultural y Nacional. Iglesia parroquial de la Inmaculada: Es una construcción barroca del año 1771.
Ya fuera del valle de Isil y perteneciente al valle de Aneu
SON (1393 m.) 38 habitantes. Conjunto Monumental de Son: Constituye una de las construcciones emblemáticas del románico aneuenque. Esta formado por la iglesia de San Justo y San Pastor, de una nave y ábside con ventanas aspilleradas y arcadas lombardas; el retablo gótico, del s. XV, las pinturas murales situadas en el arco triunfal y en la bóveda del presbiterio fechadas entre el XVI y el XVII
SORPE (1262 m.) 63 habitantes. Iglesia de San Pedro: Iglesia parroquial de origen románico. El altar principal lo preside una talla románica de San Pedro, colocada en una de las hornacinas del magnífico retablo renacentista del mismo nombre.
VALÈNCIA D’ÀNEU (1086 m.) 130 habitantes. Conjunto Arqueológico de València d’Àneu: Se trata de un magnífico yacimiento arqueológico que agrupa las ruinas del castillo condal y de la antigua villa medieval de València. Iglesia románica de San Andrés: Construcción originariamente románica. Aún se conserva, en el interior de la iglesia, la pila bautismal románica.

Fuera del municipio de alt Aneu, pero a solo tres kilómetros de Valencia de Aneu nos encontramos con Esterri D´Aneu (957 m.) 680 habitantes Centro geográfico y de servicios de las Valls d’Àneu. Su economía está basada, en el sector servicios.
Destaca la Iglesia parroquial de San Vicente: del s. XVIII, de una nave, con seis capillas laterales y el campanario más alto de la comarca. Destacar la puerta de entrada de estilo neoclásico. Antigua Iglesia de San Vicente: del s. XV, ubicada en la actual plaza del Bon Consell, solo resta la fachada de poniente. También hay una cruz, la cual estaba situada en el centro del antiguo cementerio. Puente románico: de estilo románico tardío, principio del s. XIII y antiguamente única vía de unión entre el barrio del Pont y el resto de la villa. Casa Gassia - Ecomueseu de les Valls d’Àneu: casa del s. XVIII, situada en el barrio viejo de Esterri.

Datos de interés:
-Localización: Valle de Aneu, comarca catalana del Pallars Sobirá en la provincia de Lleida. Pirineo Catalán.
-Donde dormir: Hotel la Morera, un encantador lugar en el que se puede realizar muchas actividades. Valencia d`Aneu.
-Que hacer: Rutas de montaña, actividades de aventura: rafting, bajada de barrancos. Empresa: Yeti emotions.
-Visitas obligadas: A solo 20 kilómetros, el parque Nacional de los lagos de San Maurici
-Información:
http://www.parcsdecatalunya.net/
http://www.yetiemotions.com/
http://www.lleidatur.com/