RUTA ROMANTICA: BAVIERA ( ALEMANIA ) Octubre/81

RUTA ROMANTICA: BAVIERA ( ALEMANIA )


LOS PUEBLOS DE LOS CUENTOS DE HADAS

FICHA TECNICA DEL VIAJE :

Longitud de la ruta: 350 km
Localización: Sur de Alemania y frontera con Austria.
Como llegar: El punto de referencia debe ser Munich, se puede llegar fácilmente en avión, coche o tren.

Ruta: Es muy completa, aunque se puede hacer parcialmente.
Desde Würzburg hasta Füssen, frontera con Austria.
Más información:Oficina de Turismo de MunichPostfach, D-80313 MünchenTfno.: (+49) (0) 89/ 233-0300, Fax: (+49) (0) 89/ 233-30 233

Dormir:.En todo el recorrido hay infinidad de hoteles y campings
Tiempo de visita recomendado: Si se quiere ver bien cada lugar de la ruta, lo ideal sería 7 días, pero con 4 bastaría para verla parcialmente.
Valoración final:.Muy buena, es la ruta mas bella de Alemania, y con su broche de oro: Rothenburg.

Pasear por estos pueblos es remontarse siglos atrás. Como si de un cuento se tratase, las calles, plazas y casas parecen dibujadas a conciencia buscando la semejanza de aquellos cuentos que leíamos en nuestra niñez: el mismo colorido, la misma sensación de recuerdos de la infancia.
Yo estaba en Suecia cuando una amiga argentina me dijo de forma muy insistente:
Antonio, si vas al sur de Alemania no puedes dejar de ver Rothenburg, junto con el resto de la ruta romántica.

Cuando la ví no sabía si estaba en la realidad o sencillamente soñaba, solo
hay una palabra para definir este lugar: bellísimo.
Aunque la ruta es muy larga se puede simplificar un poco. Empezando desde el norte lo primero que nos encontramos es Rothenburg, esta ciudad ofrece al

viajero los enormes tesoros artísticos que existen en las iglesias y museos, hostelería y gastronomía de alto nivel y eventos históricos. Pero quizás el mayor encanto de esta ciudad es el poder pasear por sus calles y disfrutar a cada instante del paisaje urbano.

Siguiendo ruta hacia el sur nos encontramos con Dinkelsbühl, antigua ciudad con casco histórico, fortificación con puertas y torres, murallas y fosos. La catedral de St. Georg lo domina todo.

Nördlingen: Antigua ciudad imperial con murallas completamente originales y circular, que pueden ser recorridas en toda su totalidad disfrutando desde lo alto de bellos rincones, algo único en Alemania


Füssen: La pequeña ciudad de montaña alberga numerosos tesoros culturales y monumentos de sus dos siglos de
historia. Desde aquí se parte para visitar el castillo de Neuchswanstein, este es el más visitado de Alemania, y con razón.

El Rey Luis II de Baviera apodado el loco, mandó construir este impresionante castillo en un enclave de ensueño, rodeado de altas montañas y verde paisaje, y a sus pies, varios lagos de agua helada, el mito de las fantasías hecho realidad., ubicado en el norte de los Alpes Bávaros, inspiró a Walt Disney para la realización de mas de un cuento.
Aunque no forma parte de la ruta propiamente, si sería recomendable la visita a la ciudad de Munich.. Este nombre quizás nos recuerde a la Fiesta de la Cerveza, Estadio Olímpico y Carnaval. Pero lo cierto es que la capital de Baviera goza de fama internacional como centro de Arte y cultura.

La oferta cultural de esta gran urbe a orillas del Isar es muy variada, en ella conviven grandes escenarios tradicionales con teatros y un panorama musical que abarca desde la música clásica al pop; la belleza arquitectónica de sus museos combina a la perfección el arte moderno con las obras de los grandes maestros tradicionales.
Los fondos de museos y galerías en Munich es de los más destacados del mundo. Un total de 46 museos y colecciones y más de 70 galerías muestran un completo panorama de la cultura europea

.

En la Plaza de Sankt Jakob se encuentra el Museo de la Ciudad de Munich, uno de los más populares museos de historia cultural de la ciudad, con numerosas piezas de su historia.
Tres orquestas de fama mundial dominan el panorama musical de la ciudad: la Orquesta Filarmónica de Munich, la Orquesta Estatal de Baviera y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera.
No sólo la Alta Baviera, sino también la ciudad de Munich cuenta con magníficos palacios. El Castillo de Nymphenburg, Su construcción se inició en 1664 prolongándose hasta mediados del siglo XIX para culminar en lo que hoy es uno de los mayores conjuntos palaciegos del barroco que ha perdurado intacto hasta la actualidad.

La cultura en Munich es prácticamente inagotable. La vida artística y cultural de la capital de Baviera resultan tan inabarcables que por mucho que se escribiese, pensaríamos que más nos queda por escribir.
La ruta romántica hay que verla y vivirla para poder hablar bien de ella.

Italia Noviembre/81 Agosto/86

ITALIA EN INTERRAIL

Entre ferrara y Venecia



Un viaje relámpago, de refilón, de solo cuatro días de estancia.
Es mi último destino, de un largo mes y una semana recorriendo Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, y ahora Italia.


Stefano, un italiano conocido en Suecia fue mi acompañante durante varios días. A la vuelta, me invitó a su casa en Ferrara. En estos días conocí esta hermosa ciudad, paseé por Bolonia, y me maravillé de Venecia.
Marta y Pietro, sus padres, y sus dos hermanitas me acogieron como a un hijo. Después de unas largas experiencias viajeras con Stéfano por aquellos países nórdicos, por fin conocí a su familia.
Ferrara, situada en la llanura del Po, se presenta con una atmósfera intacta de su pasado, armoniosamente unida a su presente vivo, rodeada por las murallas, los ladrillos rojos y las avenidas sumergidas en el verde y en el silencio.Ciudad de agua, Ferrara permanece íntimamente atada a su río: en el dibujo de los callejones medievales tortuosos,
extraordinariamente intactos, como en el moderno puerto turístico de San Paolo.
En el centro de la ciudad se encuentran los edificios de poder: el Castillo Estense, la fortaleza del siglo XIV antigua residencia de los Duchi d'Este, y la armoniosa Catedral de estilo románico y gótico.La Muralla antigua abraza el pueblo más allá de nueve kilómetros de longitud y constituye uno de los sistemas defensivos más imponentes que existen todavía.
En el mundo hay lugares hermosos, menos bellos…. Y, otros que son únicos, especiales. Su belleza es tal que ni tan siquiera se puede expresar con palabras. Venecia es todo, sus estampas, sus colores, sus palacios, sus canales, sus góndolas. Es la ciudad del amor.

Literalmente emergida del mar, tal como la Venus de Boticcelli...., se levanta de las aguas, y en medio del celeste inmenso aparece Venecia, la silueta de la Catedral de San Marcos y los Palacios de la Ciudad destacan exuberantes en este atardecer.


Venecia, la ciudad de los canales, es la capital de la región de Véneto. Está situada sobre un conjunto de islas que se extiende en una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po (sur), y Piave (norte) al nordeste de Italia.
Compuesta por 120 pequeñas islas, unidas entre sí por 800 puentes.

Desde su fundación la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad se considera en grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar el agua alta (marea alta) dos veces al día y la plaza de San Marcos se inunda de agua hasta tal punto que tienen que colocar pasarelas de madera sobre las que la gente tiene que andar en fila india. El gobierno italiano prepara un proyecto, denominado Moisés, para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua del mar.
Si comenzamos nuestra ruta en los aledaños de la estación, lo primero que veremos es el Puente de los Descalzos. A su izquierda queda la bella portada de la iglesia de los Carmelitas Descalzos, sumamente armoniosa, del siglo XVII, enfrente se halla La de san Simeón Piccolo
Unos 300 metros más adelante, a la izquierda, aparece la iglesia de San Geremia, del XVIII. Adosado a ella, en el canal que surge en la misma esquina se halla el Palacio Labia, del XVII, con frescos de Tiépolo.
Ca´d´Oro, la casa palaciega gótica más bella, aparte del palacio Ducal.
300 metros mas adelante, en la orilla derecha, el museo de Historia natural, en el edificio Fontego dei Turchi, originario del XIII pero reconstruido en el XIX. Enfrente la iglesia de San Marcuola.

A partir de aquí y hasta el puente de Rialto hay un elevado número de edificios de interés. En la orilla izquierda, el palacio Vendramín-Calergi, ultima residencia de Ricardo Wagner, obra del siglo XVI.
En este tramo, en la orilla derecha, se halla, entre otros, Ca´Pesaro, barroca, del XVII; palacio Brandolin, gótico, del XV; y las Fabriche Nuova y Vecchia de Rialto, ambas del entorno del XVI.
La plaza de San Marcos, dijo Napoleón Bonaparte que era El salón más bello de Europa. (Hay que entender la palabra salón como sinónimo de plaza). La plaza está delimitada por edificios famosos: al fondo, la fachada de la basílica de San Marcos, el Campanile, (desde allí señalaban la llegada de los barcos y los incendios de la ciudad. Hay que subir para ver la vista de Venecia), el Palacio Ducal, la Torre del Reloj.


Tomar un café, sentado, escuchando una agradable música, con músicos en vivo, es casi una cita obligada, pero eso si, con un alto precio. Por un café podemos pagar hasta 9 euros.
Un viaje en góndola. En el camino que lleva a la plaza de San Marcos, la estación de trenes o puente de Rialto, los gondoleros se pelean por ofrecer a los turistas un paseo en sus embarcaciones. El viaje en góndola no es barato, los precios son libres. Hay dos recorridos básicos de 25 y 50 minutos, y no todas las góndolas se encuentran en el mismo estado. Las hay perfectamente pintadas, con flores y asientos acolchados, y otras, más sencillas, aunque no por ello dejan de asombrar por el precio.
Un paseo de 25 minutos puede costar alrededor de 70 euros, y uno de 50 minutos entre 90 euros y 120 euros. El regateo es moneda corriente y conviene recordarlo. Además, los gondoleros tienen un olfato especial para detectar a los turistas que hace días pasean por la ciudad y hacerles una buena oferta. Esto demuestra que es conveniente esperar y no contratar el paseo enseguida. Para los buenos negociadores, el mejor precio que pueden conseguir por una góndola bonita es de 60 euros por 25 minutos y de 100 euros por 50 minutos.
En cualquier caso, Venecia es una ciudad para perderse, los mapas guardados, el callejero al bolso…… Dejarse llevar solo por una mágica noche, entre puentes, canales………y bajo las estrellas.

Subida al la Pic D´estat (techo de LLeida-3143 m) 18-8-08

SUBIDA A LA PICA D´ESTAT

Techo de LLeida


Esta es una de las subidas con mayor atractivo de todas las realizadas por los techos de España. No solo por su dificultad, su larga aproximación, su incertidumbre, su desnivel.
Desde que se inicia la ruta, se empieza a disfrutar, pasando por unos paisajes realmente excepcionales con vistas impresionantes.

Datos de interés:

Lugar de partida: Desde Areu hasta pla de Boet (pista), refugio Vall de Ferrera (1940 m)
Altitud: 3143 m
Desnivel: 1450 m
Dificultad: Muy alta
Duración: 12 horas
Fecha: 18-8-08
Longitud: 23 kilómetros
Comentarios: En la última parte de la ruta se mete en territorio francés. Incluso en verano suele haber palas de hielo o nieve
Participantes: Rosa, Manolo S, Joaquín, Rufino y Antonio

Nos situamos en la comarca catalana del Pallars Sobirá, y dentro de esta en el valle de Ferrera.
Cerca de la localidad de LLavorsí cogeremos la carretera que nos llevará a Alins y desde aquí a Areu. Desde este lugar una pista nos adentrará tras 11 kilómetros hasta el pla de Boet, donde dejaremos los coches.

A unos 15 minutos llegaremos al refugio de Vall de Ferrera. Nosotros hicimos noche, y a las 7:00 h, Rosa, Joaquín, Manolo Sánchez, Rufino y yo, iniciamos la ruta que nos depararía un desnivel

de 1450 m y 12 horas de recorrido.

Justamente detrás del refugio (1940 m) sale el sendero que nos llevará hasta la Pica d´estats.
Un fuerte repecho de unos 150 m de desnivel tendremos que superar durante 30 o 45 minutos

hasta alcanzar una confluencia de caminos. Nosotros tiraremos de frente hasta llegar a un

pequeño collado. A partir de aquí habrá que ir flanqueando por zona de rocas hasta alcanzar el barranco de Sotillo.

En nuestra izquierda, altas cascadas caen con fuerza sobre el arroyuelo. Al poco tendremos que cruzar el arroyo por un pequeño puente, donde las vacas invaden dicho paso

.
Siguiendo por la parte izquierda del arroyo, y tras una hora y treinta desde que iniciamos la ruta, llegamos al pla de Canalbona (2190 m). Una hermosa explanada salpicada por zonas pantanosas, donde el agua decora el paisaje en forma de varios arroyuelos.

Al fondo una gran cascada deja caer su agua, y detrás, muy lejos, las siluetas de los picos más altos, y uno de ellos la pica d´estats.

Por encima del pla de canarbona, el estany de Sotillo. Tras un pequeño repecho llegamos a él (2350 m, 2 horas y cuarto). En sus aguas transparentes y cristalinas reflejan los primeros neveros y los colores ocres de las cimas. 15 o 20 minutos llegamos al Estany d´estats (2471 m).

A partir de aquí nos tendremos que dirigir hasta el port de Sotllo (2890 m, 3 horas y 45 minutos). Un pequeño collado que se ve en la parte izquierda de la Pica d´estats. Una fuerte subida, con pendientes en ocasiones del 45%. Es una senda pedregosa, bien marcada y con un

desnivel de poco más de 400 metros. Cada poco hay que parar. La pendiente es empinadísima. Durante el trayecto hay que pasar por algunos neveros, que con suerte se pueden pisar fácilmente, sin necesidad de utilizar los crampones.

Ya en el puerto de Sotllo, haciendo frontera con Francia, las vistas son espectaculares. Más allá del límite fronterizo, enormes picos entre algún que otro lago sobresale en la lejanía. Algunos con un color verdoso, otros ocres, otros salpicados con grandes palas de nieve. Es un paisaje con una estampa excepcional.

Estando en este puerto, tenemos dos opciones de subida. Una, cresteando por una zona de trepada por el pic Verdaguer, pero por su dificultad la desechamos. La otra es bajar por la vertiente francesa y subir por la cara norte de la Pica d´estats. Así que allá vamos, bajaremos

unos 150 m de desnivel. Al estar en la cara norte, nos encontramos bastantes zonas con nieve, atravesando varias palas nevadas alcanzamos el collado de Riufred (3000 m), que tras subir por una zona pedregosa, la última parte del sendero está perfectamente señalizado.

Ya vemos la enorme cruz que preside su cima, en solo media hora alcanzaremos su cumbre.
Una gran cruz engalanada con banderolas catalanas. Orgullosa de elevarse en lo más alto de toda Cataluña.

Seis horas de camino, seis horas de disfrutar de un bello paisaje.
Varios picos de 3000s son los que rodean a esta enorme montaña (el punta Gabarró, el Verdaguer …).

Tras disfrutar de unas enormes vistas y descansar placenteramente, comiendo y viviendo este momento, sobre las 14:00 empezamos a bajar.
El camino de vuelta se hace largo, muy largo, nunca parece terminar. Pero ya por fin sobre las 19 h, y tras 12 horas de caminata se divisa el refugio.

Cumbre conseguida, el tiempo nos acompañó. Un cielo azul durante todo el recorrido y una enorme satisfacción de haber pisado esta cumbre, esta cima, la más alta de Lleida, de Cataluña. La Pica D´Estats.

Subida al pico Caro (techo de Tarragona-1447 m) 22-8-08

SUBIDA AL PICO CARO

Techo de Tarragona




He aquí nuestra última subida a los techos catalanes.
Para realizar esta ruta nos tenemos que situar en la ciudad de Tortosa (Tarragona), y desde aquí dirección a Roquetes, y después hacia els Reguers. A unos tres kilómetros, una carretera nos lleva hacia el Parque natural de Els Ports

Datos de interés:

Lugar de partida: Tortosa, els reguers, P.n els ports, refugio caro. (1090 m)
Altitud: 1447 m
Desnivel: 357 m
Dificultad: media-baja
Duración: 4-5 horas
Fecha: 22-8-08
Longitud: 9 km.
Participantes: Rosa, Manolo S, Joaquín, Rufino y Antonio

Al poco, la carretera empieza a coger altura, y a medio camino realizamos una parada para contemplar el bello paisaje, y en éste, en una gran peña, una escultura de una cabra montés preside su cima. Una vez superado el gran desnivel llegamos a una zona llana boscosa, donde las casas, bares, y algunos chalets invaden la zona. Nosotros debemos localizar el refugio Caro, que es donde esa noche pernoctaremos. Estamos situados en la conocida como colonia de los puertos.
Tengo que decir que a esta cumbre se puede acceder por una carretera hasta la misma cima. Nosotros obviamente desechamos esa opción y la quisimos subir a pie, ya que habíamos leído que la subida tenía su atractivo.

Así que sobre las 11 h salimos junto al refugio, y Rosa, Joaquín, Manolo Sánchez, Rufino y yo empezamos a andar.

Según salimos de la indicación del refugio (1090 m), cogeremos el carril que sale a la derecha, y a 1 kilómetro aproximadamente, tras pasar algunas casas y un bar, sale una pista en la parte izquierda indicada con un palo. A los pocos metros abandonamos la pista, y en la parte izquierda sale un sendero balizado con marcas rojas y blancas que se adentra en un frondoso bosque. Esta senda nos llevará hasta el collado de pallers (1200 m, y una hora de camino).

Llegado a este punto debemos abandonar el sendero y giraremos hacia la izquierda, por una zona de grandes rocas. Desde aquí las vistas de algunos cañones, peñas y cortados son espectaculares. Seguiremos avanzando por la arista de este monte marcado con hitos de piedra. Al fondo, ya vemos las grandes antenas que coronan y afean este pico.

Dirigiéndonos hacia él (parece estar cerca), nos encontramos con unos paredones, que debemos esquivar por un sendero bien marcado que baja por la parte izquierda.
Sobre las 13 h llegamos a la cima. Tras la foto de rigor y el merecido bocata empezamos a bajar.
Debo de indicar que las vistas con esas inmensas antenas y el ruido que desprenden, se agradece estar poco tiempo.

Arriba, le preguntamos al guarda forestal por el camino de bajada, y el muy amablemente con un acento catalán cerrado, nos indicó la senda a acortar por la carretera de bajada.
Ya sobre las 15:30 h llegamos a la colonia de Els ports, y aprovechamos para tomar un café en la terraza de un bar de la zona, y a la vez hicimos tiempo hasta que abriesen el refugio sobre las 17 h.

Aprovecho para decir que este refugio nos costó 24 euros en media pensión, y que de todos los refugios que habíamos estado, sin lugar a dudas era el mejor. Lo regenta un matrimonio con dos críos (ahora dos, estaba embarazada). La comida está exquisita, hecha a conciencia, con sabor, para degustar.

En torno a esa hora, el cielo se fue ennegreciendo, los truenos ensordecían, y la lluvia empezó a caer.
Yo aquí sentado, en el refugio, tras la ventana contemplo llover. Como si de un día de invierno se tratase, aquí sentado, disfruto de este frondoso bosque, y aprovecho para escribir estas líneas, donde de vez en cuando la hija de la señora del refugio me llama la atención. Por cierto, un agradable y suculento olor a pollo viene de la cocina. ¡Cómo huele! ¿Gustáis?..

subida al Puigpedrós (Techo de Girona-2914 m) 20-8-08

SUBIDA AL PUIGPEDRÓS

Techo de Girona


Tras subir antes de ayer a la pica D´Estat (techo de Lleida) y ayer al Costa cabirolera (Techo de Barcelona), hoy toca el turno al Puigpedrós.
Para situarnos nos vamos al pueblo de Ger, ubicado en la carretera que une La Seo de Urgel con Puigcerdá, y desde aquí por la carretera local que nos lleva a Meranges. Una vez en el pueblo, buscaremos la pista que nos lleva hacia los lagos, concretamente al refugio de Malniu (2120 m). Una vez llegado, deberemos dejar el coche en un aparcamiento habilitado para tal fin y pagaremos 3 euros por estacionarlo.

Datos de interés:

Lugar de partida: Localidades de Ger, Meranges,
Refugio y lago de Malniu  ( 2120 m)
Altitud: 2914 m
Desnivel: 794 m
Dificultad: Media
Duración: 5 horas
Fecha: 20-8-08
Longitud: 8 Kilómetros
Participantes: Rosa, Manolo S, Joaquín, Rufino y Antonio



Son las 9:45 h y el grupo de integrantes: Rosa, Joaquín, Manolo Sánchez, Rufino y yo empezamos la ruta por el oeste (parte izquierda del aparcamiento y del lago Sec), tras atravesar un pequeño puente de madera, la senda empieza a subir, perfectamente balizada por marcas rojas y blancas. A los 10 minutos encontramos un cartel indicativo marcando la dirección del Pugpedrós.

15 minutos más tarde, el sendero sigue de frente, pero nosotros tiraremos por la parte derecha, subiendo por un camino poco marcado, pero bien señalizado por hitos de piedra. Ahora la pendiente se hace prolongada y dura. En 50 minutos habremos superado el desnivel de unos 350 m hasta alcanzar el collado de la llosa. En este, los caballos trotan a su ancha, y nosotros aprovechamos para hacer un pequeño descanso.

A continuación seguiremos avanzando por una zona de rocas que se encuentra en la parte izquierda, y bien marcado por hitos de piedras. Durante otra hora más estaremos subiendo hasta alcanzar un gran llano pantanoso, viéndose al fondo el Puigpedrós.
Ahora solo tendremos que dirigirnos a su base durante media hora más y ya casi la habremos alcanzado.

Ya en su base, un último desnivel de unos 80 m, formado por un pedregal (de ahí el nombre de Puigpedrós, pico de piedras) tendremos que superar.
En la cumbre, una cruz, un hito y unas banderas. Son las 12:15 h y ya hemos llegado. Aquí, la línea divisoria entre España y Francia. En la parte francesa otro gran hito de piedras al que llegamos después de nuestro merecido bocata y descanso.

En esta cumbre al estar en llano, aprovechamos para dar un paseo y disfrutar de las vistas pirenaicas. Nos dirigimos hacia un gran cortado para intentar localizar el lago Malniu, el cual no llegamos a ver.

Ya a la vuelta, disfrutando de un bello paisaje, relajados y charlatanes bajamos sin prisas. Grupos de caballos galopando por los prados salían a nuestro encuentro. A la 14:45 h llegamos al aparcamiento tras 5 horas de ruta.
Después de tres días seguidos de coronar estos tres techos, esta tarde un descanso, y por la noche una vuelta a Puigcerdá.